UN RELOJ EN POCOS MINUTOS
Con pinturas de aferentes colores puede preparar un decorativo reloj para colgar en la cocina o en el comedor.
Materiales:
■ Reloj de yeso
■ Pinturas acrílicas: rojo, verde, ocre, amarillo, blanco, azul y marrón
■ Servilletas de papel para decoupage
■ Máquina para reloj y agujas
■ Cola vinílica
■ Barniz acrílico
■ Marcador indeleble negro
Realización:
Comenzar a pintar cada una de las partes del reloj con las pinturas acrílicas: en el caso de las manzanas pintarlas con acrílico rojo y verde, las frutillas pintarlas con rojo y darles luz con blanco, pintar el choclo con amarillo pleno y para la chala mezclar amarillo con blanco y luego realizarle con amarillo algunas sombras. Pintar las hojas con^crílico verde y con amarillo darles luz.
Decorar la tetera y el borde del tarro con la técnica del decoupage utilizando las servilletas de papel. Recuerde elegir diseños pequeños para que se adapten bien a la figura de yeso.
Por último pintar con acrílico color ocre el centro del reloj y con marcador indeleble negro pintar los números.
Para protegerlo aplicarle el barniz y una vez bien seco colocar la máquina del reloj junto con las agujas.

Ordenador de bebe

Materiales
* Batista blanca
* Lápiz de mina blanda
Base preparada con cola permanente

Pinceles
Artística Dibu
* Chatos sintéticos serie 602: №4y№ 10
* Redondo sintético serie 601: № 4 Lengua de gato sintético serie 603: № 6

Pinturas para tela
Acrilex
• Blanco 519 ‘Negro 520
• Verde bebé 810« Rosa 537
• Rosa oscuro 542 • Verde pistacho 570
• Amarillo oro 505 • Aguamarina 803
• Ocre oro 573 • Siena natural 539
• Verde pino 546 • Verde oliva 545
• Marrón 531 • Amarillo canario 589
• Violeta cobalto 540 • Verde musgo 513

• Antes de pintar: Lavar y planchar la tela para eliminar el apresto. Calcar el diseño por transparencia con el lápiz de mina blanda. Apoyar el género sobre la base engomada.
• Importante: Todos los colores y mezclas de tonos que se utilizaron en este diseño fueron mezclados con un poquito de agua (excepto en los casos aclarados en el texto) para lograr preparaciones bien cremosas.

Calzón. Pintar la bombacha con rosa y el pincel chato sintético № 10. Colorear los volados con verde bebé y el mismo pincel. Dejar secar. Marcar los lugares donde se realizarán las flores con el lápiz de mina blanda; luego, cargar el pincel redondo sintético № 4 con rosa oscuro a punto tinta más una pizca de blanco y otra de negro, y pintar un óvalo sobre cada marca realizada.
Pintar los centros de las rositas con amarillo oro; colorear las hojas y los tallos con verde pistacho. Realizar los lunares y los detalles de los volados con blanco más una pizca de aguamarina a punto tinta. Usar el pincel redondo sintético № 4.
Con el mismo pincel y rosa oscuro a punto tinta, realizar rayitas en la bombacha formando los pliegues. Luego, pintar los moños con blanco más una pizca de aguamarina a punto tinta y el pincel redondo. Dejar secar. Flotar las áreas de sombra con rosa oscuro y el pincel chato sintético № 10.
Babero. Pintar el babero con el pincel chato de cerda № 10 y una mezcla formada por amarillo oro, ocre oro y blanco en partes iguales. Colorear el volado con verde bebé y el mismo pincel. Dejar secar.
Dibujar el motivo central con el lápiz de mina blanda. Pintar la flor con rosa y las hojas con verde pistacho. Emplear el pincel lengua de gato sintético № 6.
Con el pincel redondo y rosa oscuro a punto tinta, delinear la rosa formando un espiral. Flotar la sombra del babero con Siena natural y el pincel chato sintético № 10. Con el mismo pincel, flotar la sombra del volado con aguamarina y todas las luces con blanco.
Flotar la flor con rosa oscuro y el pincel chato ^ sintético № 4. Con el pincel redondo, delinear las hojas con verde pino a punto tinta y la parte amarilla con Siena natural a punto tinta; luego, pintar la cinta y los detalles con aguamarina a punto tinta.
“Bebé”. Pintar las letras b con rosa más una pizca de rosa oscuro y las e con verde pistacho más una pizca de verde oliva. Usar el pincel redondo sintético №4. Cuando la palabra esté seca, cargar el mismo pincel con amarillo oro y realizar puntitos sobre la letra e.
De la misma forma, hacer puntitos con aguamarina sobre la letra b. Con el mismo pincel, realizar comitas blancas sobre toda la palabra y delinear las letras con marrón más una pizca de negro a punto tinta.
Mariposas. A. Pintarlas con verde pistacho cremoso. Dejar secar. B. Con negro a punto tinta, primero delinearlas y, luego, realizar sus antenas. Usar el pincel redondo sintético № 4.
Caracol
A. Pintarlo con verde pistacho cremoso más una pizca de blanco. Dejar secar. B. Delinearlo y, luego, hacer los ojos, la boca y las antenas con negro a punto tinta. Emplear el pincel redondo sintético № 4.
Realizar los detalles de luz con blanco y el pincel redondo; pintar las estelas de las mariposas y del caracol con negro a punto tinta.
Usar el pincel redondo sintético № 4.
Zoquetes. Pintar la parte central de cada media con verde pistacho más una pizca de blanco; colorear las punteras y los talones con amarillo canario y los bordes superiores con tres partes de blanco y una de violeta cobalto. Usar el pincel lengua de gato sintético № 6.
Cuando las partes centrales de las medias estén secas, dibujar franjas con el lápiz y, luego, pintarlas con amarillo canario y el pincel chato sintético № 4. Realizar las rayitas de los bordes superiores con rosa a punto tinta y el pincel redondo sintético № 4. Por último, hacer pespuntes en los talones y las punteras con Siena natural a punto tinta.
Delinear las franjas centrales de las medias con Siena natural a punto tinta y el pincel redondo № 4. Dejar secar. Flotar las áreas de sombra con verde musgo y las luces con blanco. Usar el pincel chato sintético № 10.
Por último, pespuntear algunos sectores de las medias con negro a punto tinta y el pincel redondo sintético № 4.

• Detalles de terminación: Sobre un rectángulo de panamá blanco, realizar cuatro bolsillos en color rosa. Coser sobre estos bolsillos los motivos ya pintados con hilo rosa de bordar. Decorar las bolsillos con broderie. ¿Mariposas: Tintar dos mariposas enfrentadas en la parte superior del conjuno según el mismo modo descripto en el paso 9.

Almohadon infantil

Materiales
•Linón color manteca • Bolígrafo sin tinta
• Base preparada con cola permanente
•Papel carbónico para tela color verde

Pinceles
Artística Dibu
• Redondo sintético serie 601: № 2
• Lengua de gato sintético serie 603: № 6

Pinturas para tela
Acrilex
•Blanco 519 ‘Negro 520
• Siena natural 539 • Azul celeste 503
• Rosa 537 • Amarillo piel 538
• Rosa té 567 • Tierra tostada 514
• Carmín 509 • Caramelo 569
• Cerámica 506 • Ocre oro 573 •Verde bandera 511 • Verde pistacho 570
• Verde oliva 545 • Rosa oscuro 542 •Aguamarina 803

•Antes de pintar: Lavar la tela para eliminar el apresto; planchar. Transferir el diseño con el papel carbónico y el bolígrafo sin tinta. Apoyar el género sobre la base engomada.

Perro. Pintar los ojos con blanco, negro y azul celeste (por separado); colorear el hocico con blanco. Usar el pincel redondo sintético № 2. Colorear las orejas con tostado (cuatro partes de Siena natural más una parte de negro y un poquito de rosa) y la cara con amarillo piel más una pizca de blanco. Usar el pincel lengua de gato sintético № 6.
Marcar las áreas de sombra de la cara con amarillo piel y el pincel lengua de gato. Pintar el hocico con rosa té, oscurecer las orejas con tostado más una pizca de negro e iluminar los ojos con blanco. Usar el pincel redondo sintético № 2. Sin cambiar de pincel, delinear los ojos y hacer la boca y las cejas con tierra tostada más una pizca de negro a punto tinta.
Agregar pelitos en las orejas con el mismo pincel y una mezcla a punto tinta de tostado y negro en partes iguales.
Con el tono anterior y el mismo pincel, hacer las pestañas y los pelos de las cejas. Con una mezcla de caramelo y cerámica en partes iguales,
a punto tinta, realizar pelitos en toda la cara. Luego, delinear el hocico con carmín a punto tinta. Usar el pincel redondo № 2.
Pintar el cuerpo con amarillo piel más una pizca de blanco y el pincel lengua de gato. Sin cambiar de pincel, colorear la cola con tostado, las plantas de los pies con ocre y blanco en partes iguales y las almohadillas con rosa té.
Oscurecer la cola con tostado más una pizca de negro y marcar las áreas de sombra del cuerpo con caramelo más una pizca de cerámica.
Usar el pincel lengua de gato.
Realizar los pelos de la cola con tostado y negro en partes iguales, a punto tinta. Con caramelo más una pizca de cerámica a punto tinta, primero hacer los pelos del cuerpo y, luego, delinear las figuras. Emplear el pincel redondo sintético № 2 en todos los casos.
Remera. Pintarla con verde claro (tres partes de blanco más una parte de verde bandera) y el pincel lengua de gato.
Sobre la base húmeda, marcar las áreas de sombra con verde oliva y el pincel lengua de gato. Cuando la superficie esté seca, realizar un cuadriculado con verde bandera a punto tinta y blanco a punto tinta (por separado) y el pincel redondo sintético №2.
Cerco. Pintarlo con una mezcla formada por verde pistacho y ocre en partes iguales y el pincel lengua de gato.
Sobre la base húmeda, marcar las áreas de sombra con cerámica más una pizca de tierra tostada y el mismo pincel. Dejar secar.
Matizar las mejillas con la técnica del pincel seco, rosa té y el pincel lengua de gato.
Piso. Colorearlo con verde pistacho a punto tinta y el pincel lengua de gato. Antes de que la base se seque, agregarle matices con verde oliva y el mismo pincel. Dejar secar.
Flores. Ponsearlas con rosa oscuro, rosa, aguamarina y blanco (por separado) y el pincel lengua de gato.
Pastos. Pintarlos con verde oliva a punto tinta y el pincel redondo.

Materiales
•Acrocel o batista color blanco •Base preparada con cola permanente
(ver página 21) •Papel carbónico para tela amarillo •Bolígrajo sin tinta
• Lápiz de mina blanda (opcional I •Lermolina lechosa
• Tijera •Cola paño

Pinturas para tela
Acrilex
• Blanco 5/9 • Amarillo oro 505
• Naranja 5/7 • Tierra tostada 5i4
• Marrón 53 / • Negro 520
• Azul celeste 503 • Rosa 537
• Rosa té 567 • Azul cobalto 502
• Cerámica 506 • Rojo vivo 541
• Lila 528 • Verde pistacho 570
• Coral 586 • Verde hoja 510
• Antes de pintar: Lavar la tela para eliminar el apresto; planchar. Transferir el diseño con el papel carbónico y el bolígrajo sin tinta. zApoyarel género sobre la base en nómada.

Pinceles
Artística Dibu
• Chato sintético serie 602: N” 8
• Redondo de cerda serie 582: N” 4
• Redondo sintético serie 601: № 2
• Liner serie 138: №00
• Pinturas cremosas: Se log ran
aligerando los tonos puros y las mezclas de colores con un poco de agua (no deben quedara punto tinta).
• Para tener en cuenta: Sieldise ño transferido no se distingue bien, repáselo con un lápiz de mina blanda.
Patita. Pintar la cara con una mezcla cremosa formada por tres partes de blanco y una de amarillo oro. Cuando esté seca, flotar las áreas de sombra con amarillo oro más una pizca de naranja. Usar el pincel chato sintético № 8 en ambos casos. Colorear las mejillas con la técnica del pincel seco, amarillo oro más una pizca de naranja y el pincel redondo de cerda № 4.
Dibujar el pico con el lápiz y, luego, pintarlo con naranja y el pincel redondo sintético № 2. Pintar las cejas con el mismo pincel y una mezcla a punto tinta formada por negro y tierra tostada en partes iguales.
Con el mismo tono, delinear el pico y hacer los orificios de la nariz. Realizar las comitas de luz con blanco y el pelaje con marrón. Utilizar el pincel redondo sintético № 2.
Vestido. Colorear la parte central con una mezcla formada por blanco y azul celeste en partes iguales; pintar las mangas con rosa más una pizca de blanco y el cuello con blanco. Usar el pincel chato sintético № 8. Cuando la parte central esté seca, realizar corazones con blanco y el pincel redondo sintético № 2.
Con el mismo pincel y una mezcla de blanco y azul celeste en partes iguales, hacer puntitos en el cuello del vestido. Luego, flotar todas las luces con blanco y el pincel chato sintético № 8. Sin cambiar de pincel, flotar las sombras del vestido con azul celeste más una pizca de azul cobalto y las de la camisa con rosa té.
Cuerpo, patas y manos.
Pintarlos con una mezcla cremosa formada por amarillo oro y blanco en partes ¡guales y el pincel chato sintético № 8. Dejar secar. Con el mismo pincel, flotar las luces con blanco y las sombras con Siena natural.
Zapatos. Colorearlos con naranja cremoso más una pizca de rojo vivo. Cuando estén secos, flotar sus luces con blanco y amarillo oro en partes iguales. Usar el pincel chato sintético № 8.
Sin cambiar de pincel, flotar las sombras con cerámica. Dejar secar. Cordones. Pintarlos con negro a punto tinta e iluminarlos con rayitas finitas realizadas con blanco más una pizca de amarillo oro. Usar el pincel redondo sintético № 2.
Paraguas. Pintar el mango con marrón más una pizca de tierra tostada y el pincel chato sintético № 8. Sin cambiar de pincel, colorear la parte superior con rosa té, lila y una mezcla de blanco y verde pistacho en partes iguales (por separado).
Con el mismo pincel, primero flotar las sombras de la parte rosa con coral y las de la parte verde con verde hoja y, luego, iluminar todos los sectores flotando con blanco.
Flotar las luces del mango con blanco y el pincel chato. Realizar los pespuntes de la parte superior con el liner y negro a punto tinta.
Gotas. Realizarlas con blanco más una pizca de azul celeste; sombrearlas con azul celeste e iluminarlas con blanco. Usar el pincel redondo sintético № 2.
Piso. Pintarlo con blanco más una pizca de azul celeste y el pincel chato sintético № 8. Matizarlo con azul celeste y el mismo pincel.
Borde. Colorearlo con azul cobalto cremoso más una pizca de blanco y el pincel chato sintético № 8. Dejar secar. Flores. Pintar los pétalos con blanco y los centros con amarillo oro. Usar el pincel redondo sintético № 2. Dejar secar.
Escribir la frase con negro a punto tinta y el pincel redondo sintético № 2. Dejar secar bien. Colocar el trabajo del revés y dar dos manos de termolina lechosa (dejando secar en el medio) sobre el borde. Cuando el diseño esté seco, cortarlo (por el borde) con una tijera y pegarlo con cola paño o adhesivo textil sobre un revistero de madera forrado con tela.
Por último, retocar los detalles del diseño con el liner y negro a punto tinta

Pintar sobre una cartera de tela

Materiales
•Liencillo
•Base preparada con cola permanente
• Papel carbónico para tela color rojo
•Bolígrafosin tinta

Pinceles
Artística Dibu
Chato de cerda serie 577: N” 6, recortado
Redondo sintético serie 601: N” 2
Redondo de cerda serie 582: № 4

Pinturas para tela
Acrilex
• Blanco 519 • Negro 520 ‘Tierra tostada 514 • Ocre oro 573 • Verde oliva 545
• Siena natural 539 • Vino 565 • Cerámica 506 • Amarillo oro 505

• Antes de pintar: Lavar la tela para eliminar el apresto; planchar. Transferir el diseño con el papel carbónico y el bolígrafo sin tinta. Apoyar el género sobre la base engomada.
• Pinturas Cremosas:Se logran aligerando los tonas puros y las mezclas de colores con un poco de agua (no deben quedara punto tinta).

Pintar la cara con una mezcla cremosa de blanco más una pizca de ocre oro y el pincel chato de cerda № 6.
Colorear el resto de la figura con el mismo pincel y una mezcla cremosa de tierra tostada más una pizca de negro.
Con la técnica del pincel seco y el pincel chato de cerda № 6, sombrear la cara con ocre oro más una pizca de amarillo oro y los párpados con negro. Pintar los ojos con blanco y negro (por separado) y, luego, delinearlos con negro a punto tinta (ver página 15). Usar el pincel redondo sintético № 2.
Óvalos sobre fondo oscuro.
Pintar el fondo con una mezcla cremosa de verde oliva más una pizca de negro y otra de blanco. Usar el pincel chato de cerda № 6.
Colorear el centro con blanco cremoso más una pizca de ocre oro y el mismo pincel. Dejar secar.
Con la técnica del pincel seco y el pincel redondo de cerda № 4, iluminar el área verde con blanco y, luego, sombrearla con tierra tostada más una pizca de negro. Con el mismo procedimiento, realizar otras dos figuras.

Manualidades en tela para pintar

Materiales
• Tela rústica de algodón color blanco •Base preparada con cola permanente
• Papel carbónico para tela color verde. Bolígrafo sin tinta
• Termolina lechosa

Pinturas para tela
Acrilex
• Blanco 519 • Azul cobalto 502 • Azul turquesa 501 • Violeta 516 • Negro 520
• Verde bandera 511• Verde pistacho 570 • Verde oliva 545
• Pinturas cremosas: Se logran aligerando los tonos puros y las mezclas de colores con un poco de agua (no deben quedara punto tinta).
• Antes de pintar: Lavar la tela para eliminar el apresto; planchar. Transferir el diseño con el papel carbónico y el bolígrafo sin tinta. ¿Apoyar el género sobre la base engomada.

Pinceles
Artística Dibu
• Chato de cerda serie 577: № 6
• Redondo sintético serie 601: №2

Flor Azul. Pintarla con azulino cremoso (tres partes de blanco, una parte de azul cobalto y una pizca de violeta). Sobre algunos sectores de la base húmeda, matizar suavemente con azul cobalto; luego, colorear el óvalo central con azul turquesa. Usar el pincel chato de cerda № 6, recortado, en todos los casos.
Delinear los pétalos y el centro con el pincel redondo sintético № 2 y una mezcla a punto tinta de azul cobalto y negro en partes iguales.
Capullos. Pintar el tallo con azulino y la corola con verde claro (blanco más un poquito de verde bandera); colorear los círculos y matizar suavemente la corola con verde claro más una pizca de negro. Usar el pincel recortado № 6. Con el mismo color, pero a punto tinta, y el pincel redondo № 2, delinear la corola. Luego, delinear el tallo con el mismo pincel y una mezcla a punto tinta formada por partes iguales de azul cobalto y negro. Pintar otra flor con el mismo procedimiento.
Pintarla con azulino y, antes de que se seque, sombrearla con azul cobalto. Colorear la coma pequeña con azul turquesa. Usar el pincel chato de cerda № 6, recortado.
Delinear la figura anterior con el pincel redondo sintético № 2 y una mezcla a punto tinta de azul cobalto y negro en partes ¡guales. Con el mismo procedimiento, realizar varias figuras similares. Colorear el fondo con blanco más una pizca de verde bandera y el sector central con gris claro (blanco más un poquito de negro). Con el mismo color, matizar suavemente el área verde. Usar el pincel chato de cerda № 6, recortado.
Delinear la figura anterior con el pincel redondo sintético № 2 y una mezcla de gris claro, un poquito de negro y una pizca de verde bandera a punto tinta.
Hojas I y II. Pintar una con verde pistacho cremoso y la otra con verde oliva cremoso. Usar el pincel chato de cerda № 6, recortado.
Delinear las figuras anteriores y, luego, trazar sus nervaduras centrales con verde oliva más una pizca de negro a punto tinta y el pincel redondo sintético № 2.
Borde. Pintar una franja alrededor de la carpeta con azul turquesa y el pincel chato de cerda № 6, recortado. Colorear las figuras del contorno en forma alternada de la siguiente manera: unas se realizan con azulino y el pincel chato de cerda № 6 y se delinean con azul cobalto más una pizca de negro a punto tinta y el pincel redondo sintético № 2; las otras se colorean con verde oliva y el pincel chato de cerda № 6, recortado, y se delinean con verde oliva más una pizca de negro a punto tinta.
Colocar el trabajo del revés y dar dos manos de termolina lechosa (dejando secar en el medio) sobre el borde; una vez listo, recortarlo con la tijera.

Base engomada:
1. Tomar una tablada madera o de fibrofácil, un corte de vidrio o una placa de fórmica. Sobre la superficie aplicar una capa delgada de cola permanente con una pinceleta; extenderla en forma pareja. Dejar orear por unas horas.
2. Apoyar la tela a pintar sobre la base engomada. Estirarla bien, cuidando que no se formen arrugas. Se puede usar muchas veces sin lavar. Cuando está muy manchada, lavar y volver a repetir los pasos para el pegado.

Dulces tentaciones
Frutas coloridas corren a lo largo de un camino de mesa. Complete el motivo con flores realizadas con pinturas dimensionales y fondos acuarelados.

Materiales
•Batista rosa • Bolígrafo
• Base de telgopor con servilletas de papel
Papel carbónico para tela color verde.
Pinceles
Artística Dibu
• Chato de cerda corta serie 160: № 2
• Redondo sintético serie 601: № 2
• Lengua de gato de cerda serie 168: №2
Pinturas para tela
Acrilex
• Verde manzana 802 • Marrón 53/ •Verde pino 546 • Negro 520 • Blanco 519
• Amarillo oro 505 • Rojo vivo 541 • Vino 565 • Cerámica 506 •Aguamarina 803
• Púrpura 550
Pinturas dimensionales brillantes: Blanco 519* Verde aguacate 572
Pintura dimensional metálica: Oro 532

•Antes de pintar
Lavar la tela para quitar el apresto, plancharla. Transferir el diseño con el papel carbónico y el bolígrafo. Apoyar la tela sobre la base de telgopor con servilletas de papel.

Grupo de frutas y flores. Rodaja de kiwi.
Delinearla con marrón mezclado con un poquito de agua (bien cremoso) y el pincel redondo sintético № 2. Pintar la pulpa con verde manzana y el pincel chato de cerda corta № 2.
Sobre la base húmeda, marcar las áreas de sombra con verde pino y el mismo pincel.
Realizar los detalles del centro con blanco a punto tinta y las semillitas con negro a punto tinta. Usar el pincel redondo sintético № 2 en ambos casos. Pintar el resto de las rodajas de kiwi con el mismo procedimiento.
Frutillas. Colorearla con amarillo oro y el pincel chato de cerda corta № 2; antes de que se seque, matizarla con rojo vivo y esfumar suavemente el tono con el mismo pincel. Pintar las frutillas restantes (incluso las que están aisladas) con el mismo procedimiento.
Con el pincel redondo y amarillo oro, realizar rayitas entrecruzadas sobre las frutillas; luego, intensificar las áreas de sombra con vino y el pincel chato de cerda corta № 2.
Pintar las hojitas con verde manzana y el pincel redondo sintético № 2; oscurecerlas con verde pino y el mismo pincel.
Rodaja de naranja. Colorearla con amarillo oro; antes de que se seque, simular la textura de la pulpa dando pinceladas desparejas con blanco y rojo vivo (por separado). Usar el pincel redondo sintético № 2.
Pintar la cascara con amarillo oro mezclado con un poquito de agua (bien cremoso). Delinear los gajos y la cascara con blanco bien cremoso. Utilizar el mismo pincel. Realizar la media rodaja de naranja aislada del mismo modo.
Gajos de naranja. Pintarlos con amarillo oro y delinearlo con blanco. Emplear el pincel redondo sintético № 2.
Sin cambiar de pincel, otorgarle textura a la pulpa dando pinceladas desparejas con rojo vivo. Comitas. Realizarlas con púrpura y el pincel redondo. Dejar secar.
Sobre las comas secas, realizar nuevas comitas con pintura dimensional oro.
Uvas. Pintarlas con blanco más una pizca de verde manzana y el pincel chato de cerda corta № 2. Colorear las uvas que están fuera del grupo con el mismo procedimiento.
Marcar suavemente las áreas de sombra con verde pino y el mismo pincel.
Flores. Pintar los centros con amarillo oro y el pincel redondo sintético № 2. Colorear los pétalos con el mismo pincel y una mezcla de blanco y aguamarina en partes iguales.
Sin cambiar de pincel, agregar blanco en los pétalos y realizar puntitos alrededor de los centros con cerámica.
Cuando el diseño esté seco, pincelar el fondo con agua más una pizca de aguamarina, agua más una pizca de amarillo oro y agua más una pizca de rojo vivo. Colocar todos los colores por separado, pero fusionándolos con el pincel lengua de gato de cerda № 2.
Flores de las esquinas. Realizar los centros con pintura dimensional oro y los pétalos con pintura dimensional blanca.
Pintar el fondo con el procedimiento explicado en el paso 16. Completar los ramos haciendo tallos y hojas con pintura dimensional verde.
Rodaja de kiwi aislada. Realizarla con el procedimiento explicado en los tres primeros pasos. Colorear el fondo con agua más una pizca de púrpura.
Por último, decorar el diseño realizando puntos libres con la pintura dimensional oro.
•Acuarelado: Todos los colores y sus mezclas se diluyen con agua para acuarelarlos. Se trabaja con muy poca pintura y pincel redondo sintético. Para hacer detalles se utiliza el pincel liner.
Base de telgopor con servilletas de papel -Adecuada para telas finas y delicadas.
1. Sobre una placa de telgopor colocar dos hojas de papel absorbente (pueden ser servilletas u hojas de rollo de papel para cocina). Ubicar la tela a pintar por encima.
2. Sujetar la tela con alfileres en los laterales de la base.

Pintar en tela

Materiales
Brin blanco • Bolígrafo sin tinta. Base preparada con cola permanente
Papel carbónico para tela color amarillo. Lápiz de mina blanda (opcional)

Pinturas para tela
Acrilex
• Marrón 531 • Negro 520 • Púrpura 550
• Amarillo oro 505 • Blanco 519
• Cerámica 506 • Verde pistacho 570
• Verde oliva 545 • Siena natural 539

Pinceles
Artística Dibu
• Chatos de cerda serie 577: № 2 y № 6, recortados • Redondo sintético serie 601: № 2
• Antes de pintar: Lavar la tela para eliminar el apresto; planchar. Transferir el diseño con el papel carbónico y el bolígrafo sin tinta, apoyar el género sobre la base engomada.
• Para tener en cuenta: Si el diseño transferido sobre la tela no se distingue bien, repáselo con un lápiz de tuina blanda.

Maceta.
Pintarla con marrón y el pincel chato de cerda № 6, sobre la base húmeda, marcar las áreas de sombra con marrón más una pizca de negro y el mismo pincel.
Antes de que la pintura se seque, realizar las áreas de luz esfumando con blanco y el mismo pincel.

Campanita abierta.
Colorearla con púrpura. Sobre la base húmeda, pintar los bordes doblados con amarillo oro y, luego, esfumar el tono mezclándolo con el anterior formando un degradé. Usar el pincel chato de cerda № 2.
Iluminar la flor esfumando con blanco y el mismo pincel.
Sin cambiar de pincel, marcar las áreas de sombra con púrpura más una pizca de negro. Realizar puntitos en el centro de la flor con blanco y el pincel redondo sintético № 2. Pintar otra campanita con el mismo procedimiento.

Campanita de costado.
Pintarla con púrpura y el pincel chato de cerda № 2.
Iluminar los bordes con amarillo oro y el mismo pincel.
Marcar las áreas de sombra con púrpura más una pizca de negro y el mismo pincel.
Sin cambiar de pincel, iluminar suavemente con blanco.
Realizar cuatro flores más con el mismo procedimiento.

Pimpollo I.
Colorear el sépalo con verde pistacho, los pétalos con púrpura y el centro con amarillo oro. Usar el pincel redondo sintético № 2.
Sombrear el sépalo y pintar el tallo con verde oliva; matizar el centro con cerámica.
Por último, sombrear los pétalos con púrpura más una pizca de negro e iluminarlos con blanco.
Usar el pincel chato de cerda № 2.
Pintar otros tres pimpollos iguales.

Pimpollo II.
Colorear los pétalos con púrpura y marcar el área de sombra con el mismo tono más una pizca de negro. Pintar el sépalo con verde pistacho y sombrearlo con verde oliva. Usar el pincel chato de cerda № 2.
Pintar el tallo con verde oliva y el pincel redondo sintético № 2. Iluminar los pétalos y el tallo con blanco y el pincel chato de cerda № 2. Realizar cuatro pimpollos más con el mismo procedimiento.

Hojas.
Colorearlas con verde pistacho y el pincel chato de cerda № 2. Marcar las áreas de sombra con verde oliva y el mismo pincel.
Pintar los tallos con verde oliva y el pincel redondo sintético № 2. Iluminar las hojas con blanco y el mismo pincel.
Sobre la maceta, marcar las áreas de sombra producidas por las flores con marrón más una pizca de negro y el pincel chato de cerda №2.
Por último, realizar varios zarcillos sueltos con Siena natural y el pincel redondo sintético №2.

Para el portacubiertos:
Decoupage
Materiales:
• Canasta de madera
• Lámina para decoupage o fotocopia color de buena calidad • Cola vinilica • Pinceles • Acrilico blanco y verde avocado, Tijera • Pincel • Barniz incoloro
Realización:
Cubrir la pieza con cola vinilica. Pintar la canasta con acrilico blanco y dejar secar. Pintar las molduras con acrilico verde avocado y dejar secar. Recortar las figuras y con la cola vinilica adherirlas a cada cara de la pieza. Cubrir el trabajo con barniz incoloro.

Para la azucarera y yerbera:
Materiales:
• Azucarera y lyerbera de macera «Cola vinilica • Acrílicos: blanco, azul Victoriano, rojo, marrón, verde y amarillo • Pincel taponador «Trapo «Esténcil de frutas • Barniz incoloro

Realización:
Cubrir con cola vinilica por completo las piezas para evitar que la madera absorba demasiado la pintura acrilica. Pintar la bandeja y ambos tarros (en este último caso por fuera) con dos manos de acrilico blanco. Dejar secar. Con acrilico azul resaltar las molduras de la tapa, las perillas y los bordes inferiores de ambos tarros y de la bandeja. Para lograr una línea recta colocar cinta de papel. Con el esténcil de frutas pintar cada lateral de los tarros. Cubrir con barniz incoloro para que resulte más fácil limpiarlos.

Bebé abrigado
Esta muñequita es ideal para comenzar los trabajos con tela porque es de fácil realización.

Materiales
• Un círculo de tela rosa pálido
• Un rectángulo de tela estampada (que combine con la anterior)
• 1 metro de puntilla terminado en ondas
• 1/2 metro de cinta
• Un pedacito de entretela
• Guata
• Hilos

Realizacion
Preparo un círculo de popel de 10 cm de diámetro, podrás usarlo de molde pora cortar lo cabezo con lo telo liso, del mismo modo, poro cortar el gorrito con telo estampado.
Cabeza
Prepara aguja e hilo y pasa una bastilla por el contorno del círculo. Tira del hilo de modo que se frunza un poco.
Coloca la guata cortada en trocitos con la tijera para rellenar.
Cierra totalmente con frunces y fijalo con pequeñas puntadas.
Para hacer la carita usa hilos de color.
Con azul o negro da puntados encimadas, de modo que queden dos circulitos en relieve.
Para la nariz usa hilo rosa y da pequeñas puntaditas en el mismo lugar. Te quedará un punto en relieve.
Marca un arco pequeño para la boca con hilo rosa, dando pequeñas puntadas, no cortes el hilo y vuelve o bordar envolviendo las puntadas anteriores. Cose en forma de espiral.
Colorea las mejillas con el rubor de mama.
Gorrita
Pídele a mamá que pegue la entretela de papel o la tela que emplearás para la gorra, con la plancha.
Corta otro círculo con el mismo molde. La entretela impedirá que se deshilache la orilla y no necesitarás dobladillo.
Coloca lo puntilla alrededor haciendo una bastilla y frunce.
Coloca en la cabecita y fijala con puntaditas.
La bolsa
Cortar en tela estampada un rectángulo de 12 x 30 cm.
Realiza el dobladillo del borde superior y coloca con puntaditas la puntilla sobre él.
Ubica en el borde inferior sobre el derecho de la tela la puntilla.
Dobla el rectángulo por la mitad, de modo que el derecho de la tela quede hacia adentro.
Cose el costado y el borde inferior, tomando con puntaditas las dos telas.
Una vez cosida dala vuelta.
Rellena la bolsita y frúncela para cerrarlo, con una cinta.
Une la cabecita al centro de la bolsa con puntadas pequeñas.

Duende
Este muñequito tiene más trabajo que los anteriores. Está formado por mayor cantidad de piezas.
Si sigues uno a uno los pasos señalados y tienes paciencia, podrás realizarlo sin dificultad.

MATERIALES
• Tela de punto (camiseta)
• Tela estampada
• Tela lisa 22 cm x 20 cm
• Guata
• Hilos
• Cascabeles
• Un poquito de lana
• Un botón pastilla

REALIZACIÓN
Cabeza
Corta en tela de punto un círculo de 13 cm de diámetro.
Procede como en el caso del bebé o la muñeca.
Corta el cono para el sombrero, en tela estampada. Pégale detrás entretela de papel para evitar que se deshilache la orilla.
Arma el cono encimando y dándole pequeñas puntadas.
Coloca primero un mechón de pelo que prepararás con lana de color, fíjala con puntadas a la cabeza, luego cose el gorro.
Brazos
Corta las cuatro piezas y une dos para un bracito y dos para el otro.
Cose igual que las demás piezas, da vuelta y rellena con guata.
ARMADO
Introduce los brazos en las aberturas y cose fuertemente.
Mete el cuerpito en el pantalón y cose con puntados fuertes, para unir ambas partes.
Vestimenta
Para las mangas cortar dos rectángulos de la tela estampada, de 8 x 10 cm.
El cuerpo
Corta en la tela de algodón dos partes iguales.
Encima con el derecho hacia adentro y cose tomando las dos telas juntas, no olvides dejar abierta la cintura y 2 cm a partir del hombro para colocar luego los brazos.
Da vuelta y rellena con guata.
Pantalón
Corta dos piezas. Encímalas con el derecho de la tela hacia adentro. Cose ambas telas juntas.
Deja la cintura abierta, de vuelta y rellena.
Debes hacer en las dos manguitas un dobladillo con puntadas pequeñas.
Dobla cada rectángulo con el derecho hacia adentro y cose en los costados, para que quede en forma de tubo.
Da vuelta y coloca guata en los bracitos. Frúncelos dejando la mano afuera y ajusta con cintita.
Para el blusón corta dos cuadrados de 15 x 15 cm en tela estampada.
Realiza un dobladillo de la parte inferior.
Cuando esté listo, coloca derecho con derecho y cose. Dejo 3 cm abiertos para los brazos.
Da vuelta al derecho.
Dobla la tela del cuello 1 cm para adentro y posa en cada uno de las partes una bastilla, que sostendrá la tela doblada y permitirá fruncir el blusón.
Cierra el blusón en los hombros y une a las manguitos con puntadas que no se noten.
Corta para adornar el cuello una tira en picos, busca una tela que no se deshilache, puede ser plush o paño lenci.
Rodea el cuello y de unas puntadas. En las puntas puedes colocarle unos cascabeles, lo mismo en la punta del bonete.
Corta para las botitas cuatro piezas iguales en la misma tela del blusón.
Une de a dos con el revés para afuera y luego dalas vuelta.
Rellena un poco y cose al pantalón.
Ahora que lo tienes armadito, ¿viste qué lindo queda?.

Esta es una brujita que no asusta a nadie, es más, despierta simpatía. ¿Te animas a prepararla?
MATERIALES
2 pelotitas de telgopor de 11 cm de diámetro 1 pelota de telgopor de 13 cm. de diámetro Papel crépe azul o violeta Papel glasé metalizado Un trocito de cartulina Tempera blanca y roja 1 sobrecito de brillantina plateado 1 porra de papel amarillo o anaranjado 1 cuadrado de cartón de 11 x 11 cm 30 cm de cinta fucsia Adhesivo vinílico
REALIZACIÓN
Cabeza
Prepara un color rosado, para pintar la pelotita que será la cabeza: mezcla la tempera espesa que cubrirá mejor el telgopor
Clavele en la base un palillo y pinchalo en una papa para que se seque.
Realiza el bonete sobre un trozo de cartulina puesta doble y córtalo.
Forra o adorna pegando papel metalizado con adhesivo vinílico.
Arma el bonete encimando los bordes rectos y coloca ganchitos con la abrochadura.
Corta dos grupos de tiras de papel de la porra, para hacer el pelo de lo bruja.
Retuerce las tiras en uno de los extremos solamente.
Pega los extremos retorcidos a ambos lados, en la parte interior del bonete.
Cuando la cabecita esté bien seca coloca el bonete con adhesivo vinílico y un alfiler sobre cada mechón de pelo.
Los detalles de la cara, ojitos y boca, prepáralos en cartulina o papel glasé y pégalos con adhesivo.
Busca un trocito de crepé rojo o algún otro papel de ese color.
Corta un círculo de 8 cm de diámetro.
Dóblalo por la mitad una vez, luego, nuevamente dobla por la mitad.
Engoma un poco y finalmente retuerce formando una nariz larga y puntuda.
Coloca adhesivo en la base, apoya en la cara y fija con 2 alfileres.

Cuerpo
Une la pelota do telgopor de 13 cm de diámetro o la de 11 cm con adhesivo y un palillo. Mientras se seca prepara la ropa.
Corta en papel crepé azul un rectángulo de 50 x 60 cm.
Doblalo por la mitad y pasa con hilo y agujo una bastilla o 1 cm del borde.
Para las mangas corta un rectángulo de 14 x 40 cm del mismo color del vestido.
Pega encimando el borde superior al inferior con adhesivo.
Debe quedarte un tubo.
Dibuja en cartulina blanco dos manitos. Pégalas en ambos extremos del tubo.
Corta ahora un rectángulo de 25 x 40 cm del mismo color del vestido, para hacerle la capa. Dobla 5 cm hacia afuera en el borde superior.
Pega, como te muestro el dibujo, brillantina plateada, colocando previamente adhesivo.
ARMADO
Une la cabeza al cuerpo con un palillo y adhesivo.
Para hacer la base, forra un cuadrado de cartón de 11 cm de lado con papel crepé. Coloca adhesivo en el centro y apoya el cuerpo de la bruja.
Clava varios alfileres en la cara libre del cartón para ayudar a fijar el cuerpo.
Frunce el vestido tirando de la bastillo y colócalo cubriendo el cuerpo. Pega en la parte de atrás, para cerrarlo.
Pega sobre lo unión del vestido, el centro de la tira para los brazos.
Por último paso la cinta por debajo del doblez que hiciste a la capa. Tirando de la misma, la copa se fruncirá. Termina con un moño.
¿Cómo te quedó?

Espantapájaros
Seguramente este simpático muñeco no irá en uno huerto, pero sí podrás hacerte compañía en el cuarto

MATERlALES
• Un poco de hilo sisal
• Jersey de. algodón blanco 38 x 37 cm (camiseta)
• Varias hebras de lona de color
• Tela a cuadros (30 x 40 cm)
• Trozos de tela de color
• Guata
• Dos botones
•Hilo
REALIZACIÓN   • Cabeza
Corta un drculo’de. 17 cm de diámetro en tela de punto de algodón.
Pasa una bastilla alrededor, frunce y, antes de cerrar totalmente, rellena con guata.
Agrupa las hebras de lana y átalos. Forma dos mechones para colocar a ambos lados de la cabeza.
Fíjalos con puntadas.
Elige uno da los trozos de tela de color y, corta dos partes ¡guales para el sombrero.
Une los laterales con puntadas de otro color, sobre el derecho de la tela, para darle un aspecto más rústico.
Coloca el sombrero y dale unas puntadas.
Cose dos botones para hacer los ojos y, con puntadas de color, marca la boca.
Cuerpo
Corta en tela blanca doble, con el molde. Con el derecho de la tela hacia adentro, cose con puntaditas tomando ambas piezas. Deja la cintura abierta y un espacio de 3 cm a ambos costados para colocar los brazos.
Brazos
Destrenza el hilo sisal y forma dos manojos de 12 cm de largo, atados fuertemente con hilo.
Corta dos rectángulos de tela de diferente color.
Envuelve los manojos por separado, dejando unos 5 cm de hilo descubiertos, ata fuerte en el otro extremo.
Piernas
Forma con hilo destrenzado otros dos manojos para las piernas de 14 cm de largo.
Realiza lo mismo que con los brazos, con dos rectángulos de tela de diferente color de 15×12 cm.
ARMADO
Después de dar vuelta el cuerpo y rellenarlo, introduce los brazos y piernas y fíjalos con costura.
Blusón
Corta un rectángulo de tela a cuadros de 30 x 40 cm. Realiza el dobladillo del borde inferior del lado del revés.
Dobla el rectángulo por la mitad. Cose pora unir con puntaditas. Deja 5 cm abiertos para un brazo. En el costado sin costura corta 5 cm para el otro brazo.
Cose la cabeza al cuerpo.
Dobla 1 cm del borde superior del blusón hacia el lado del revés. Pasa una bastilla y frunce.
Coloca el blusón. Cierra el frunce. Fija los brazos cosiendo con puntados que no se noten.
¡Ya está listo tu espantapájaros!

Mono con cilindro
Podrás prepararlo muy rápidamente, porque es muy fácil.

Materiales
• Un trozo de cartulina amarilla
• Un trozo de cartulina marrón
• Adhesivo vinilico
• Una hebra de lana negra o marrón
• Fibra negra

Realización
Marca en la cartulina amarilla un rectángulo de 17x 19cm
Cuando esté listo, recórtalo.
Dibuja lo cabeza también en cartulina amarilla.
Dibuja con fibra los detalles: ojos, nariz, cejas y boca.
Marca y recorta en cartulina marrón las dos orejitas, coloca rosa en su interior.
Corta la hebra de lana en trocitos pequeños y pega en forma de flequillito.
Realiza las manos y córtalas en cartulina marrón.
Marca también en marrón las patas inferiores. Recórtalas.
Morca un círculo de 7 cm de diámetro. Dibújale un espiral a partir de un punto de la orilla.
Corta, con cuidado, sobre la línea en espiral que marcaste.
Así tendrás la cola del mono listo para colocar.

Armado
Ubica los potas superiores en el centro del rectángulo (borde superior).
Pego sólo 1 cm de las mismas, el resto queda suelto.
Encimo la cabezo sobre el punto donde pegoste las patas.
Fijate que apoye sólo 1 cm de lo mismo sobre el rectángulo.
Dobla el rectángulo hasta que se encime sus extremos y coloco ganchitos con la abrochodora o pégalo.
Pega el centro de la cola en espiral, en el borde inferior, sobre lo unión.
Por último ubica sobre el centro de lo cola, el medio de los patas inferiores.
Pega en lo parte posterior del tubo solamente. De frente deben verse ambos lodos los patas asomándose.
Listo! ¿Cómo te quedó?

Osito articulada
¿Quieres entretenerte? Te Propongo armar este osito. Se articula con ganchitos. Podrás mover sus brazos y piernas.

Materiales
• Cartulina celeste
• Cortón blondo (de alguno caja)
• Adhesivo
• Uno trocito de telo royado o estampada
• 25 cm de cinta
• Fibra negro
• Un poquito de algodón
• 5 gonchitos mariposa (2 cm de largo)

REALIZACIÓN
Dibujo la cabezo, cuerpo, brazos y piernas sobre la cartulina celeste. Remarco los bordes con fibra negra.
Recorto con cuidado.
Pego todas las piezas sobre cortón blando.
Puedes usor una caja de ravioles.
Cuando so pegue bien, vuelve a recortar.
Pega el rectángulo de tela que hayos elegido pora el vestido con bastante adhesivo, sobre cartulina.
Marco el jumper, el bolsillo y los tiradores y recórtalos.
Ubico y pego sobre el cuerpo.
Dibujo los ojitos, marca con fibra. Recorta y pega en la carita.
Pega algodón en lo zona de lo boca y el hocico.
Hoz un pequeño flequillito. También pego algodón en el interior de los orejas.
Recorta un hocico negro y la boquita rojo.
Ubico en lo corita.
Por último, con lo cintito, proporo un moño y coloco sobre el flequillito.
Observo en el dibujo los puntos señalados. Te indicarán dónde debes perforar paro colocar los ganchitos.
¡Listo! Arma y a jugar.

MATERIALES
• Base de madera o fibrofácil.
• Acrílicos: blanco, dorado y ocre.
• Óleos: alizarín, blanco, negro, amarillo de Ñapóles, sombra tostada, verde óxido de cromo.
• Pincel sintético chato № 10.
• Pinceles de pelo natural chato № 6 y redondo № 3.
• Barniz en aerosol.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Lijar la base y retirar el polvillo con un trapo húmedo. Pintar un pleno a toda la superficie con acrílico blanco mezclado con ocre usando el pincel № 10. Dejar secar, pasar dos manos de barniz en aerosol dejando secar entre una capa y otra, y transferir el diseño usando papel carbónico.

REALIZACIÓN
Uvas
Los valores de los colores de las uvas son los siguientes:
• valor claro: valor medio + blanco;
• valor medio: alizarín + amarillo de Ñapóles;
• valor oscuro: valor medio + alizarín + negro. Colocar los valores según el mapa de colores usando el pincel chato № 6 de pelo natural y practicando la técnica de húmedo sobre húmedo: en primer lugar el valor oscuro, luego el medio y finalmente el claro en la parte más iluminada. Fundir los colores con pinceladas cortas para darle realismo a la fruta.
Golpetear para fundir un punto de color blanco en cada uva usando el pincel redondo; pintar en ellas un punto blanco para reforzar la luz. Hojas
Los valores de los colores de las hojas son los siguientes:
• valor claro: valor medio + blanco;
• valor medio: verde + amarillo de Ñapóles + ocre;
• valor oscuro: valor medio + negro. Delinear las nervaduras centrales de las hojas
con el valor claro mezclado con blanco usando el canto del pincel chato. Colocar los valores según el mapa de colores usando el pincel chato № 6 de pelo natural y practicando la técnica de pinceladas en cruz: primero el valor oscuro en el nacimiento de las hojas, luego el valor medio y, por último, el valor claro a un lado de la nervadura central Integrándolos con pinceladas cortas. Delinear las nervaduras secundarias con el valor claro mezclado con blanco.
Ramas
Pintar la rama con sombra tostada usando el pincel redondo. Iluminar con líneas entrecortadas de color blanco en la parte superior y oscurecer la parte Inferior con sombra tostada mezclada con negro; trabajar con pinceladas sueltas para darle textura a las ramas.
Contorno
Pintar todo el contorno de ocre usando el pincel sintético № 10. Dejar secar y pintar con acrílico dorado usando el mismo pincel. Terminación
Una vez seco, barnizar con aerosol a 20 cm de la superficie.

Art nuvó

* Calcar el dibujo.
* Repujar con punía bolila los círculos interiores y el interior de las hojas.
* Con repujador fino dar relieve a las líneas que forman los tallos, sólo en sus bordes.
* Troquelar con punzón la punta del señalador.
* Terminar de separar con tijera.
Sugerencias
* Para que el señalador no se doble, puede pegarse sobre una hoja gruesa de cartulina que puede ser blanca o de color, y así darle al señalador una determinada tonalidad.
* También en lugar de repujar el interior de las hojas se pueden colorear.

SECRETOS SOBRE LA PINTURA
- Cuando se utilicen lápices de colores, y si no nos gustara cómo ha quedado el dibujo terminado, se pueden borrar con la goma las partes que deseamos eliminar, y luego volver a pintar o utilizar otra técnica.
- Cuando el material con que se ha pintado es pinturas al óleo, esmaltes, etc., se quitan con acetona embebida en un algodón, pero cuidando de aplicar una leve presión al frotar para no rasgar el papel.
Tampoco se debe utilizar mucha cantidad de acetona; sólo unas gotas bastarán para quitar el material.
- Para quienes gustan de trabajar con pinceles, es importante adquirir el hábito de limpiarlos con acetona cada vez que se cambie de color o bien al finalizar el trabajo, ya que de esta manera se evitará que el mismo se endurezca.
Lo ideal es tener un tarro con un poquito de acetona, e ir introduciendo los pinceles boca abajo mientras no se usen.
- Cuando se trabaja con óleo pastel es importante que cada óleo sea envuelto individualmente en un papel o bolsita al guardarlo. Esto evitará que se junten los diferentes óleos y se manchen.
- Cuando un óleo de un determinado color (verde), se mancha con otro color (amarillo), se deberá quitar esa mancha pues de lo contrario estropeará el coloreado del dibujo mezclando verdes y amarillos cuando sólo se deseaba aplicar el verde.
- En la técnica del coloreado es donde más se necesitará dejar fluir la imaginación y el propio gusto e ir probando diferentes combinaciones para encontrar cuáles se adaptan mejor a los diferentes tipos de tarjetas.

LOS PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA TARJETA
El orden que se seguirá para la confección de la tarjeta será el siguiente:
1- El calcado
2- El repujado
3- El coloreado
4- El calado y troquelado
5- Los agregados

¿Cómo se realiza el calcado?
Se ubica el telgopor, el modelo a copiar y la hoja vegetal de acuerdo a lo explicado en la forma de colocación de estos elementos cuando se desea calcar. Como la hoja de papel vegetal es transparente, podrán ver sin dificultad el modelo a calcar, el que deberá quedar dibujado sobre el papel vegetal. Los materiales que se utilizan para calcar son:
- La tinta china blanca y el plumín o pluma cucharita.
- Si no tuvieran estos elementos, pueden utilizar el lápiz blanco de punía muy afilada.
- Con el plumín, o con el lápiz, se va bordeando lo más prolijamente posible sobre la hoja de papel vegetal el dibujo a copiar que se muestra por debajo del papel vegetal.
- Una vez calcado el dibujo, con la regla y la punta bolita se marcará la línea media en el papel vegetal, que servirá de doblez de la tarjeta española.
- Una vez marcado el doblez, finaliza la etapa del calcado.

SECRETO:
A medida que vayan practicando se darán cuenta de que las tarjetas pueden tener diversas variedades de formatos. Por lo tanto, no es necesario que siempre la línea del doblez sea justo el medio de la hoja del papel vegetal. El doblez puede ser hecho en cualquier lugar, siempre y cuando la tarjeta guarde una proporción adecuada.
Algunas formas de doblar tarjetas se explicarán en el capítulo de plegado de tarjetas, pero ustedes pueden inventar diferentes formas de acuerdo a la propia imaginación. Por ahora, y hasta que se habitúen, les recomendamos realizar la línea del doblez en el medio de la hoja.

TINTA CHINA BLANCA O LÁPIZ BLANCO
Preferentemente se utiliza la tinta china blanca, pero si ustedes no pudieran conseguirla la
opción es utilizar un lápiz blanco de punta bien fina y afilada.
Este elemento se usa en la confección del calcado del dibujo que se desea realizar.
PLUMA CUCHARITA O PLUMÍN
Es la pluma que se utilizará en el momento de calcar con la tinta china blanca.
REPUJADOR FINO
Se utiliza el repujador fino para obtener un relieve fino del papel donde lo importante es la delgadez del trazo.
PUNTA BOLITA
Esta punta se utiliza para marcar las zonas de puntillas de las tarjetas, y para obtener un repujado en forma de sombreado. Es una punta especial para trabajar en superficies de pequeño tamaño, como por ejemplo en flores, animalitos pequeños, marcos de ventanas, hojas, etc.
REPUJADOR CURVO
El repujador curvo se utiliza principalmente para dar relieve a superficies de mayor tamaño de las tarjetas, y también para dar efecto de sombreado.
Por ejemplo, se utiliza para dar volumen y movimiento a dibujos como paisajes, árboles, casas, nubes, etc.
PUNZÓN DE UNA AGUJA
Se utiliza el punzón aguja en la realización de los troquelados y calados.
Existen punzones de más de una aguja que si bien realizan el trabajo en forma más rápida,
también requieren de una gran práctica de la técnica.
Por esta razón es preferible que utilicen el punzón de una sola aguja, hasta el momento en que la práctica obtenida mediante el aprendizaje de los pasos básicos de este método, se encuentren suficientemente incorporados; momento en el cual estarán listas para el aprendizaje de otras técnicas más elaboradas y sofisticadas.
TELGOPOR
Se utilizará como la base sobre la cual se harán todos los trabajos.
PAÑO LENCI
El paño lenci, que preferentemente debe ser de color oscuro, servirá de base en el momento de realizar el repujado y el troquelado. El paño lenci se aplicará sobre el telgopor, y sobre el paño la hoja de papel vegetal que se repujará. La textura del paño lenci no permitirá que la hoja de papel pueda moverse al momento de trabajar en ella.
CERA EN PASTA AL NATURAL O INCOLORA
La cera en pasta es ideal para emparejar la pintura y suavizar los colores. Se unta un poquito de cera en un trocito de algodón, procediendo luego a quitar todo el exceso de cera para evitar que pueda chorrear empastando el dibujo.
A continuación se pasa el algodón por sobre la pintura que deseamos emparejar, presionando muy levemente.
Si el dibujo tuviera diferentes colores que no deseamos que se junten, deberemos utilizar un algodón embebido en cera, por cada color que présenle el dibujo.
Si, por el contrario, lo que deseamos es unir los colores (por ejemplo, en un paisaje), formando un tornasolado, podemos utilizar un único algodón para repasar todo el dibujo.
CHINCHES
Se utilizarán en el momento en que se deba fijar el papel vegetal al telgopor, para evitar que el papel pueda moverse, y así proceder a calcar con mayor seguridad.
GANCHITOS
Serán usados para sostener y aplanar ambos lados de la tarjeta, una vezxjue hubo de concluirse el trabajo, a fin de fijar el doblez que deseemos darle.
REGLA
Se utilizará para marcar una línea media que dividirá la hoja del papel vegetal por la mitad. Esta línea media es la que formará el doblez de la tarjeta, y se realizará con la punta bolita que facilita el plegado de la misma.
LÁPICES DE COLORES, FIBRAS, CRAYONES, ACUARELAS, ETC.
Son los elementos indispensables para dar colorido a la tarjeta. Tanto los colores que se utilicen como la distribución de los mismos, serán elegidos de acuerdo al gusto de quien esté creando la tarjeta.
Sin embargo, les recomendamos especialmente la lectura del capítulo sobre las formas de colorear, pues allí se indican algunas nociones a tener en cuenta al momento de elegir los colores apropiados, de acuerdo al motivo que se desee realizar.

MATERIALES NECESARIOS
Papel vegetal de 145 gramos
Paño lenci de 30 cm. por 30 cm. (preferentemente de color oscuro)
Pluma cucharita o plumín
Tinta china blanca o lápiz blanco
Lápiz
Regla
Goma
Cera en pasta al natural o incolora
Repujador fino y punta bolita
Tijera
Lápices de colores, o bien crayones, fibras, etc.
Un trozo de telgopor de 30 cm. por 30 cm.
Pegamento vinílico
Ganchitos y chinches

Además de los materiales básicos que comunmente se usan, ustedes pueden emplear cualquier tipo de elemento que crean que se ajusta al fin que desean conseguir. Así, por ejemplo, pueden utilizar materiales como éstos: -Lentejuelas -Polvos brillantes -Óleos pasteles -Marcador dorado -Marcador plateado -Puntillas -Perlitas
-Plumas de colores, artificiales o naturales
-Hojas disecadas
-Mostacillas
-Strass
-Pegamento vinílico de colores -Acuarelas -Cintas de colores
-Ralladuras de minas de colores, para esfumar -Picadillo de papeles glacé -Cartulinas
-Moños, y todo elemento que según su ingenio les sirva para decorar la tarjeta que deseen hacer.

EL PAPEL VEGETAL
El papel vegetal que se utiliza para la tarjetería española es de 145 gramos.
Es un papel muy maleable, que puede trabajarse sin dificultad.
El papel vegetal es semi transparente, y su color natural es gris claro.

Materiales:

Porcelana Cola vinílica
Frasco de vidrio con tapa
Esfera № 6
Esteca
Esteca codito Bolillo mediano Rodillo Ruletero
Colorante en polvo para pétalos rosa cereza
Colorantes vegetales: marrón B, marrón C, rosa B

Disponer un frasco con tapa.
Forrar el frasco con masa marrón B laminada.
Con masa marrón B, preparar media esfera y forrar la tapa.
Cabeza: Forrar una esfera № 6 con excedente y darle forma.
Separar la frente; con esteca codito marcar la onda de los ojos cerrados; redondear los mofletes. Con ruletero marcar la división del morro y con bolillo señalar la nariz.
Con bolillo mediano abrir la boca, redondear los labios y marcar las comisuras.
Para los párpados, realizar un óvalo en masa marrón B, cortar al medio y pegar. Formar una esferita en marrón C y pegar como nariz. Preparar 2 rollitos y aplicar como pestañas. Con esteca codito señalar arrugas en la frente.
Patas traseras: Modelar 2 peras cortas, aplanar para dar base y señalar los dedos.
Repetir con las patas delanteras.
Cuello: Formar un rollo corto, marcar pliegues y pegar al frasco.
Con cola, aplicar las patas traseras.
Dar movimiento y pegar las orejas.
Muslos: Modelar 2 piezas triangulares gruesas y aplicar.
Cola: Preparar un conito alargado.
Pegar la cola a la tapa.
Moños: Cortar lazos y una cinta en masa rosa B laminada y armar los lazos.
Atar la cinta en la colita y pegar un moño; aplicar el otro moño en la cabeza.
Manchas: Formar esferas de distintos tamaños en masa marrón C, aplanar y pegar.
Ruborizar y sombrear los moños con colorante en polvo para pétalos rosa cereza.
Utilizar el frasco como portalápices.

Felices sueños
Como un sueño con final feliz, así anunciarás el nacimiento del bebé. Entonces, nada más apropiado que este presente artesanal, para que todos recuerden ese día con mucha ternura.

Materiales

Porcelana
Cola vinilica
Esfera № 3
Cortame ondeado
Troquelador
Vellón
Líquido blanqueador
Fibra negra 0,1 indeleble
Esteca
Esteca codito Colorante en polvo para pétalos rosa cereza
Colorantes vegetales: piel y celeste B

Cabeza: Forrar una esfera № 3 en masa piel con excedente y dar forma; formar y pegar las orejas.
Separar la frente, redondear las mejillas, esbozar la nariz, y con esteca codito, marcar ondas para los ojos cerrados.
Almohada: Formar una pieza rectangular maciza con las puntas redondeadas en masa blanca.
Funda: Cortar una tira de 5 x 14 cm en blanca laminada y marcar ambos bordes con cortante ondeado.
Colocar en la almohada.
Realizar un chupetito con masa celeste B.
Moño: Cortar 2 tiras de 6 x 15 cm en masa celeste B laminada.
Doblar en los bordes largos 1 cm hacia adentro.
Con las tiras, armar los lazos y dejar secar con vellón.
Cuerpo: Formar un rollo, bajar los extremos para dejar la pancita en el medio y marcar los pliegues.
Pegar el chupete y la cabeza al cuerpo.
Fijar la cabeza sobre la almohada.
En masa celeste B muy claro laminada, cortar para la bata un trapecio de 9 cm de ancho x 6 cm de alto, y otro para el faldón de 20 cm de ancho x 6 cm de alto. Texturar los ruedos con troquelador.
Fruncir las piezas y colocar la más ancha a la altura de la pancita.
Pegar la bata en el cuello.
Cortar la cinta del moño de 6 cm ancho x 15 cm largo en celeste B laminada.
Doblar los bordes 1 cm hacia adentro, y doblar por la mitad, a lo largo.
Colocar rodeando el cuerpo.
Pegar el moño.
Cortar florecitas y adherir en la almohada.
Con fibra negra dibujar las cejas y las pestañas; sonrojar con colorante en polvo para pétalos rosa cereza.
Diseño terminado.

La ardillita picara
Para expresar la emoción de celebrar este primer cumpleaños. Créala y te gratificarás con el resultado.

Materiales
Porcelana Cola vinilica
Esferas № 3 y 4
Base de madera a elección
Molde nuez de silicona
Líquido blanqueador
Pincel Cortantes ovalados: mediano y grande
Atadito de palillos de madera
Esteca
Bolillos: chico y mediano Rodillo
Acrílico celeste
Colorante en polvo para pétalos rosa cereza
Colorantes vegetales: marrón B, piel, marrón O, verde M, marrón C, rojo R y distintos tonos de verde

Patas: Preparar 2 conitos alargados, aplanar ambos lados para formar la base; curvar la parte ancha sobre la fina y marcar los dedos.
Brazos: Modelar 2 rollitos con un extremo más fino, afinar las muñecas, curvar y señalar los dedos.
Cola: Modelar un rollo macizo en masa marrón B, con ambos extremos afinados, y marcar los pliegues.
Pechera y panza: Realizar una pieza ovalada en masa blanca, aplanar y pegar al cuerpo.
Disponer las patas y sujetarlas al cuerpo con cola vinílica.
Fijar los brazos.
En masa blanca, realizar un mechón con 3 rollos finos. Para las manchas, laminar masa blanca y cortar según patrón.
Ojos: En masa natural laminada, cortar 2 piezas para cada ojo con cortantes ovalados grande y mediano. Para las pupilas, formar 2 esferitas marrón O y aplanar. Armar superponiendo las piezas y pintar los iris con celeste. Párpados: cortar un óvalo en masa piel y cortar al medio.
Pegar las manchas de la cabeza, los ojos y los párpados.
Adherir la mancha de la cola.
Fijar la cabeza con movimiento hacia un costado.
Con masa marrón O realizar las cejas, las pestañas, la nariz y aplicar con cola. Pegar el mechoncito.
Pegar la cola.
Base: Tomar una pieza de madera con medidas a elección, forrar con masa verde M y texturar con un atadito de palillos de madera.
Pegar la ardillita.
Realizar un corazón rojo R y aplicar entre las manos.
Completar la base con piedras y pasto en distintos tonos de verde.
Sombrear los pliegues, los párpados y los mofletes con colorante en polvo para pétalos rosa cereza.
Portavelita: moldear 2 medias nueces con masa marrón C en un molde de silicona.
Diseño termina

Un cerdito encantador
Está diseñado con detalles simpáticos y coloridos. Un encanto para modelar y lucir en la cocina.

Materiales:
Cola vinilica
2 esferas № 5
Bloque de telgopor
Cortante margarita
Barniz acrílico brillante al agua
Tijera de puntas finas
Ruedita de costura
Ojos autoadhesivos celestes
Fibra negra 0, 1 indeleble
Líquido blanqueador
Acrílico blanco
Pincel Esteca
Esteca codito
Bolillo mediano
Ruletero
Colorantes en polvo para pétalos: rosa y rosa cereza
Colorantes vegetales: amarillo RT, amarillo celeste B, marrón O y verde M

Base: Tomar un bloque de telgopor y darle forma rectangular. Forrarlo con masa celeste B y texturar con ruletero.
Cabeza: Forrar una esfera № 5 con masa color amarillo RT con excedente y darle forma.
Separar la frente de los mofletes y esbozar el hocico. Con esteca codito marcar la boca, y con bolillo mediano, redondear los labios y marcar las comisuras.
Cuerpo: Forrar una esfera № 5 con masa amarillo RT con excedente y modelar una pera.
Marcar el ombligo con bolillo mediano.
Patas: Realizar 2 conos alargados y aplastar los extremos; aplanar para formar la base y curvar la parte gruesa sobre la fina.
Realizar las pezuñas con 2 esferitas de masa marrón O, pegar a las patas y marcar la separación con esteca.
Brazos: Formar 2 rollitos con un extremo más fino, afinar los codos y las muñecas; aplanar las manos y cortar los dedos.
Orejas: Modelar 2 esferas aplanadas y dar movimiento.
Pegar las orejas.
Disponer las patas y fijarlos al cuerpo.
Aplicar la cabeza con cola vinilica.
Aplicar el brazo derecho con movimiento hacia la boca.
Pegar el brazo izquierdo con movimiento hacia la espalda.
Cola: Realizar un rollito enrollado sobre sí mismo y dejar secar.
Pegar la cola.
Moño: Cortar tiras de 4 cm de ancho en masa celeste B laminada y armar los lazos.
Fijar el moño en el cuello.
Flores: En masa blanca laminada, cortar 2 corolas por cada flor, con cortante margarita.
Centro: Modelar una esfera amarilla, aplanar, puntear con tijera de puntas finas y pegar la primera corola.
Adherir la segunda corola y sombrear el centro con colorante en polvo para pétalos rosa.
Choclo: Formar un cono amarillo, marcar los granos y aplicar 2 hojas realizadas con masa verde M a modo de chalas.
Pegar en la mano izquierda. PASO 2   Adherir el chanchito a la base.
Pintar los ojitos con fibra negra y los iris con celeste, o pegar ojitos autoadhesivos celestes y bordearlos con fibra negra. Dibujar las cejas, las pestañas y las pecas con fibra negra. Sonrojar con colorante en polvo para pétalos rosa cereza. Iluminar la mirada con blanco.
Pegar las flores en la base y agregar pétalos sueltos.
Gorra: Para la copa, forrar media esfera con masa celeste B. Con la misma masa, formar una esferita para el botón y realizar la visera; marcar los gajos y pasar una ruedita de costura.
Armar la gorra.
Aplicar a la cabeza con cola vinilica.
Abrillantar las pezuñas con barniz y colocar un pétalo en la boca.

Ultra femenina
El regalito soñado: una muñequita que, además de decorar el cuarto, sirve para colgar todos los accesorios. Y lo mejor es que puedes realizarla sin complicaciones, siguiendo estos pasos.

Materiales
Cola vinílica
Base de madera con palito
Alambre negro
Tul rosa
Moldes
MR 14 y MRT 1
Esfera № 3
Media esfera de telgopor
Vellón
Gibré plateado Esteca
Esteca cuchillo Esteca codito Ruletero Rodillo
Rodillo marcador Fibra negra 0,1 indeleble Colorante en polvo para pétalos rosa cereza Líquido blanqueador
Acrílicos: blanco y celeste
Colorantes vegetales: piel, rosa claro, rosa intenso y marrón B

Moldear la cara con masa piel en un molde MR14.
Preparar el molde MRT 1 para modelar el torso.
Moldear las 2 piezas del torso con masa piel.
Cortar el excedente de masa con esteca cuchillo.
Colocar las piezas en los moldes y dejarlas secar a punto cuero. Cortar las rebabas y unir ambas piezas, emprolijando la unión con masa.
Poner vellón en el interior para que no pierda forma y dejar secar.
Una vez que la cara está seca, completar con esfera № 3 para formar la cabeza y emprolijar con masa
Pegar la cabeza al torso y emprolijar con masa.
Pechera: Cortar las piezas según patrón en masa rosa claro laminada.
Vestido: Laminar masa rosa intenso, texturar con rodillo marcador y cortar la delantera y trasera, siguiendo el patrón.
Con cola, aplicar la pechera en el torso superior.
Pegar la pieza trasera del vestido.
Fijar la delantera.
Para el volado del cuello, cortar una cinta de 2 cm x 10 cm de largo en masa rosa claro laminada y ruletear un borde.
Fruncir el borde libre.
Adherir el volado en el cuello.
Volado del escote: Cortar una de tira de 3 x 15 cm de largo en masa blanca laminada y fruncir.
Pegar en el borde del vestido, sólo en la parte delantera.
Sobre volado del escote: cortar una cinta de 1 cm de ancho en masa blanca laminada y ruletear un borde.
Adherir en todo el borde del vestido, incluyendo la espalda.
Moños de los hombros: Cortar tiras de 2 cm de ancho en masa blanca laminada para los lazos y las cintas.
Realizar una torsada blanca y 3 florecitas color rosa.
Pegar la torsada en el borde del vestido y aplicar las florecitas.
Armar y aplicar con cola los moños en los hombros.
Cabello: Pegar un casquete realizado con una esfera de masa marrón B.
Marcar el peinado con esteca codito.
Obtener una base de madera con palito, recortes de alambre negro y una tira de tul rosa.
Colocar media esfera de telgopor dentro del torso.
Con fibra negra dibujar los ojos, las cejas y las pestañas; pintar los iris con celeste; completar y dar brillos con blanco. Ruborizar con colorante en polvo para pétalos rosa cereza.
Dar movimiento a los alambres y colocar como brazos.
Sombrear el vestido con colorante en polvo para pétalos rosa cereza.
Poner gibré plateado a modo de nudos en los moños de los hombros.
Insertar el torso en el palito de la base y colocar la cinta de tul fruncida.

GOMA EVA CALADOS Y PINTURA EFECTO CUERO

Materiales
• Baúl de madera o MDF
• Coma eva
• Papel de calco, lápiz 4B
• Trincheta
• Moneda
• Vidrio liso de 3mm de espesor
• Pirograbador
• Látex chocolate
• Barniz vitral color fumé
• Lacas nitrocelulósicas color marrón y rojo hierro
• Barniz acrílico mate
• Pinceles varios
• Cemento de contacto

Procedimiento
1 Sacar el molde de la pieza sobre la que trabajaremos con papel de calco.
2 Calcar el diseño o dibujarlo con lápiz 4B.
3 Cortar la goma eva con trincheta.
4 Dar vuelta el papel con el diseño sobre la goma eva y con el canto de una moneda, haciendo presión, repasarlo todo, para de este modo transferir el diseño.
5 Colocar la goma eva sobre vidrio y con el pirograbador a temperatura alta contornear el diseño por partes. Quemar la goma hasta desprenderla y así lograr el calado.Repetir el procedimiento en todo el diseño, con la máxima precisión para no deformar el dibujo. Es aconsejable practicarlo antes.
6 Acondicionar la pieza (en este caso el baúl es da*nadera) sellándola con goma laca.
7 Dejar secar y pasar una esponja de aluminio.
8 Pintar con látex color chocolate. Dejar secar.
9 Cementar y pegar la goma eva ya calada sobre el baúl.
10 Pirograbar todos los laterales. Produce un efecto decorativo y ayuda a que la goma eva quede bien pegada.
11 Preparar partes iguales de laca poliuretánica marrón y rojo hierro en la siguiente proporción: 30% de laca y 70% de thinner (debe estar bien diluida).
12 Se debe pincelar por partes. Con una muñequita de paño de algodón apoyar y cambiar la posición para sustraer el color y lograr el efecto del cuero, logrando partes claras y oscuras.
13 Barnizar con dos manos de barniz acrílico mate si va a ser un objeto decorativo. En caso de que sea utilitario pasar barniz al solvente. En ambos casos dejar secar muy bien entre mano y mano.
14 En los calados pintar con barniz vitral color fumé, para realzarlos.
Con esta técnica de calar la goma eva se pueden lograr infinidad de variantes: individuales, portarretratos, forrar marcos, marca libros, etc.; el espectro de posibilidades es inmenso, incluyendo reciclaje de objetos. Por cualquier consulta no duden en comunicarse.

Materiales
• Marco de espuma de poliuretano de alta densidad con moldura chata
• Thinner
• Enduido acrilico
• Sellador al agua
• Acrilico marron y marfil

Procedimiento
1 Dejar caer gotas de thinner sobre el marco de espuma, controlando la cantidad para no crear grietas muy grandes en la superficie. El thinner corroe instantáneamente la espuma. Dejar secar.
2 Preparar la superficie de poliuretano de alta densidad agregando un producto que ayudará a crear una superficie lisa y resistente. Para ello colocar una mano de enduido acrílico con sellador al agua. Dejar secar.
Si es necesario repetir la operación.
3 Dar una mano de pintura acrílica de color marrón chocolate bastante diluida, como para cubrir la superficie del marco, llegando a todos lo huecos que se formaron con el thinner. Dejar secar. Aplicar dos manos.
4 Dar una mano de un color contrastante, en este caso un marfil, mezclado con enduido para espesarlo, con rodillo. De este modo creamos el efecto imitación travertino. A diferencia del color anterior no debemos dejar que la pintura penetre en las grietas.

VITRAUX
Rosas en vidrio

Materiales
• Vidrio de colores
• Marcador indeleble blanco
• Corta vidrios
• Pinza de abrir
• Pulidora eléctrica
• Cinta de cobre 3/16 07/32
• Soldador
• Alambre de estaño
• Flux

Procedimiento
1 Numerar cada parte del diseño correlativamente, incluyendo el fondo. Son 39 partes.
2 Elegir los distintos colores de acuerdo al diseño. En este caso la elección recayó en un color rosa veteado con blanco nube, semi traslúcido, para la rosa abierta; y un rojo veteado, también semi traslúcido, para la otra. En el caso de las hojas se eligieron dos tonos de verdes para resaltar luces y sombras. Para el fondo se creyó conveniente un vidrio totalmente transparente para resaltar aún más las flores. Pero en definitiva los colores y el tipo de vidrio quedan a elección de cada uno. Sólo se debe tener cuidado de que todos los vidrios tengan el mismo espesor, para que no queden desniveles en el trabajo terminado.
3 Calcar, para cortar de a uno, cada rosa y cada hoja. Numerar cada sector, de acuerdo a la copia del patrón de moldes con marcador indeleble de preferencia blanco y de punta extra fina.
4 Cortar cada sector con corta vidrios, lubricando muy bien cada vez. Separar cada trozo de vidrio, con pinzas o golpeteo, de acuerdo al corte utilizado. Corte semi curvo con golpeteo, recto con pinza de abrir.
5 Pulir cada trozo de vidrio, matando el filo del vidrio para poder encintar correctamente cada parte. Cotejar con el patrón de moldes.
6 Armar el rompecabezas, sosteniendo con alfileres los bordes de cada pedazo de vidrio sobre el diseño, dentro de un folio, puesto encima de una placa de telgopor.
7 Una vez cortados los trozos de color, calcar y cortar todos los trozos del fondo del diseño. Una vez pulidas y encastradas todas las partes del diseño, cotejar que el óvalo que queda como figura final quede con todos sus bordes parejos, sin que sobresalga ningún extremo.
8 Encintar cada trozo de vidrio con cinta de cobre 3/16 ó 7/32, según el espesor del vidrio. Recordar que el fondo de la cinta deberá estar acorde al color y transparencia del vidrio. Para vidrios totalmente transparentes utilizar cinta con fondo plata. Aplanar los bordes con una esteca.
9 Una vez encintado todo el proyecto rearmar el trabajo con el diseño abajo, para comenzar a puntear con soldadura. Recordar de siempre empezar a soldar del lado del revés del proyecto. Soldar con alambre de estaño en una aleación de 6o % de estaño y 40 % de plomo. Puntear significa tocar con el soldador y una gota de estaño cada punto de contacto de un vidrio con otro.
10 Una vez punteado, realizar una soldadura plana con estaño, apoyando bien plano el soldador sobre el camino que marcan los dos bordes de la cinta. Prolijar y observar que no quede ningún hueco sin soldar.
11 Dar vuelta la pieza y comenzar a soldar del derecho, recordando que para lograr un camino más abultado, como un cordón, se debe aplicar simultáneamente soldador y estaño sobre el trabajo. Retocar detalles.
12 Estañar bordes y canto del trabajo. Recordar que en toda acción de soldar se debe previamente pincelar con flux o fundente.
13 Lavar todo el trabajo con agua y detergente, sacando todo resto de flux y restos de estaño. No olvidar de borrar los números colocados con esponja de aluminio.
Este proyecto puede ser utilizado sobre un soporte metálico, como una luminaria o soldando un aro por detrás, colgarlo sobre una ventana o pared. También puede ser el motivo central de un gran vitral de una ventana.
Quedo a su disposición ante cualquier duda.

Materiales
. Cortavidrio
. pinza de abrir
. pulidora
. Vidrio
. Escuadra
. pigmentos naranja y dorado
. Alcohol y papel
. Pincel
. Molde
. Horno

Procedimiento
1 Limpiar el vidrio con papel y alcohol.
2 Cortar el vidrio en dos hojas de 20 x 30cm. Utilizar una escuadra para mantener las líneas rectas. Emplear un corta vidrios y la pinza de abrir.
3 Pulir los dos vidrios con una pulidora de mesa.
4 Dibujar un diseño adecuado a la pieza a realizar en papel. Colocarlo debajo de uno de los vidrios.
5 Preparar los colores (pigmentos) disueltos en agua. En la pieza exhibida se utilizaron pigmentos naranja y dorado.
6 Pintar el diseño con pincel.
7 Es importante dejar libres los lugares donde pensamos ubicar las aberturas para las velas. Allí colocaremos un separador refractario para que cuando ambos vidrios se horneen no se unan.
8 Colocar ambos vidrios sobre el molde apropiado y llevar al horno a 8oo°C.

Materiales
• Caja (con tapa, lijada)
• Acrilicos Acrilex Nature Colors, colores: blanco, arena-lunar, negro verdoso, verde musgo y azul neblina
• Delineador para madera Acrilex colores paja y blanco
• Gel para matizar Acrilex
• Pinceles Acrilex series: 075-00, 056-10, 059-16,067-18,064-6
• Cinta de enmascarar
• Paño
• Papel carbónico amarillo
• Lápiz negro 6B
• Diseño (transferido en papel vegetal)

Procedimiento
1 Cortar pedazos de cinta de enmascarar, colocandolos en la tapa de la pieza, respetando el formato octogonal. Lo ideal es fijar cada pedazo de cinta en el centro de la tapa.
2 Con un pincel 067-18, dar tres manos de Nature Colors blanco en la parte central de la tapa. Dejar secar entre cada mano.
3 Mojar un paño con agua y escurrirlo.
4 Cargar el pao humedo con un poco de Nature Colors color arena lunar, ponseando en la parte central de la tapa.
5 Con el mismo paño, cargado con un poco de Nature Colors color blanco, integrar ponseando al color anterior. Asi obtendremos el efecto mezclado. Dejar secar.
6 Retirar la cinta de enmascarar de la tapa.
7 Dar tres manos de Nature Colors
negro verdoso sobre el contorno de donde realizamos el efecto anterior. Dejar secar entre cada mano.
8 Transferir el mismo diseño sobre las partes más largas (pintadas en el paso 7).
9 Con el pincel 075-00 y pintura azul neblina, pintar los cabos de las flores, siguiendo el diseño transferido.
10 Cargar en el pincel 064-6 un poco de gel para matizar y Nature Colors negro verdoso. Luego pintar las bases de las hojas.
11 Matizar las hojas con Nature Colors verde musgo y blanco, usando un pincel 056-10 pintando desde los bordes haca los cabos.
12 Cargar el pincel 064-6 con un poco de gel para matizar y Nature Colors negro verdoso. Luego, pintar alrededor de los centros de las flores.
13 Con color blanco y pincel 056-10 pintar los p talos de las flores.
14 Con delineador para madera Acrilex color paja, destacar los centros y semillas.
15 Con delineador para madera blanco, realizar una guarda en ondas entre las dos zonas. Consejo: use un pincel 075-00 para estirar un poco el delineador, facilitando la obtención del efecto.
16 Con la parte puntiaguda del pincel 059-16, sombrear el contorno del efecto mezclado. Dejar secar muy bien.

Materiales
• Portarretratos de madera o MDF
• Cinta de enmascarar
• Pasta textura
• Barniz acrílico
• Acrílicos: manteca, rojo óxido, ocre, verde, sombra tostada, blanco
• Aluminio
• Esteca y esfumino
• Colavinílica
• Tiza en polvo
• Plata vieja

Procedimiento:
1 Pintar la pieza con acrilico blanco.
2 Dividir el portarretratos en espacios regulares, marcando con I piz y regla. El ancho del portarretratos se reservar para colocar el aluminio. Enmascarar con cinta las divisiones.
3 En los sectores marcados aplicar pasta textura con una espátula.
4 Dibujar sobre la pasta distintos diseños con diferentes herramientas (ponseando con un pincel duro,estecas, etc.) quitando pasta y dejando marcados bajorrelieves. Dejar secar y lijar.
5 Pintar la zona texturada con acrílico color manteca.
6 Aplicar sobre esas zonas barniz acrilico.
7 Pintar los distintos espacios con colores tales como rojo óxido, ocre y verde, previamente mezclados con barniz acrilico.
8 Retirar el exceso de pintura con un pao .
9 Con pincel angular y acrílico sombra tostada realizar un flotado en cada espacio, para dar un efecto de profundidad.

REPUJADO EN ALUMINIO
TÉCNICA: PLANCHADO
10 Para ello primero pasar el diseño elegido al aluminio, con una lapicera sin tinta, sobre duro.
11 Del derecho y sobre blando marcar el diseño con una esteca, trabajando por partes.
12 Del reves y sobre duro dar volumen al espacio, marcando con el esfumino.
13 Apretar los lados internos con una esteca.
14 Los espacios planchados deben rellenarse con una mezcla de tiza en polvo + cola vinílica. Dejar secar bien.
15 Con cemento de contacto aplicado en la madera y en el aluminio, pegar el trabajo a la caja.
16 Realizar texturas en el fondo del diseño con esteca o una lapicera sin tinta.
17 Aplicar una pátina de plata vieja con pincel. Dejar orear unos minutos y retirar con un trapo de algodón.

Africanas con textura

Materiales
• Recorte de africana en MDF
• Placa de MDF de 9mm de 48x25cm
• Placa de MDF de3mm de 40xl8cm
• Látex colores wengue, blanco, blanco antiguo, bordó , ocre, negro y marfil
• Acrilicos colores negro dorado, sombra natural
• Enduido
• Cola vinilica
• Barniz acrilico

Procedimiento

MARCOS
1 Pintar la placa de MDF de 3mm con latex color wengue. Dar dos manos. Barnizar.
2 Sobre el MDF de 3mm realizar realizar distintas texturas con enduido mezclado con cola vinilica (3 partes de enduido y 1 parte de cola vinilica). Con una espatula aplicar el enduido de forma despareja. Como alternativa se pueden crear distintos dibujos con un peine, alguna espatula dentada,etc.
3 Una vez seco el enduido pintarlo con dos manos de color marfil, aclarado con blanco. Dejar secar.
4 Aplicar barniz acrilico.
5 Sin dejar secar el barniz, pincelar con acrilico sombra tostada.
6 Trapear para que el color se deposite en los bajorrelieves creados por la textura. Conviene realizar este procedimiento por partes para que el barniz no se seque.

AFRICANAS
7 Pintar la piel con acrilico negro dorado
8 El vestido y el turbante se pintan con blanco, ocre, blanco antiguo y con bordó las diferentes telas.
9 Cebra: sobre una base blanca, con pincel liner, hacer lineas negras a mano alzada.
10 Leopardo: sobre una base blanco antiguo realizar manchas con color bordó.
11 En la tela bordó pintar rombos en blanco antiguo.
12 Sobre la piel realizar el flotado con negro. En los demás colores flotar con sombra natural.
13 Barnizar cada pieza por separado.
14 Con pegamento universal pegar la placa con textura sobre el MDF
mas grande y luego pegar las africanas sobre la textura.

Materiales
• Lata para reciclar
• Acrílicos (colores a elección) o látex de colores
• Laca o barniz al agua
• Pinceles chatos, liner, angulares y rodillo
• Tela adhesiva (patch collage) con motivo a elección
• Antióxido o gel para latas

Procedimiento
1 Limpiar la lata con alcohol, quitando restos de papel, pegamento, etc.
2 Pasar una mano de antióxido o gel para latas. El antióxido le dará luego un efecto craquelado. Es conveniente tenerlo en cuenta por el color del antióxido que utilizaremos. Dejar secar.
3 Aplicar el color de base (en este caso blanco antiguo), con pincel suave o rodillo. Dar las manos necesarias para cubrir bien la lata.
4 Con un pincel viejo, mojaren
un color gamuza y luego descargar en un papel; hacer la técnica de pincel seco sobre toda la lata, a gusto. Dejar secar.
5 Aplicar la tela adhesiva de acuerdo al diseño (pueden ser papeles para decoupage).
6 Pintar las terminaciones de la tela con el pincel liner realizando por ejemplo, contorno, costuras, etc.
7 Sombrear con pincel angular y terminar con un punteado (tipo costura) sobre la la lata.
8 Aplicar laca o barniz al agua. Dar varias manos para proteger bien el trabajo.
9 Para terminar de decorar la lata se pueden atar rafia o un cordel con cuentas a los costados.

Mariposas en acetato

Materiales
• Lámina de acetato
• Dimensional dorado
• Acrílicos metalizados
• Marcador para pizarra
• Alcohol
• Mostacillas
• Tanza
• Silicona líquida
• Cinta de enmascarar

Procedimiento
1 Limpiar la lámina de acetato con alcohol.
2 Transferir el modelo de la mariposa pegando el molde con cinta de enmascarar. Con la lámina de acetato superpuesta transferir con marcador para pizarra.
3 Dar vuelta el acetato y delinear las alas con dimensional dorado. Dejar secar bien.
4 Limpiar los trazos del marcador con un papel seco.
5 Recortar la mariposa con tijera.
6 Pintar las alas con acrílicos metalizados.
7 Cortar una tanza del largo del cuerpo y pegarle una cuenta con silicona líquida.
8 Enhebrar mostacillas en la tanza para simular el cuerpo de la mariposa. Pegarlas en el espacio que queda entre las alas.
9 Cortar dos segmentos de tanza de 3cm aproximadamente y pegar una mostacilla en un extremo. Pegar el otro extremo al cuerpo de la mariposa; de este modo formamos las antenas. Adherir todo con silicona líquida.

Materiales
• Caja de madera
• Látex color lavanda
• Mixtión
• Hojas foil en colores cobre y azul
. Guarda para decoupage adhesiva
• Stencil
• Barniz acrílico
• Cinta de enmascarar

Procedimiento
1 Lijar la caja con lija al agua № 280.
2 Dar dos manos de látex color lavanda, dejando secar entre mano y mano.
3 Colocar cinta de enmascarar en los lugares a resguardar. En el ejemplo:
a medio centímetro de uno de los bordes y otra a tres centímetros del borde opuesto, ambas a lo largo de la caja.
4 En estos espacios creados aplicar a pincel una capa muy fina de mixtión. Dejar orear.
5 Una vez que se alcanza el punto mordiente (cuando al tocar la superficie, el dedo apenas se pega) recortar una tira de papel foil de color azul y colocar sobre el mixtión. Presionar con los dedos y de inmediato retirar.
6 Realizar el mismo procedimiento con el papel foil color cobre, en el espacio opuesto.
7 Para decorar los costados de la caja, colocar un esténcil y pincelar mixtión sobre el diseño elegido. Dejar orear.
8 Cuando alcance el punto mordiente, aplicar el foil, intercalando el color azul y el cobre.
9 Quitar la cinta de enmascarar y adherir la guarda para decoupage.
10 Proteger toda la superficie con una mano de barniz acrílico.

Materiales
• Pieza de madera o similar
• Goma laca o sellador
• Lija
• Látex color cemento, durazno y rojo colonial
• Acrilico negro
• Barniz acrilico satinado
• Stencil
• Cinta de enmascarar

Procedimiento
1 Sellar la caja con goma laca o sellador. Luego lijar.
2 Dar dos manos de color cemento sobre toda la pieza.
3 Delimitar los espacios donde se imitarán las baldosas, con cinta de enmascarar.
4 Pintar algunas zonas con color durazno y otras con rojo colonial. Emplear una esponja en algunos casos y en otros pincel.
5 Cortar a mano pequeños trozos de papel que simularán las piedras de las baldosas.
6 Sobre algunas de las partes pintadas de color durazno pegar los pequeños trozos de papel con agua y pincel.
7 Sobre los papeles pegados aplicar rojo colonial con esponja.
8 Retirar los papeles con una pinza.
9 Retirar la cinta de enmascarar.
10 Sobre el rojo colonial aplicar un stencil y pintar con color durazno
11 Realizar aguadas con rojo colonial y flotados con acrílico negro.
12 Finalmente barnizar la pieza.

CONSEJO ARTESANAL
Posiblemente, si el día que eligió para hacer el fanal es muy frío, pueda costarle adherir los recortes a la plancha de parafina elástica. En esta situación, seguramente, necesitará recurrir a otros métodos, además del clásico palo de amasar. Cuando el tiempo no ayude para lograr una buena adhesión, es aconsejable que aplique calor. Para ello, hay dos maneras posibles: acercar el secador de pelo a la plancha o calentar las manos y ejercer presión sobre la parafina.

¿POR QUÉ SE UTILIZA LA PARAFINA ELÁSTICA?
Porque, al ser elástica, es fácilmente manejable. Gracias a esta característica, se adapta a los distintos movimientos que se desee dar a la creación. Por otro lado, brinda la posibilidad de poder aplicarle distintos elementos complementarios que enriquecen el diseño del fanal: variedad de papeles, pétalos de flores u hojas. La medida de la parafina elástica es de aproximadamente 20 x 24 centímetros y puede encontrarse en diversas tonalidades.

La creación de un fanal combinado queda visualmente armoniosa, siempre que se lo ubique sobre un fondo oscuro a fin de que su estructura y coloración pueda resaltarse. Otra posibilidad es colocar el fanalcito sobre un decorado que posea similares características de diseño. Por ejemplo, en este caso, se utilizaron recortes con dibujos orientales, por lo que será mucho más atractivo y llamativo ubicarlo sobre decoraciones de origen oriental.

Materiales:

✓ Planchas de parafina elástica.
✓ Papel barrilete, color y diseño a gusto. También, puede utilizar otro
tipo de papel ilustración, hojas, pétalos de flores, etcétera.
✓ Tijera.
✓ Palo de amasar.

Pasos prácticos
1-Tomar una parte de la hoja de papel barrilete. Realizar cortes dándoles la forma que desee (cuadrada, en diagonal, rectangular).
2-Colocar los recortes sobre la plancha de parafina.
3-Con la ayuda de los dedos, ajustar los recortes a la parafina. Una vez adheridos, colocar la otra plancha elástica.
4-Utilizar un palo de amasar para ajustar bien la parafina a los recortes de papel. Continuar amasando hasta lograr la adhesión entre ambas planchas.
5-Comenzar a dar forma. Con la ayuda de los dedos, levantar y hundir el centro de la plancha, sin mover la base de ésta. Torcerla hacia un lado y el otro. Cuando realice estos movimientos, las puntas se levantarán de manera natural.
6-Terminar de darle forma al fanal acomodando las terminaciones hacia afuera o adentro -según la preferencia de quien lo realice-, a fin de lograr el efecto “volado”.

Tarjeta de cumpleaños

Materiales
Cartulina de colores Trincheta Tijera
Rodal dorado Marcador Goma de pegar en barra

Tarjeta con perrito
1 Calcar sobre la cartulina elegida las marcas señaladas en el molde con las letras A, B y C.
2 Cortar en las marcas con una trincheta.
3 Transferir sobre cartulina blanca las dos partes del diseño del perrito.
4 Recortar y pegar la pestaña marcada con líneas en el molde.
5 Una vez armado el perrito, pasar las pestañas a través de los cortes que hicimos en la cartulina. Pegar las pestañas contra la parte trasera de la cartulina.
6 Decorar la tarjeta como más nos guste. En este caso, se recortaron unos lunares, donde se pintaron unas huellas con marcador.
7 Colocar una inscripción o texto acorde.
8 Por último, doblar la tarjeta y forrar con otra cartulina para cubrir las pestañas.
9 Decorar la parte delantera con una inscripción.

PINTURA EN SABANA PARA NIÑO

Materiales
• Entretela de algodón
• Cartón blanco
• Cola permanente Acrilex
• Lápiz № 01
• Pintura para tela Acrilex colores blanco 519, salmón bebé 812, caramelo 569, marrón 531, sepia 551, ocre oro 573, siena natural 539, negro 520, azul bebé 811, azul celeste 503, gris lunar 574, verde manzana 502, verde grama 582, verde pino 546, rojo tomate 583, vino 565 y amarillo oro 505.
• Pintura Acuarela Silk Acrilex, clareador 500
• Pintura dimensional Acqua Acrilex, 867
• Pinceles Acrilex serie 53 № 08 y 14; serie 56 № 12; serie 61 № 12; serie 59 № 10

Procedimiento
1 Aplicar la cola permanente Acrilex sobre el cartón utilizando el pincel Acrilex serie 53 № 14. Dejar secar por 20 minutos. Colocar el diseño debajo de la tela y con lápiz negro transferirlo. Mezclar un poco de pintura acuarela seda Acrilex, clareador 500 con pintura para tela Acrilex salmón bebé 812.

2 Aplicar esta mezcla sobre el fondo. Repetir el paso con pintura para tela azul bebé 811 para pintar el fondo de la camiseta del niño.

3 Cargar el pincel № 12 con caramelo 569 y marrón 531, y pincelar las áreas de sombra de la piel del niño. Con pincel № 08 y color azul celeste 503, contornear las zonas de sombra formando el volumen de la camiseta.

4 Mezclar la pintura acuarela seda Acrilex, clareador 500 con pintura para tela Acrilex blanca 519 y con pincel № 14 pintar el cachorro. Sombrear con gris lunar 574 y sepia 551, (juntos en el pincel).

5 Pintar la mitad de la oreja del cachorro con marfil.

6 El resto de la oreja y la punta del rabo van con caramelo 569. Empleando marrón 531 y utilizando el pincel № 14 trazar los pelos de la oreja, siempre con el pincel en forma vertical.

7 Con los mismos colores y pincel № 08 pintar los pantalones del niño oscureciendo en las áreas de sombra y aclarando en las zonas de luz, siempre mezclando los dos colores. Aprovechar para pintar el fondo del cabello del niño, utilizando el mismo método.

8 Con pincel Acrilex № 14 pincelar los cabellos con el pincel en forma vertical y los mismos tonos del paso anterior, en degradé.

9 Para acentuar algunos cabellos utilizar ef pincel № 02. Mantener el pincel vertical.

10 Contornear la piel del niño con una mezcla de caramelo 569 y marrón 531 diluidos con pintura acuarela seda Acrilex clareador 500.

11 Pintar las pestañas, el ojo del cachorro y el hocico con negro 520.

12 Pintar el brillo del ojo y hocico del cachorro con blanco 519.

13 Remiendo de la blusa: pincel № 08 y color blanco 519. Cargando un lado del pincel con negro 520, pincelar la sombra.

14 Enseguida trazar las costuras con negro.

15 Para el pespunte del bolso utilizar el mismo pincel con color sepia 551. Aprovechar para trazar otras partes del bolsillo del pantalón con siena natural 539.

16 Con pincel № 14 y color verde manzana diluido en agua, comenzar a pintar el césped con pinceladas horizontales.

17 Mezclar verde grama 582 y verde pino 546 pintar las sombras debajo del niño y el cachorro.

18 Crear algo de follaje con verde pino 546 cargando apenas un lado del pincel. Pintar con el pincel vertical y movimientos de abajo para arriba.

19 Para pintar las hojas de las flores, pintar el fondo verde manzana 802.

20 Contorner las hojas con verde pino 546.

21 Cargar el pincel №02 con pintura acuarela seda clareador 500, retirar el exceso y con rojo tomate 583 y vino 565, pincelar desde dentro para afuera, aproximadamente 12 pétalos por flor.

22 Cargar nuevamente el pincel con pintura acuarela seda clareador 500, retirar el exceso y con amarillo oro 505 y blanco 519 repetir las pinceladas de adentro para afuera, pero más chicas, sobre los pétalos ya pintados.

23 Realizar los centros de las flores usando el mismo pincel primero con vino 565 y enseguida aplicar una pequeña pincelada sobre el mismo centro con blanco 519 dando el efecto de brillo.

24 Manteniendo el pincel y con verde pino 546 trazar los ramas de las flores.

MARCO O GUARDA PARA ESPEJO

Procedimiento
1 El primer paso es lavar las latas muy bien.
2 Cortar y abrir las latas. Este paso lo debe llevar a cabo un adulto. Realizar una incisión en la parte superior y luego cortar, en forma paralela a la tapa o cabeza de la latita.
Realizar un corte a lo largo (vertical), y nuevamente otro corte horizontal y paralelo a la base o cola de la lata.
3 Con la plancha de aluminio en nuestras manos, medir, marcar y cortar cuadrados de aluminio. La medida tomada en este caso es de 2 x 2cm pero puede ser mayor si se desea cubrir una superficie más grande.
4 Tomar la madera o fibra y calcular todos los lugares que necesitamos rellenar. Para ello trazar líneas verticales y horizontales formando un gran tablero. Medir el lugar que quedará para el espejo o figura decorativa. También calcular un espacio en el borde que enmarcará toda nuestra guarda.
5 Pegar los cuadrados con cola vindica. El orden no es importante, se trata de que la composición sea balanceada. Esto es que ningún lado quede más o menos complejo o visualmente pesado que otro.
6 Una vez terminado el trabajo de pegar y cubrir los casilleros colocar el espejo o la imagen elegida.

Peces danzantes (móvil)

MATERIALES
- Papel barrilete de colores varios
- Cola fría y pincel grueso
- Alicate -Alambre finito
- Aguja
-Tanza o hilo de nylon
- Alambre más grueso o varillas (para colgar los peces)

ELABORACIÓN
Con la ayuda del alicate, cortar un trozo de alambre. Doblarlo dándole forma de pez y cerrarlo en la cola. Realizar varios peces por medio del mismo procedimiento. Trozar pedacitos de papel barrilete de distintos colores.
Con un dedo mojado en cola fría, pintar un trocito de papel barrilete. Pegarlo sobre el borde el alambre, doblándolo para que quede bien sujeto. Hacer lo mismo, con varios trocitos de papel de colores diferentes hasta completar el pez. En caso de quedar lugares sin papel, rellenar. Luego, con el pincel grueso y cola fría, pintar el pez de ambos lados.
Hacer lo mismo con el resto de los peces. Con la aguja, perforar delicadamente los peces y atarles un trozo de tanza. Atar el otro extremo al alambre o varilla que servirá para colgar el móvil.

Remeras estampadas

MATERIALES
- Remera blanca de algodón
- Pintura para tela
- Papas
- Pincel fino
- Cuchillo
- Papel de diario

ELABORACIÓN
En esta técnica, se utiliza un cuchillo. Por este motivo se recomienda la ayuda de los padres en ciertos pasos de la elaboración.
Cortar una papa al medio y sobre una de las mitades, dibujar con una fibra finita el modelo que se desee estampar (flores, mariposas, etcétera).
Luego, con la ayuda de un cuchillo filoso y de la mamá o el papá, tallar los bordes del dibujo, de modo que la figura quede en alto relieve.
Con un pincel con pintura para tela, colorear la figura de la papa.
Colocar papel de diario entre las telas de la remera (frente y espalda), y realizar sellos presionando la papa sobre la tela. El dibujo debe quedar bien estampado. Realizar tantos dibujos como se desee, componiendo un paisaje, guardas, etcétera.
Dejar secar, y agregar detalles con un pincel finito y la misma pintura utilizada.
Planchar para fijar los colores, antes de utilizar.

MODELADO
Existen diversos materiales para ser modelados: papel maché, porcelana fría, masa de sal, masa de miga de pan, plastilina, arcilla y fimo, entre otros. Hay masas para cada necesidad, siendo los trabajos de modelado aptos para todas las edades.
Para trabajar con los niños más pequeños, la masa ideal es la plastilina (no tóxica) o la masa de sal. Muchas personas eligen para modelar la masa de porcelana fría. La misma puede obtenerse ya preparada o prepararla uno mismo en la casa. Hay diversidad de recetas para hacerla, pero algunos de los elementos básicos que deben componerla son: porcelanizador, cola blanca y agua. El modelado con fimo se utiliza para lograr figuras, pero sobre todo aros, collares, anillos y pulseras. El fimo es una masa que se compra ya hecha y coloreada, que se endurece en cualquier tipo de horno casero. En general, se la conoce como plastilina para horno.
El papel maché es otra masa que ofrece muchas posibilidades. Se puede realizar la masa comprando la pasta de papel, preparándola en forma casera (ver receta en capítulo de Papel y Cartón), o bien comprar figuras ya hechas y decorarlas. Es otro trabajo apropiado para los niños y resulta económico.

Porta velas con papel texturado

MATERIALES
-Vasos descartables transparentes (de cuerpo recto)
- Cordel de yute, rafia o cuerda
- Papel texturado (reciclado) -Velas pequeñas

ELABORACIÓN
En primer lugar, elegir un vaso de cuerpo recto y estatura mediana. Envolverlo entonces, con el papel texturado (recortado a medida).
Sujetar el papel con la ayuda del cordón de yute, la rafia o cuerda, finalizando con un nudo. Pueden realizarse varias vueltas al cordón, de modo que quede más decorado. Luego, recortar el sobrante de rafia o cordel e introducir la vela en el interior del vaso. Encender en el momento indicado.

Cajitas con cascara

MATERIALES
- Cascaras de huevo de un mismo color
- Cajita (u otra pieza) de bizcocho cerámico
- Cola vinílica
- Laca vitral color caramelo
- Barniz
- Paño (que no deje pelusa)
- Lija fina
- Pinceleta de 1 cm.y pinceleta de 2 cm.

ELABORACIÓN
Con la ayuda de la lija fina, lijar bien la pieza de bizcocho cerámico. Limpiar con el paño, para retirar el polvillo. Dejar secar.
Con la pinceleta de 1 cm. aplicar una mano de laca vitral en toda la superficie de la pieza. Dejar secar. Con la pinceleta más grande, colocar cola vinílica, sólo en los sectores donde se quiera pegar la cascara de huevo (se pueden formar guardas). Apretar la cascara sobre la pieza, para que se rompa sobre la cerámica. Los pedacitos de cascara se adherirán con la ayuda de la cola vinílica. Cuando se haya secado todo por completo, aplicar otra mano de laca vitral y, luego de secar la misma, impermeabilizar la pieza con dos manos de barniz.

Jarrón craquelado
Esta técnica renueva los jarrones que ya no resultan atractivos, dándoles una nueva apariencia. Puede realizarse también, sobre piezas de madera o bizcocho cerámico.

MATERIALES
- Jarrón de vidrio
- Laca vitrificada
- Alcohol
- Pátina craqueladora al agua
- Pincel plano de pelo suave
- Alcohol
- Algodón
- Azulejo
- Rodillo de goma espuma
- Secador de pelo

ELABORACIÓN
Con un algodón embebido en alcohol, limpiar el jarrón. Dejar secar.
Con el pincel, aplicar dos manos de laca vitrificada, dejando secar muy bien entre una y otra. Luego, pasar una tercer mano de laca, pero dejando secar sólo 1 minuto. De inmediato, colocar la pátina craqueladora sobre el azulejo, pasar por ella el rodillo,y pasarlo luego sobre la laca húmeda. Cubrir bien todo el jarrón.
Por medio del secador de pelo, aplicar calor, con el fin de que actúen los materiales. El secador debe estar a unos 20 cm. del jarrón. En breve, se notará el efecto craquelado. Si se desea que el craquelado quede brillante, aplicar sobre el mismo una capa de laca vitrificada.

Técnica Vitraux

MATERIALES
- Diseño
- Vidrio de color
- Cinta de cobre
- Carborundum
- Cortante para vidrio
- Pinza para separar
- Estaño 60/40
- Soldador eléctrico 100 Watt
- Alambre de bronce de 3 mm.
- Fundente o decapante
- Diseño
- Marcador indeleble de punta fina

ELABORACIÓN

En primer lugar, marcar el diseño sobre el vidrio con un marcador indeleble. Luego, pasar el cortante de vidrio por la marca del diseño (debe pasarse en forma perpendicular al vidrio). Separar las partes con la pinza abridora y lijar el vidrio (en caso de ser necesario) con carborundum. Lavar con agua y detergente.
Al estar secos los trozos de vidrio, se deben encintar los contornos (el espesor) de cada una de las piezas de vidrio que forman el conjunto, con la cinta autoadhesiva de cobre. Esta debe ser presionada con una maderita para que se adhiera perfectamente.
Ordenar las piezas de vidrio sobre el diseño, con el fin de ver que coincidan. Tomar una por una y con la ayuda de un pincel, pasar fundente sobre la cinta de cobre. Luego, con la punta del soldador y estaño, puntear (tocaren un punto la unión de ambas piezas para que se suelden entre si) sobre el derecho de la pieza. De esta forma, realizar el cordón; esto es estirar el estaño a lo largo de la unión de ambas cintas.
Para finalizar, pasar nuevamente estaño sobre las piezas ya unidas.
De inmediato, lavar la pieza con agua y detergente.

Bijouteri con cuentas

Tobillera plana
(pueden realizarse también pulseras o gargantillas)

MATERIALES
- Cuentas de madera, de dos colores distintos
- Aguja
- Hilo de nylon
- 2 broches metálicos para los extremos (de un ancho acorde al de la tobillera)
- 2 tapanudos

ELABORACIÓN
Esta tobillera se realiza mediante una técnica básica de enhebrado, que se va complejizando a medida que se insertan más cuentas. Lo ideal es probar, hasta adquirir mayor práctica, y poder luego crear producciones propias, combinando cuentas con mostacillas, colores diversos, etcétera. Para comenzar, tomar una aguja con hilo de nylon enhebrado en la misma.
Ensartar en el hilo 8 cuentas de madera de igual color, ubicando la primera cuenta en el extremo del hilo, previamente anudado. Las 8 cuentas enhebradas se colocan en la mano izquierda, entre el dedo índice y el pulgar, de forma tal que el nudo quede a la izquierda y el hilo a la derecha. Luego, tomar cuentas del otro color para comenzar la hilera siguiente. Enhebrar la cuenta 9 y pasar el hilo por la cuenta 7. Tomar entonces la cuenta io y pasar el hilo por la cuenta 5, levantar la cuenta 11 y pasar el hilo par la cuenta 3, levantar la cuenta 12 y pasar el hilo por la cuenta i. Dar vuelta el trabajo, tomándolo nuevamente con la mano izquierda, de forma tal que el hilo continúe a la derecha. Se sigue con la tercera hilera y el color de cuentas inicial.Tomar la cuenta 13 y pasar el hilo por la cuenta 12. Luego, levantar la cuenta 14 y pasar el hilo por la cuenta 11. Levantar la cuenta 15 y pasar el hilo por la cuenta 10. Levantar la cuenta 16 y pasar el hilo por la cuenta 9, finalizando otra hilera. Darvuelta nuevamente y enhebrar siguiendo el mismo procedimiento, dándole al producto la anchura que se desee. Finalizar el trabajo sujetando el hilo y colocando en ambos extremos, los broches y los tapanudos correspondientes. Con esta técnica, las hileras de cuentas quedan alternadas, una al lado de la otra y superpuestas. En cada hilera se llenan los huecos con las nuevas cuentas que se levantan.

Repujado de metal con volumen
Otra técnica del repujado, es la que se realiza otorgando volumen al diseño, siendo similar al repujado sobre plano. Para el repujado con volumen, puede utilizarse tanto aluminio, como estaño grueso (así se evitarán posibles abolladuras).
En este caso, daremos el ejemplo de un repujado para decorar un botellón.
Puede utilizarse cualquier botellón, que posea un lado plano, donde se aplicará el metal.

MATERIALES
En esta técnica, se utilizan las mismas herramientas y materiales básicos para el proceso de repujado, armado y acabado del repujado plano.

ELABORACIÓN
El primer paso es elegir la pieza a decorar (botellón) y el diseño o dibujo que repujaremos.
Se debe realizar una plantilla de la pieza sobre un papel de calco. Es necesario dejar medio centímetro de margen entre el diseño y el borde del papel.
Luego, se marca el contorno de la pieza sobre la lámina de metal y se procede recortando el mismo, dejando un borde de aproximadamente medio centímetro. Al haber recortado el metal, se debe fijar el dibujo sobre dicha lámina, ayudándose con cinta engomada y se transfiere el dibujo sobre superficie dura. No se debe presionar demasiado.
Luego, se retira el papel calco y se marca de nuevo el dibujo sobre superficie dura. Esta vez se presiona un poco más,con el fin de que el dibujo empiece a acentuarse. Se debe empezar el repujado del lado del revés del diseño, apoyándolo sobre la franela (doblada en dos). El repujado se realiza por partes, no todo junto para que no se deforme la lámina. Para este paso, se utiliza el difumino presionando suavemente por dentro de las líneas levantadas. Se debe presionar en forma suave, de modo de alcanzar el volumen deseado. Téngase en cuenta que el volumen puede aumentarse cuando se lo desee, pero nunca disminuirse. Cada vez que se dé volumen al diseño, dar vuelta el trabajo, retirar el paño y apoyar sobre superficie dura. Utilizando el disfumino, planchar alrededor de la zona levantada y con birome marcar nuevamente las líneas. Repetir este paso a lo largo de todo el diseño, comenzando desde el centro hacia fuera.
Cuando se finaliza el trabajo, se lo coloca del lado derecho sobre una superficie dura y con la ayuda del difumino, se planchan todas las partes sin trabajar. La idea es que queden bien planas.
Luego, se debe rellenar, pegar y armar la pieza. Por último, patinar con la pátina elegida. Estos últimos pasos, se realizan igual que en el repujado plano.

Técnica de repujado sobre metales
Esta técnica consiste básicamente en dar volumen a una lámina de metal, logrando que en una de sus caras, aparezca un diseño con relieve.
Dentro del repujado de metales, existen variantes tales como el alto relieve, el repujado plano, la filigrana, el grabado y el recubrimiento de piezas.
El repujado de metal puede lucirse sobre diversos soportes, ya sea de vidrio, madera o cerámica. Estos pueden ser por ejemplo: botellas, vinagreras, cajas, marcos, etcétera. Además hay algunos soportes, especialmente pensados para decorar con diseños de repujado. Para realizar esta técnica, son indispensables algunos elementos y herramientas:
• Lámina de metal.
• Papel de calco, lápiz, goma de borrar y cinta engomada
• Una superficie dura (una tabla de madera o simplemente una mesa con papel de diario).
• Trapo o franela, o bien una plancha de goma eva.
• Bolígrafo con punta redonda (mejor aún, si no funciona).
• Esfumino o difumino de grosor mediano (herramienta de papel compacto, en forma de lápiz, que termina en ambos extremos en punta).
• Buril con punta bolita o punta pala (herramienta para repujar).
Hay otros elementos necesarios, para el proceso de armado del repujado y su correspondiente acabado:
• Cemento de contacto con su diluyente correspondiente.
• Diversas pátinas. Para envejecer metales, existen entre otras, la tinta china y la tinta para zapatos negra. En el caso del cuero se envejece con una pátina de cera y betún de Judea.
• Pomada brilla metales (si se desea un acabado brillante) o esponja de aluminio fino (si se desea un acabado opaco).
• Trapos de algodón.
• Elementos para cortar (punzón de corte, tijera de uñas curva, tijera grande, cortante o trincheta).
• Materiales para el relleno (enduido plástico o resina po-liéster y catalizador, para una tapita de refresco de resina, se utilizan aproximadamente de 5 a 6 gotitas de catalizador). Al finalizar un repujado, se debe rellenar por detrás con los materiales indicados.

Flores de jabón
MATERIALES
- Jabón de glicerina (color rosa y verde)
- Copa de plástico descartable
- Algodón
- Pela papas
- Cola vinílica
- Puntilla de broderie (debe medir dos veces el diámetro de la copa)
- Molde cortante (en forma de hoja)
- Cemento de contacto -Tijera, hilo y aguja
ELABORACIÓN
Pegar con cola vinílica, un trozo de algodón adentro de la copa de plástico.
Tomar la puntilla y fruncirla por la parte recta (con la ayuda de hilo y aguja). Pegarla con cemento de contacto, al lado interno de la copa, por encima del algodón. Unir los extremos y dejar secar.
Apoyar el jabón de glicerina sobre una mesa, en forma vertical,y con el pela papas cortar láminas finas. Desenrollarlas suavemente, para alisarlas.
Con el fin de darle forma de pétalos a las láminas de jabón, colocarlas sobre el dedo índice, doblar la parte superior y fruncir dando un pellizco, formando así la base del pétalo.
Colocar cola vinílica sobre el algodón, formando círculos, y pegar los pétalos superponiéndolos, desde afuera hacia adentro. Dejar un hueco en el centro. Tomar varios pétalos más, reducirlos con un cuchillo y afinar los bordes. Formar con ellos y con la ayuda de las manos, el centro de la rosa. Aplicarlo en el medio de la copa con abundante cola vinílica.
Cortar láminas del jabón verde.y con el molde cortante, realizar las hojas. Marcarles las nervaduras y pegarlas entre los pétalos y la puntilla.

Jabones coloridos

MATERIALES
- Pasta de jabón (elegir cualquier receta simple de jabón)
- Cantidad necesaria de colorantes varios
- Molde casero: papel de aluminio, film para cocina

ELABORACIÓN
Luego de haber realizado la pasta de jabón, dividirla en tres recipientes y colorear con colores distintos. Para realizar los moldes, colocar un trozo de papel film dentro de un pedazo de papel de aluminio. Arrugarlos con el fin de formar una bolsa de forma irregular. Verter dentro, un trozo de pasta de jabón de cada color, intentando que cada una ocupe un tercio de la superficie del molde. Dejar endurecer durante un día, desmoldar y dejar estacionar de acuerdo a lo que indique la receta del jabón realizado. En esta receta se debe tener precaución de que la pasta de jabón no tenga contacto con el papel de aluminio,ya que de lo contrario, el jabón puede sufrir alteraciones químicas. Estos pequeños jaboncitos en formas de piedras coloridas, pueden ser presentados dentro de una bolsita de tul o gasa, de modo que se luzcan los colores y las formas irregulares de los mismos.

Jabones rosados

MATERIALES
-15 gr. de soda cáustica
- 6o cm3 de agua
- 50 cm3 de aceite de oliva
- 50 cm3 de aceite de ricino -10 gr. de alcohol etílico
-1 cm3 de esencia marina
- Cantidad necesaria de colorante color obispo

ELABORACIÓN
Con el fin de preparar la lejía cáustica, mezclar la soda cáustica con el agua. Dejar reposar la preparación hasta que se torne transparente, pero sin dejar que se enfríe por completo. Por otro lado, colocar en una cacerolita el alcohol etílico y calentarlo a baño de María. Agregar los aceites, revolviendo hasta que se torne transparente. Retirar la cacerola del baño de María y mezclar con la lejía de soda cáustica, para saponificar. Mezclar muy bien. Incorporar el colorante y la esencia.
Verter la pasta en moldes (en forma de corazoncitos) untados con desmoldante, y dejar endurecer durante un día. Desmoldar y dejar estacionar durante 30 días.

En jabón
Para quien desee realizar jabones en forma artesanal, debe tener en cuenta ciertos datos básicos, con el fin de lograr resultados exitosos. A continuación, transcribimos los elementos indispensables para la confección de jabones.
• Lejía de soda cáustica: esta sustancia se realiza utilizando soda cáustica, por lo que resulta imprescindible usar guantes y barbijo al manipularla. Para lograr la lejía de soda cáustica, se debe agregar la soda cáustica al agua mientras se revuelve. Esta preparación, tomará temperatura, logrando llegar hasta los 75 u 8o°C. Es necesario dejar enfriar, hasta llegar a la temperatura que se indique en cada receta (en general, 40°C). Utilizar un termómetro de cocina.
• Saponificación: es el proceso en el que se mezclan la lejía de soda cáustica y la materia grasa a utilizar. Al mezclarlas, ambas sustancias deben tener la misma temperatura, y se mezclan hasta que la preparación comience a tomar consistencia cremosa. De esta manera, un cuerpo graso se transforma en jabón.
• Esencias y colorantes adecuadas para uso corporal (no se utilizan los mismos colorantes que para las velas). Tanto las esencias como los colorantes, se incorporan a la pasta de jabón una vez terminada y antes de verterla en los moldes correspondientes.

• Moldes: existen moldes especiales para jabones, pero también se pueden usar moldes de repostería o cubiteras de hielo con formas. Todo molde debe ser pincelado en su interior con desmoldante especial para jabón.
• Estacionamiento del jabón: cuando los jabones ya están desmoldados, deben dejarse estacionar durante el tiempo indicado en cada trabajo (antes de ser usados). Para el estacionamiento, hay que colocar el jabón sobre varias capas de papel sulfito (de almacén) en un lugar seco y oscuro. Si el papel presenta manchas de humedad, cambiarlo por otro limpio.
Todos los elementos requeridos, pueden conseguirse en tiendas que vendan productos para las industrias químicas. Antes de dedicarnos exclusivamente a la fabricación de los jabones, agregamos que todo producto será más bonito, cuanto más vistoso sea su envase. El mismo puede ser tanto una cajita de cartón micro corrugado, como una bolsita de tul, una pequeña canastita de mimbre o un simple envoltorio de papel celofán.

Individual de patchwork

Materiales
- Retazos de telas de algodón, preferentemente estampadas
- Molde de cartón, de 8 x 8 cm.
- Rectángulo de guata de 62 x 41 cm.
- 2 m de cinta al bies ancha
- Tela verde, 62 x 41 cm.
- Tela roja, dos tiras de 62 x 6,5 cm.y dos tiras de 29 x 6,5 cm.
- Hilo y alfileres
- Máquina de coser
- Tijera

Elaboración
Ubicar el molde de cartón sobre las diferentes telas, marcar el contorno y cortar, hasta obtener 28 cuadrados (sin dejar margen para la costura).
Unir los cuadrados de tela con costura a máquina, a medio cm del borde.
Formar 7 tiras de 4 cuadrados cada una. Planchar con las costuras abiertas.
Unir las 7 tiras entre sí, haciendo coincidir las líneas horizontales, ayudándose con alfileres. De esta forma, quedará una tela patchwork, de aproximadamente 29 x 50 cm planchar bien.
Cortar 4 tiras de tela roja (con las medidas indicadas en Materiales), para formar los ribetes del individual. Coser primero las tiras largas, encimando las telas por sus frentes. Planchar abriendo las costuras y proceder de igual forma con las dos tiras más cortas.
Colocar la guata entre la tela patchworky la tela verde. Sujetar con alfileres las 3 piezas, y pasarles un pespunte por el borde, uniéndolas.
Coser la cinta al bies verde, para ribetear los bordes del individual.

Formula para endurecer tela
Colocar en una cacerolita 1 taza de tiza en polvo, 2 sobres de gelatina sin sabor, 6 gotas de formol y 2 tazas de agua. Llevar la preparación a fuego suave y mezclar hasta que rompa el hervor.

Elaboración
Para poder endurecer una tela, la misma debe ser de algodón o con muy poco sintético. En caso de que la pieza sea pequeña (una cinta o un cordón), se puede endurecer sumergiéndola en el preparado. Pero, si por el contrario, la tela es muy grande, se debe estirar sobre una superficie y pincelarla con el preparado, por ambos lados. El papel también puede ser endurecido, utilizando los mismos preparados.

Consejos útiles
Si la tela que elegimos para forrar el cartón se deshilacha con facilidad, conviene cortarla con tijera de picos. Si queremos transferir un molde con formas complejas (formas geométricas o curvas) pasarlas al cartón con la ayuda de papel carbónico.
Al pegar una tela sobre el cartón, comenzar haciéndolo por los bordes más difíciles y recortar luego el excedente.

Caja tallada a mano
Se recomienda, antes de comenzar el trabajo, practicar la técnica del tallado en una tablita de madera, realizando líneas rectas, luego curvas y por último diseños más complejos. Siempre, la mano que sostiene la pieza de madera, debe colocarse detrás de las gubias, a fin de evitar accidentes.

MATERIALES
- Una caja de madera de raulí o mará
- Papel carbónico
- Lija fina
- Pincel
- Papel de calcar
- Cera y betún
- Maza de madera
- Gubias: varias, tricante, recta y bisel
Aclaración: la gubia bisel tiene corte oblicuo en el borde, mientras que la gubia tricante tiene corte triangular cerrado (en forma de v).
- Un diseño decorativo a elección para la tapa de la caja

ELABORACIÓN
En primer lugar, lijar bien toda la caja y retirar el polvillo con un trapo que no deje pelusa. Después, con la ayuda de un papel carbónico, pasar el diseño elegido sobre la tapa de la caja.
Con una gubia recta marcar el contorno de todo el diseño. Esto se logra, aplicando pequeños golpecitos secos con una maza sobre la parte superior de la gubia. Luego, apoyar una gubia de curva abierta a medio cm. del lado externo del contorno del diseño. Ejercer primero una suave presión, que será cada vez más fuerte, a medida que nos acerquemos a la línea del diseño. Así se logrará darle relieve al diseño elegido.
Con la ayuda de la gubia bisel, redondear todo el contorno. Por medio de la gubia tricante, realizar los detalles necesarios. Para lograr mayor control de la fuerza ejercida, es conveniente apoyar el dedo índice de la mano libre, sobre la hoja del tricante.
Al finalizar el tallado, pasar varias manos de betún para teñir madera, logrando que todas las hendiduras queden cubiertas. Dejar secar y pasar una mano de cera, dando brillo e impermeabilizando.

En madera
La madera es un material que se utiliza con frecuencia, para realizar artesanías. Este material ofrece la posibilidad de construir, tallar, decorar y combinar con otros materiales. Hay gran variedad de artesanías confeccionadas con madera, desde las más simples hasta las de alta complejidad, llevadas adelante por manos expertas. Para decorar madera se pueden utilizar técnicas varias, como ser pirograbado, stencil o estarcido, decoración con flores secas, decoración con algún detalle de repujado en metal, tallado, etcétera.
También hay técnicas específicas para el tratamiento y cuidado de la madera, que ayudan a mantenerla en buen estado.

Algunos consejos
• Antes de pintar, se debe limpiar la pieza con un trapo húmedo para retirar el polvo. Prestar atención a que el trapo no desprenda pelusa, que pueda quedar pegada a la madera.
• Para pasar cualquier diseño a la madera, conviene utilizar papel carbónico.
• Para lograr una base de pintura pareja, se debe pasar el pincel sobre la superficie con movimientos uniformes, siguiendo la dirección de las vetas de la madera. Para darle un acabado liso a una pieza de madera, comenzar a lijar con una lija de madera (para quitar los residuos más fuertes) y luego, pasar una lija de agua (para pulir).

Los materiales
A modo de orientación, realizamos una breve síntesis sobre dos materiales importantes en las artesanías: el pegamento y algunas pinturas.

Pegamentos
Con respecto a los pegamentos, los podemos clasificar en:
- Cementos
- Adhesivos
- Selladores

Cementos
Dentro de los cementos, podemos encontrar el cemento de contacto, el cemento balsa y el cemento para plásticos.
Cemento de contacto: este tipo de cemento se caracteriza por ser aplicado en ambas superficies a unir. Se recomienda para pegar materiales como el cartón, la madera, la goma, la tela y algunos metales.
Obtiene mayor resistencia transcurridos varios días después de colocado.
Existe el adhesivo de contacto y el pegamento de contacto. La diferencia de ambos reside en que el primero de estos pegamentos (de consistencia líquida) se utiliza para trabajos más delicados, mientras que el segundo es másfuerte.y suele comercializarse en lata. Los dos tipos de pegamentos se limpian con solventes especiales.
Cemento balsa: este pegamento es utilizado para pegar madera balsa. Se limpia con thinner.

Cemento para plásticos: es un pegamento apto para pegar PVA (polivinilo de acetato) y PVC (polivinilo de cloro). Se limpia con thinnery es resistente al agua.

Materiales:

• revistero o papelero    • vellón    • pincel chato № 6
de madera    • flores artificiales    •pinceleta
• siluetas de fibrafácil    • maceta pequeña    • pistola encoladora
•tela estampada    • tela de arpillera    •acrílicos: rojo óxido,
• corteza de árboles    o cinta    negro, amarillo,
• rafia    • pegamento    blanco, azul country
• musgo    • pincel № 0    •diseño

1 – Preparación
Preparar una mezcla de azul + negro + blanco, para obtener un azul country. Con una pinceleta, cubrir todo el revistero de madera. Con blanco + pizca de amarillo pintar los bordes de la pieza, utilizando el pincel chato № 6. Dejar secar y reservar.

2 – Casita de pájaros
Cortar en fibrafácil la silueta de la casita de pájaros

3- Con acrilico rojo oxido y el pincel chato № 6 pintar las paredes de la casa con una base pareja de color. Dejar secar. Con el mismo pincel y acrilico negro, realizar un flotado en todo el contorno de la pared (b).

4- Recortar pequeños cuadrados de arpillera, deshilar sus bordes, y pegarlos sobre la silueta de madera formando las tejas del techo. Con acrílico negro, pintar la abertura de la casita en forma de círculo. Cortar en fibrafácil la silueta del pajarito (ver Suplemento Moldes), pintarla de amarillo y adherirla sobre el frente de la casita (c).

5- Con acrílico rojo oxido pintar el pico del pájaro y realizar un flotado en los contornos del cuerpo y las alas. Con negro y pincel № 0 marcar un punto como ojo. Pegar un tronquito pequeño debajo del pajarito y cubrir con musgo (d).

6- Sobre una corteza de tronco, realizar la inscripción deseada con pincel № 0 y acrílico negro (e).

•1,40 m de tela: estampada • 1,40 m de corderito •cierre de 70 cm •máquina de coser
•hilo
• aguja y alfileres •tijera
• moldes

Preparación
Sobre tela doble estampada, cortar todas las piezas del port enfant:
2 delanteros, 2 canesú, 2 mangas,
1 pieza para la espalda y
2 para la capucha.
En corderito, cortar las mismas piezas.

1 – Procedimiento
Sobre los delanteros de tela estampada, sujetar con alfileres las tablas indicadas en el molde. Colocar el canesú enfrentando los derechos de las telas y coser con costura recta.
2- Con el canesú ya colocado unir las piezas delanteras con la espalda a través de los hombros. Con la prenda abierta colocar las mangas, haciendo coincidir el centro de las mismas con la costura de unión de espalda y delantera.
3- Enfrentando los derechos, coser los bajomangas y laterales de la bolsa que forma el port enfant. Doblar 1 cm de las vistas delanteras hacia el revés e hilvanar. Presentar el cierre en el delantero, hilvanarlo y coser a máquina con pie de cierre.

4 – Capucha
Cerrar las pinzas centrales de la capucha. Enfrentar las 2 piezas, derecho con derecho y coser por el lado curvo. Proceder del mismo modo para armar la capucha de corderito y enfrentarla derecho con derecho a la capucha de tela para unirlas por su lado recto (frente). Coser la capucha armada al cuello del canesú, sujetando únicamente las telas estampadas

5- Armar el port enfant de corderito del mismo modo que el de tela y unirlo a la capucha. Introducir la prenda de corderito dentro de la tela (revés con revés) haciendo coincidir las costura de las mangas y de los laterales.

6- Doblar las vistas delanteras de corderito hacia el revés y sujetar al cierre con puntada escondida. Del mismo modo, terminar los puños dejando un borde de corderito hacia afuera.

Materiales

•goma espuma • maceta de plástico •cemento de contacto •pegamento para telgopor
•tijera
•alambre № 21 •esfera de telgopor № 6 • recortes de goma eva: rojo, azul, rosado, blanco
• pintura al agua en aerosol: marrón, verde, amarillo, negro
• moldes

1 – Cabeza
Recortar el molde de la cabeza en goma espuma (ver Suplemento Moldes).

2- Unir con cemento de contacto, superponiendo el lado 1 sobre el 2 y el lado 3 sobre el 4. Realizar un doblez en el centro, hacia adentro, por donde indica la línea de puntos, uniendo esta superficie con cemento de contacto. Pegar también, encimando apenas, parte de la trompa como se indica en el molde (ver Suplemento Moldes).

3 – Cuerpo
Cortar las 3 piezas de goma espuma, que forman el cuerpo (ver Suplemento Moldes).

4- Unir a la pieza central, las dos piezas laterales de goma espuma, pegángolas por su espesor.

5-Forrar una maceta de plástico con goma espuma, dejando las terminaciones hacia adentro.

6-Armado final
Pegar la cabeza en la parte superior de la maceta y el cuerpo en la parte inferior. Pintar de amarillo con aerosol.

7 – Ojos
Recortar un círculo de goma espuma y adherir alrededor de media esfera de telgopor, dejando las terminaciones hacia atrás. Recortar el párpado y pegar. Aplicar las pupilas hechas con goma eva (ver Suplemento Moldes).

8 – Lengua
Recortar la lengua en goma eva roja y en el centro aplicar un triángulo color rosado (ver Suplemento Moldes).

9 – Hocico
Cortar el hocico y pintarlo con aerosol marrón (ver Suplemento Moldes).

10 – Orejas
Recortar dos orejas y en el centro, siguiendo las formas, pegar dos círculos de goma eva color rosa (ver Suplemento Moldes).

11 – Patas
Recortar las piezas de las patas delanteras (más pequeñas) y traseras, cerrarlas uniéndolas en el extremo (ver Suplemento Moldes). Aplicar con cemento de contacto a la maceta.

12 – Melena
Cortar los pelos (ver Suplemento Moldes) y traspasarlos con alambre por el medio, dejándolo escondido en su interior. Pintar con aerosol verde y darle movimiento. Aplicar con cemento de contacto atrás de la cabeza.

13 – Cola
Cortar un rectángulo (ver Suplemento Moldes) y formar un cilindro. Terminar con un desflecado del mismo material pintado con verde. Pegar al cuerpo.

Materiales:

• lienzo de algodón
• cartulina ilustración
• pinturas para telas: amarillo, rojo,nmarrón, verde, azul, negro, blanco •esponja
•pincel redondo № 1
•alfileres •cutter
• plancha de telgopor •diseño

1 – Preparación del stencil
Antes de comenzar a trabajar, preparar los stencil que se van a utilizar. Para ello, transferir a una cartulina ilustración los diferentes diseños (ver Suplemento Moldes). Tanto la mariposa como la rosa, se deben calar con un cutter por sus contornos y luego separar cada pieza numerada y reservarla. En ambos casos, se debe ubicar la tela sobre una plancha de telgopor forrada con papel y sujetar con alfileres. Colocar encima el stencil y asegurar también con alfileres.

6 – Rosa
Sujetar sobre la tela la plantilla de la rosa con todas sus piezas. Descubrir las hojas, numeradas con 1. Pintarlas con esponja, utilizando amarillo para las puntas, luego agregar verde y en su nacimiento, aplicar unos toques de marrón para marcar la sombra. Integrar los tonos con suaves golpecitos de esponja. Con la pintura aún fresca, marcar las nervaduras con la cabeza de un alfiler. Dejar secar y volver a cubrir las áreas con las piezas retiradas y numeradas con el № 1.

7-Descubrir los pétalos numerados con 2-2′. Esponjear con amarillo los bordes de los pétalos, luego agregar rojo y por último sombrear el nacimiento con marrón. Dejar secar y tapar de nuevo la zona pintada con las plantillas 2-2′.

8- Repetir el procedimiento del epígrafe anterior, quitando las plantillas numeradas con 3 y 3′. Aplicar los mismos colores y en el mismo orden.
Volver a tapar con las plantillas 3 y 3′.

9-Descubrir las áreas 4-4′, luego 5-5′ y por último la 6 utilizando los mismos tonos que en el epígrafe 7 y en el mismo orden. Una vez completada la
rosa, retirar todas las partes del stencil.

10-Iluminar el centro de la rosa con puntos en amarillo, utilizando el pincel redondo. Realizar pequeñas ramas con marrón alrededor de las hojas.

1-Cortar el papel vegetal de 145 grs, 2 cm más grande, de cada lado, que el patrón de la tarjeta que se quiere realizar. Doblar el papel por la mitad, para marcar tapa y contratapa. Calcar con pluma y tinta china blanca el frente de la tarjeta por el derecho del papel (ver Suplemento Moldes). Luego calcar la mitad interna de la contratapa siempre por el derecho.
2-Dar vuelta la tarjeta, apoyarla sobre un paño oscuro o cuerina y repasar todas las líneas del diseño con repujador fino o bolígrafo descargado. El borde exterior se realiza con un repujador mediano. 3-Rellenar los espacios de doble línea, con repujador grueso, cuidando de no hacer demasiada presión, para no romper el papel.
Pintar las flores y las hojas, con lápices polícromos o cualquier otra pinturita o crayón y por el lado del revés del diseño. Pegar el papel de vía aérea, doblado en dos partes (tipo libro) sobre el revés de la tapa de la tarjeta, haciendo coincidir con la marca del doblez de la misma.
4-Dar vuelta la tarjeta abierta, apoyarla sobre un paño oscuro o un recorte de corcho, con el lado derecho hacia arriba. Calar la superficie marcada en negro en el patrón, con el pinche de 1 aguja, perforando el calco y las 2 hojas del papel de vía aérea.
5-Doblar la tarjeta, apoyarla sobre el paño con la tapa hacia arriba, proceder a recortar con picador de 2 ó 3 agujas recto por el borde, cuidando de no romper las pequeñas terminaciones que forman la puntilla.
6-Abrillantar el centro de cada florcita del borde, y de las flores grandes con pintura en relieve con givré.

Cuando pinte tela con stencil trate de usar la pintura como sale del envase y antes de esponjear sobre el trabajo descargar el exceso de pintura sobre papel absorbente. Si la pintura está muy diluida se puede filtrar a través del stencil por la trama de la tela.

MOCASINES
Esta especie de rústicos zapatos usados por los indios americanos, a los que se conoce con el nombre de «mocasines», resultan muy cómodos y fáciles de confeccionar.
Constan de cuatro piezas: piso interior (1), piso exterior (2), empeine, de todos los cuales hay que cortar dos ejemplares, y las piezas laterales (4), de las que se cortarán cuatro.
La pieza (2) será de cuero; y las (1), (3) y (4), de badana gruesa, o gamuza.
Para su confección se encima la pieza (1) sobre la (2) y se cosen a la parte inferior de los la terales, de manera que coincidirán (a-a-a’) y (b-b-b’), pudiéndose efectuar esta costura en punto cruzado.
Es conveniente pegar estas dos piezas (1 y 2) entre sí, porque si solamente se sujetan con las costuras podrían formarse bolsas que deformarían el mocasín, además de hacerlo incómodo por las arrugas que podrían formarse.
El empeine (3) se monta en la parte delantera de los laterales en el espacio taladrado y se cose repulgado.
Como podemos ver, los laterales llevan varias ranuras verticales por las cuales se pasará un cordón, o una tira fina de badana, cuyos extremos coincidirán en el empine, donde se atarán por medio de una lazada, extremo éste que podemos ver perfectamente detallado en (B).
Por último, en (C) se da el modelo terminado, donde se puede apreciar el conjunto general.

CUBILETE PARA DADOS
Este cubilete para jugar a los dados, igual en todo a los que venden en el comercio, lo podremos confeccionar con un gasto mínimo.
Para ello necesitaremos una tira de cuero grueso, de la que cortaremos la pieza principal (1) y un disco (3) que es el fondo del cubilete.
Asimismo se cortarán en fieltro verde la pieza (2) y el disco que es de menor diámetro que él (3).
Para efectuar su confección se practican en los laterales y borde inferior de la pieza (1), así como todo alrededor de la pieza (3) los taladros necesarios y luego se unen los dos bordes y el disco, cosiendo con una correilla fina en repulgado doble.
A continuación se pega por la parte interior del cubilete el disco de fieltro (4), que es de menor diámetro que el (3), así como la pieza (2), que se adaptará bien estirado al revés del cuero (1).
De esta forma tan sencilla podemos disponer del cubilete que vemos terminado en el modelo (B).
El modelo se puede hacer con costura al pespunte si así se desea, en cuyo caso el proceso de confección será el mismo, debiendo coser con puntadas largas.

CARTERA DE MANO
En esta cartera de mano habrá de utilizarse cuero de grueso medio para los laterales y badana fuerte para las piezas que forman el fuelle.
También se necesitará la suficiente cantidad de badana más fina para el forro interior.
En primer lugar se cortará al tamaño deseado el cuerpo principal que incluye los dos laterales y la platabanda inferior y de la forma explicada en trabajos anteriores, se rayarán por el revés las líneas (v, y) y (x, z) (A) y se forrará esta pieza con la badana fina.
A continuación se coserán a los laterales las piezas del fuelle, cosiendo al pespunte y dejando a todo lo largo del borde una pequeña solapa como se detalla en (B), haciendo coincidir en un lateral (a, a), (b, b), (c, c) y (d, d), y en el otro (a\ a’). (b\ b’), (c\ c”) y (d\ d1).
La parte superior de los laterales incluye las asas que se forrarán de la forma que vemos en (C) y pegando la badana de forro sobre las solapas pegadas, pero sin llegar a los bordes, dejando una franja como de dos milímetros.
Las piezas de cartón grueso que se ilustran rayadas oblicuamente que son los refuerzos del asa y del fondo se pegarán en los lugares correspondientes, incluidos entre el cuero exterior y la badana de forro interior.

LLAVERO
El material que necesitaremos para hacer este llavero de original modelo son solamente dos trozos de badana; uno más grueso para el exterior y otro más fino para forro interior, así como unas anillas de las que se abren por la mitad y llevan un pequeño broche en sus extremos.
En (A) se representa la pieza principal vista por su parte externa, con indicación de los puntos en que se han de fijar los elementos macho y hembra del broche de presión.
Para conseguir las dobleces (a, a’) y (b, b’) rayaremos estas líneas con un punzón o la punta de la tijera por la parte interior.
La pequeña tira de cuero (D), que servirá como soporte para las llaves, se pliega por los dobleces indicados y después de hacerle una costura longitudinal en ambos bordes de una de sus mitades, se cose a la badana del forro, en la forma que se detalla en (B).
Esta pieza será más conveniente hacerla metálica, con una tira de fleje destemplada, sujetándola entre el cuero del exterior y la badana de forro.
Efectuada esta operación se pegan la badana exterior y la del forro por el revés de ambas y se cosen, bien al pespunte o repulgado, pero si se decide hacerlo de esta manera tendremos que practicar a todo lo largo del contorno los taladros necesarios para pasar la correilla.
En (A) se muestra la mitad izquierda del llavero cosida al pespunte, y la mitad derecha repulgada, y en (C) vemos el modelo terminado.
Como ya explicamos en el caso de la funda para el transitor, este llavero puede dejarse en el color natural del cuero, o bien teñirlo en el color que se desee, con un tinte de buena calidad.

FUNDA PARA CUCHILLO
No creemos necesario poner de relieve la sencillez de esta funda para cuchillo de monte, cuya utilidad salta a la vista.
Se compone solamente de tres piezas; la posterior (1), la anterior (2) y una correilla que sirve para mantener el puñal sujeto a su funda (3).
En (B) se da el despiece de la funda y en (C) un detalle de la forma en que se acopla la correa-sujetador (3) al cuello de la funda.
Para su confección, conviene utilizar un cuero algo duro, que habrá que cortarse con la cuchilla.
En (A) podemos apreciar las ranuras que lleva el cuello, dos pequeñas en la parte superior, por las que pasa la correa sujetador y debajo otras dos mayores por las que se sujeta la funda al cinturón.
A lo largo de todo el contorno de la pieza (2) y del cuerpo de la pieza (1) se practicarán taladros separados entre sí unos ocho milímetros, por los que luego se pasará una fina tira de cuero, imitando la costura repulgada que podemos hacer sencilla o doble.
El sujetador (3) va provisto de un broche de presión que, naturalmente, lleva sus elementos, macho y hembra, sujetos cada uno a uno de sus extremos.
En (D) vemos el modelo terminado, en el que se ve claramente la disposición del conjunto, montado sobre el cinturón.

PORTACENICERO
Este otro portacenicero está ideado para el mismo uso que el anterior, sobre el brazo de un sillón, por lo que también son válidas para el mismo las observaciones sobre la anchura que debe dársele.
Cortaremos la pieza central asimismo en cuero fino o badana gruesa, y también del mismo tamaño y figura la de fieltro que nos servirá de fondo.
En (A) vemos la disposición general de los distintos elementos que componen este modelo, así como el cenicero centrado sobre el conjunto.
Los dos estribos podemos hacerlos recortados de un trozo de latón dorado o plateado, por medio de la sierra de calar, pero con pelo para metales.
Las correillas se pasan por las ranuras superiores de los estribos, sujetando éstos por medio de una costura, en la forma que se ve en (B) para sujetarlos.
Igualamos los extremos de las correillas y las pasamos por las ranuras laterales, una a cada lado de la pieza principal, como apreciamos en (C), sujetando estos extremos con unas puntadas por la parte inferior de aquella pieza.
Una vez efectuada esta operación pegaremos la pieza de fieltro del forro por el revés de la pieza principal, con lo que remataremos nuestro trabajo.
El cenicero, como en el caso anterior, se pegará bien centrado sobre el conjunto.

BOLSA PARA TABACO
Esta bolsa será un estupendo regalo, por su utilidad para conservar el tabaco de pipa.
Las piezas que la componen son: dos tiras de badana, color natural (1 y 2), de una longitud igual al perímetro que se da a la bolsa y de unos seis centímetros de anchura; otra tira de tela fuerte (3), o de ante, de doce centímetros de anchura y de igual longitud que las anteriores; dos círculos de badana (4 y 5); uno de cartón (6) y un trozo de cordón (7).
La parte superior de las piezas (1 y 2) se cose sobre la parte inferior de la tela (3) a todo lo largo de las mismas, encimando como un centímetro, en la forma que vemos en (B). A continuación se practica una costura vertical sobre las badanas y la tela, para formar el tubo.
El fondo de badana (4) se cose al borde inferior de la badana (1) a lo largo de todo su contorno; y en la parte inferior de este fondo se pega el círculo de cartón (6), que es del mismo diámetro que aquél.
A continuación practicamos la misma operación con la badana exterior (2) y su fondo correspondiente (5), con lo que tendremos acabado el cuerpo de la bolsa, a la cual no tendremos más que colocar el cordón (7) pasándolo por los ojalillos que previamente se habrán colocado sobre los taladros practicados en el lugar indicado de la pieza de tela (3).
En (C) podemos ver en detalle el acoplamiento de las piezas y en (D) la bolsa terminada.
Si la badana de la base es de color natural, es decir, crema u ocre claro, la pieza de tela puede ser verde oscuro, lo cual hará un buen efecto, contrastando con los ojalillos dorados. El cordón puede ser asimismo de color crema o verde claro.

CINTURON DE SEÑORA
Con una tira de badana fina, o de ante si disponemos de él, podemos confeccionar este cinturón de señora con muy poco gasto.
Se corta la tira de cuero, a la longitud que se desee (A) y se cose pespunteando con hilo grueso todo su contorno a unos dos mm. del borde. En uno de sus extremos se monta la hebilla (este montaje se explica en la figura 380, en el cinturón canana), y el otro se corta en forma de lengüeta y a partir de unos ocho centímetros de la punta de ésta se practican con
el sacabocados una serie de taladros separados 20 milímetros entre sí.
La anilla para sujetar la lengüeta se confecciona con una tira delgada del mismo material (C).
Si la badana que utilicemos es de color natural, la costura podemos hacerla en hilo marrón; si es de otro color, se buscará un acusado contraste empleando, por ejemplo, si la badana va teñida de rojo, hilo negro.
En caso de confeccionarlo en ante, el pespunte puede hacerse con hilo crema e incluso amarillo, para que destaque bien sobre el color característico del ante.
La hebilla puede ser de latón dorado, y si se desea puede forrarse del mismo material que el cinturón, y los taladros pueden reforzarse con ojalillos de latón dorado, que al tiempo servirán de adorno.
Si se desea hacer el cinturón más fuerte, se le puede poner por la parte posterior un forro, de badana más fina, e incluso de tela fuerte, que se coserá por medio del pespunte general.

TRABAJOS DE CUERO

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Las herramientas imprescindibles para efectuar los trabajos de cuero que presentamos en este capítulo son pocas, e incluso algunas de ellas son ya utilizadas en trabajos anteriores, como, por ejemplo, las tijeras, martillo, etc., por lo que sólo haremos una breve reseña de las que necesitaremos específicamente para esta clase de trabajos.

Cuchilla

Es una hoja de acero bien templado de unos veinte centímetros de longitud, muy afilada en su mitad superior, que termina en punta. Sirve para el corte y biselado de bordes en los cueros gruesos.

Leznas
De esta herramienta que todos conocemos, y que sirve para perforar el cuero, necesitaremos dos, una corriente, es decir, con el punzón recto, y otra con él curvado.

Agujas
Dispondremos de varias de ellas, unas rectas y otras con distintas curvaturas, similares a las empleadas en los trabajos de paño, pero más fuertes.

Sacabocados
Esta herramienta sirve para hacer taladros en el cuero. Hay un tipo de ellos que consta de cuatro o cinco «bocas» que permiten hacer igual número de taladros de cada vez, acelerando el trabajo, pero si no se dispone de él, podemos utilizar el sacabocados simple, aunque, con éste solamente podremos hacer los taladros uno por uno.

Cinceles
Es conveniente disponer de un par de ellos, de punta redondeada, de distintos gruesos, que nos puedan servir para hacer relieves para adorno, en forma de media bola.

Accesorios

Además de algunos ovillos de hilo fuerte encerado o no, de colores blanco, marrón y negro, conviene disponer de hojalillos para reforzar taladros, pequeños broches de presión y argollas y hebillas de distintos tamaños.
Como el cuero es muy incómodo de sujetar para trabajarlo, especialmente al coserlo, los profesionales utilizan un aparato llamado pinzas de costura; pero como no todos podemos disponer del mismo, lo sustituiremos simplemente por dos maderas de unos 50 centímetros de longitud por 8 de anchura y como de 15 mm. de gruesas, las cuales sostendremos entre las piernas en posición vertical, apretándolas con las rodillas. El trabajo que haya de manipularse se sujeta entre las dos tablas, en su parte superior. Para evitar que las tablas puedan resbalar hacia los lados, se pueden unir por su parte inferior con una bisagra grande.

COSTURAS
Las costuras en cuero hay que efectuarlas practicando antes la perforación para la puntada con la lezna, pues dada la dureza de este material, no es posible hacerlas directamente con la aguja.
Sin embargo, en la badana, sí es factible la costura con aguja, pudiendo también hacerse a máquina.

Los sistemas de costura del cuero son dos: pespunteado y repulgado.
El pespunteado es una costura recta, en la cual se van cruzando los cabos del hilo con que se cose, alternativamente a un lado y otro, pasando por el mismo agujero ambos hilos (A, B y C).
Para coser en repulgado se colocan las piezas que hayan de coserse, una sobre otra, practicándose las perforaciones de lezna, por los que se pasa un solo hilo, pero remontando sobre el borde, para penetrar en el siguiente agujero por el lado contrario (D, E).
También se puede coser en doble repulgado, para lo cual, una vez efectuada la costura de repulgado simple, se vuelve el hilo, pasándolo por encima del borde del cuero, en dirección contraria a la primera pasada y cruzada sobre ésta (F).

JIRAFA DE PELUCHE
Teniendo en cuenta las advertencias dadas para el corte de patrones de este material, presentamos en la figura los necesarios para la confección de está jirafa, que ofrece otro sistema para la colocación del vientre y las patas.
La relación de los patrones es la siguiente: laterales del cuerpo, patas, ojos y orejas, de las que necesitamos dos ejemplares de cada pieza, el vientre, pieza de la cabeza y cola.
También habremos de disponer de dos armaduras de alambre, dobladas en la forma que se indica que servirán de refuerzo a las patas.
La pieza de cabeza se une a los laterales de la forma que se detalla en (A), es decir, haciendo concidir (A-A-A’) y cosiendo hasta (b-b-b’) (figura 370).
En (B) se ilustra el sistema que ha de seguirse para la colocación de la pieza del vientre, a partir del punto de incidencia (c-c-c’), (d-d-d’), (e-e-e’), (f-f-f). (g-g-g’) hasta acabar en (h-h-h’).
Previamente se habrán incorporado a la pieza del vientre los laterales interiores de las patas, cosiendo (x con x), (x’ con x’), (y con y) y (y’ con y’). Se cosen los laterales entre sí, desde (b-b’) hasta (h-h’) por la parte del lomo, pero dejando sin coser una abertura de tamaño apropiado para permitir la vuelta del peluche y el rellenado.
También se cose el espacio (a-a’) hasta (c-c”).
Los laterales de las patas, unidos al cuerpo, se cosen a los laterales de las mismas que anteriormente se cosieron a la pieza del vientre (C), y después de colocar las armaduras de alambre como se indica en (D) se rellenan y se cosen, cerrándolas totalmente.
La cola se hace enrollando la pieza que la forma y cosiéndola al cuerpo en (h).
Las orejas se cosen por pares y se sitúan en su lugar (i-i’).
La figura, como podemos ver, es el modelo ya acabado, que nos sirve para darnos exacta idea de cómo quedará nuestra jirafa.
Los pequeños cuernos se pueden hacer con dos pequeños clavitos embutidos y pegados en el lugar a ello destinado.

OCA DE PAÑO
Y para variar cambiamos a las aves, presentando como el último de los modelos de paño esta oca con las alas desplegadas.
Los patrones de las distintas partes del modelo los vemos en la figura y son: lateral derecho, lateral izquierdo, ala derecha, ala izquierda, pieza pecho-vientre, pieza de la parte superior de la cabeza, ojos; parte superior e inferior del pico y patas que, al ser dobles, tendremos que cortar dos de cada una de ellas.
El esquema de confección que vemos en la figura nos muestra en (A) el procedimiento para unir la pieza pecho-vientre a los laterales del cuerpo, comenzando por (a), con lo que lograremos la coincidencia de (a-a-a”), cosiendo a lo largo del contorno hasta llegar a (b), donde se reunirán los puntos (b-b-b’).
En (B) apreciamos en detalle la colocación de la pieza de la parte superior de la cabeza, haciendo coincidir los puntos (d-d-d’) y (e-e-e’).
Para el montaje de las patas, las coseremos por pares, alrededor de una horquilla de alambre que pasará por el cuerpo y los puntos (y-y’) de la pieza pecho-vientre, quedando sujeta por el relleno (C).
Una vez colocadas las piezas pecho-vientre y de la cabeza, coseremos un lateral a otro desde (f-f) hasta (a-a’), y por otro lado desde (e-e’) hasta el borde de la abertura para rellenar que dejaremos en el lomo; desde el otro borde de la abertura se coserán también los laterales, hasta (b-b’), y una vez vuelto y relleno se coserá la abertura por el derecho.
Las alas conviene recortarlas en un material rígido; por ejemplo, fieltro o plástico, y se cosen con unas puntadas en los puntos (x-x’). El pico (D) se arma pegando o cosiendo la parte inferior, que es más pequeña, sobre la zona señalada con raya de trazos de la parte superior.
Deberemos advertir que la horquilla de alambre que arma las patas va rematada en sus extremos en forma ovalada. Estos extremos, una vez introducidos en las patas, y cosidas éstas, se doblan hacia adelante, para formar una base que permita a la oca mantenerse en pie.
Todo el cuerpo y alas del animal se harán con telas blancas, ya que lo único que-no va de este color son los ojos, en azul claro y negro, y las patas y el pico en naranja.
En la figura se ve el modelo, con la posición de las alas a medio abrir, así como la de las patas con los pies doblados en ángulo de noventa grados hacia adelante, para permitir a la oca mantenerse en pie, como ya indicamos anteriormente.

OTRO PERRO
En la figura ofrecemos los patrones de otro modelo de perro, pero de diferentes características al que damos anteriormente.
Los patrones que integran este modelo son: laterales del cuerpo, vientre y orejas, cada uno de los cuales lleva dos ejemplares. Plantas de las patas delanteras y traseras, pieza cabeza-lomo, ojos, cola doble y manchas del lomo, de cada una de las cuales también se cortarán dos piezas.
En (A) de la figura 361 vemos de qué manera se unen los laterales a la pieza cabeza-lomo, desde (c-c’) a (d-d’), y en (B) podemos apreciar perfectamente el acoplamiento del conjunto de las piezas del vientre a la parte interna de los laterales del cuerpo, coincidiendo por la parte superior (a-a’), (a-a’) y (b-b’) a (b-b’), y por la parte inferior (f-f), (g-g’), (h-h’), (i-i’) del vientre y lateral izquierdo, y (f-f), (g-g’), (h-h’), (i-i’) del vientre y lateral derecho.
La vuelta y rellenado se efectuará por las ranuras que quedarán en la unión de la parte superior de las dos piezas del vientre, después de haber cosido las porciones de los laterales (d) a (b) y (a) a (c).
Las bases de las patas se coserán cada una en su lugar, de manera que coincidan las letras homónimas.
La cola (C) se coserá por sus bordes, rellenándola por la base y colocándola en (x). Las orejas, que son planas, se coserán por pares, colocándolas en (y).
Por último, las manchas se figurarán pegándolas y distribuyéndolas a capricho por el cuerpo, como se ve en el modelo.
Dado que este modelo admite muchas combinaciones para ello, la elección de colores puede hacerla cada persona a su propio gusto.

CONEJO DE PAÑO
Este es otro modelo de características similares a los anteriores, pero presentando la novedad de que el vientre está cortado de una sola pieza.
La figura muestra los patrones necesarios, a saber: cuerpo, orejas, cola, ojos y zanahoria, de los cuales hay que cortar dos ejemplares de cada uno y las piezas de la cabeza y vientre.
Aunque creemos que el material más indicado para confeccionar este modelo es el paño, se puede hacer también en otras clases de tela, tales como franela, muletón, etc., pero teniendo en cuenta para su costura en cada caso las instrucciones generales que dimos en el lugar oportuno.
El procedimiento para la confección de este conejo es, ante todo, ampliar como de costumbre cada uno de los patrones al tamaño que se piense hacerlos, y si se siguen fielmente las instrucciones que se dan a continuación, el conejo deberá quedar como el modelo, en el que vemos con todo detalle la forma en que se coloca la zanahoria entre las patitas delanteras del animal.

En la figura vemos una serie de fases detalladas de la confección. En (A) vemos cómo se verifica la unión de la pieza de la cabeza a los laterales del cuerpo mediante la coincidencia de los puntos (a-a’) con (a) y (b-b’) con (b).
Se unen los laterales del cuerpo cosiendo (por el revés como siempre) desde (a-a”) por (b-b’) a lo largo del lomo, hasta (y-y’).
Se vuelve y se rellena por el lugar indicado, procediéndose a la incorporación de la pieza del vientre, como se ve en (B).
Esta pieza se sobrepone sobre los laterales por la parte interior de éstos, de forma que la cara del derecho del vientre quede hacia afuera, y una vez conseguida la coincidencia de (c-d-e-f-g) y de (c’-d’-e’-f’-g’) se cose alrededor de todo el contorno de dicha pieza.
En (C) se detalla el montaje de la zanahoria, que, como ya hemos dicho, consta de dos piezas, que se cosen por el revés.
Se vuelven; se rellenan con una pieza de algodón y se cierra la costura, rematando la parte superior con la colocación de la hoja.
En (D) se da asimismo el montaje de las orejas, que también van cosidas por pares, llevando además otra pieza más pequeña en su parte interior.
También se coserán aparejadas las dos piezas de la cola, pudiéndose rellenar como se hizo con la zanahoria.
Una vez ultimadas estas piezas, se montan en su sitio; las orejas en (x-x’), la cola en (y-y’) y la zanahoria entre las patas anteriores.
En cuanto a los colores, este modelo puede cortarse en paño o muletón de color «beige» u ocre; los ojos en blanco y negro, de paño; la zanahoria de color naranja; las hojas verdes y el interior de las orejas en marrón.
También se imitarán con unas puntadas de hilo marrón la punta del hocico y la boca del conejo.

JIRAFA DE PAÑO
Los patrones para hacer esta jirafa están incluidos en la figura (A), y son: laterales del cuerpo, vientre, orejas y ojos, de cada uno de los cuales cortaremos dos ejemplares; pieza de la cabeza, crin, cola y manchas del lomo, que componen el total de patrones necesarios.
En la figura se representa el modelo de la jirafa como ha de quedar una vez terminado, apreciándose perfectamente la colocación de las orejas, crines, cola, manchas y el aspecto general del animal.
Emplearemos paño, de un grosor adecuado al tamaño en que se vaya a confeccionar el modelo, aunque también podemos hacerla de fieltro, muletón e incluso plástico.
En la figura tenemos el esquema general de confección, cuyo orden será el siguiente: se cose la pieza superior de la cabeza con los laterales de la misma (B), concidiendo los puntos (a-a’) con (a) y (b-b’) con (b).
Las dos piezas del vientre se unen en la forma que vemos en (A) y se cosen a los laterales por su parte interior haciendo coincidir (h-g-f-e e’-f’-g’-h’) y a continuación se cose todo el resto del contorno del cuerpo.
Podremos observar que de esta forma la abertura para volver a rellenar queda debajo del animal entre los dos laterales del vientre (A), detalle que hay que tener muy en cuenta para no trabajar en balde, ya que si cosemos esta abertura inadvertidamente nos veremos obligados a volver a abrirla, con la consiguiente pérdida de tiempo.
Las orejas se arman como se muestra en (C), colocándolas en su lugar (x), así como los ojos. La crin se hace como en (D) y la cola de la forma que vemos en (E), colocándola primero sobre el cuello en el espacio entre (c y d) y la segunda en el punto (y).
El paño utilizado para la confección del cuerpo puede ser de color naranja o «beige», ojos en blanco y negro, crines y cola en paño o plástico negro y manchas del lomo y parte interior de la oreja en tela marrón.
Para acentuar el gracioso aspecto de la jirafa, podemos ponerle en la boca una lengua hecha con un trocito de paño colorado.
Posiblemente el sistema de costura de las partes del vientre con sus partes correspondientes de los laterales del cuerpo no sea bien entendida en un principio por los lectores, pero con la observación de los modelos que sigue, donde se explica desde distintos puntos de vista, se comprenderá perfectamente cómo ha de hacerse el montaje de estas piezas, lo cual es mucho más sencillo de lo que a primera vista puede suponerse.

CIERVO
Este ciervo de plástico es un modelo de patas independientes, pero confeccionado por un sistema diferente al de los modelos dados anteriormente.
En la figura (A) se dan los patrones del cuerpo (cortar 2); patas anteriores y posteriores; pieza del pecho; ojos, astas, orejas, cola y manchas del lomo. Y en (B) el modelo terminado.
Como esta figura no lleva platabanda, se unen los dos laterales, empezando a coser por (x) hasta (a). Dejaremos sin coser el espacio (d-d’) y continuaremos cosiendo los laterales hasta llegar a (y-y’).
Tomamos la pieza del pecho y la encimamos sobre los laterales, cosiendo con puntadas que sigan la figura de esta pieza (señalada en el dibujo con línea de trazos), hasta terminar en (x).

La vuelta y el relleno se efectúan en la forma ya conocida.
En (B) apreciamos en detalle la forma en que se unen los laterales.
Las patas (D) se enrollan y cosen a todo su largo y se cosen al cuerpo.
La cola (C) y las orejas (E) son dobles, por lo que habrá que cortar dos de la primera y cuatro de la segunda, que se cosen entre sí por pares, colocando la cola en (C) y las orejas en (b-b’).
Las astas pueden hacerse con una armadura de alambre fino y revestirlas de plástico, pero quizá sea preferible cortarlas de cartón y fijarlas en su lugar (a-a’).

A pesar de que el modelo quedará suficientemente rígido, solamente con el revestimiento y el rellenado (éste ha de hacerse bien apretado), será conveniente colocar en las patas delanteras y traseras una horquilla de alambre, como vemos en (F).
Esta horquilla, que se fijará simplemente por la presión del relleno colocado a su alrededor, dará una mayor solidez al modelo.
En cuanto a los colores a elegir para este modelo, creemos preferible dejarlo al buen gusto de cada uno, y aunque se empleen colores vivos para darle mayor vistosidad, se deberá tener en cuenta la armonización de los colores, para evitar un efecto excesivamente contrastado.

«BABY» CONEJO
Las mismas instrucciones son válidas para este original baby, cuya cabeza se hace por el mismo sistema que en el modelo anterior.
El cuerpo y cabeza se pueden cortar en género azul o blanco, pero tanto en un caso como en otro, la capota irá de color rosa, así como las borlas del cuerpo y los pies.
La parte interior de las orejas, así como el lazo, podremos hacerlos con tela a cuadros rojos o azules y blancos.
En cuanto al pelo, se imitará por medio de una hebra de lana formando ondas, pegada sobre la parte superior de la cabeza.

ENANO FAROLERO
La confección de este enano es en todo idéntica a la de la muñeca anterior.
También este modelo lleva en (A) todas las piezas que lo componen con su nomenclátor.
Lo único que difiere respecto a aquel modelo
es la cabeza, que se compone de tres piezas: una para la cara y parte anterior y otras dos que son los laterales, izquierdo y derecho.
Este tipo de cabeza se confecciona cosiendo por el revés estas tres piezas entre sí y relle^ nándola por el cuello.

MUÑECA
Esta robusta muñeca, también podemos confeccionarla con género de punto, aunque en este caso conviene que este punto sea muy tupido y resistente para permitirnos hacerla de un tamaño mayor que el modelo anterior. Puede servirnos cualquier prenda interior de punto desechada.
Como estas prendas suelen ser blancas, habremos de teñir el retal de color rosa, o anaranjado, antes de proceder al cortado de los patrones.
Del cuerpo y piernas (A) se cortan dos ejemplares que como de costumbre se cosen por el revés, dejando la parte superior como abertura para volver y rellenar.
Con ambos brazos seguiremos el mismo procedimiento, así como con la cabeza, la cual confeccionaremos como ya se ha explicado.
Una vez tengamos confeccionadas por separado estas piezas las uniremos cosiéndolas para armar el conjunto.
Ya hemos dicho que el cuerpo, cabeza, piernas y brazos serán de color rosa o anaranjado, los ojos irán en blanco y negro, la boca en rojo y la nariz se imitará con una puntada de hilo marrón.
En cuanto a los zapatos, de los cuales hay que recortar dos ejemplares, pueden ser de paño negro o marrón.
En (B) damos un detalle de la colocación de la peluca, formada con hebras de lana amarilla, rematada por un lacito azul o rosa.
Una vez concluida puede ser vestida a gusto de cada uno.

DUENDE
También es de género de punto este duende, aunque de distintas características que los modelos anteriores En (A) podemos ver, a escala, los patrones con su nombre, de cada una de las piezas.
En este caso el cuerpo, piernas y brazos, se rellenarán con algodón o guata, la cabeza, que es del tipo «chato», que ya explicamos oportunamente, va también rellena, aunque no con tanto volumen como el cuerpo.
El cuello y lazo se cortarán de una tela algo rígida del tipo «piqué» o similar, y el resto en punto de lana de diversos colores.

MUÑECOS DE PUNTO
Ahora pasamos a explicar otra faceta de la artesanía de confección de muñecos, con una clase de material de poco frecuente uso.
Nos referimos al género de punto que puede ser tanto de seda o nylon como de lana o algodón, pero que sea de cualquier clase nos ser-
virá para crear algunos graciosos y expresivos muñecos, dentro de su simplicidad.
Para la confección de los modelos que se dan en la figura necesitaremos, además del género de punto, algunos ovillos de lana o cuerda, o bien pequeñas pelotas de goma o plástico, e incluso de corcho, que podemos hacernos nosotros mismos.
También precisaremos de pequeños trozos de tela de diversas clases, de cuero y de plástico.
La confección de todos ellos es similar: se unen, cosiéndolos, dos ovillos que previamente se habrán forrado de género de punto, uno mayor para el cuerpo y otro menor para la cabeza, con lo cual tendremos la figura básica para todos los modelos.
Naturalmente el color del género de punto deberá ser elegido de acuerdo con las características del muñeco o animal que se quiera representar.

HIPOPÓTAMO
Los patrones de la figura son para la confección de un nuevo huésped de esta colección de animales grotescos, y están compuestos por la pieza principal, que abarca cuerpo, cabeza y patas y de la que habrán de cortarse dos ejemplares; dos círculos para las orejas; los dos ojos y un gran hocico, característico de esta clase de animales sobre el que montan dos pequeños discos, figurando los agujeros de la nariz.
Se cosen los laterales y se rellenan por la parte superior de la cabeza.
Las piezas del cuerpo pueden cortarse en paño o franela gris, así como las orejas.
El hocico es de paño color de rosa, con los dos pequeños discos en negro y los ojos en blanco y negro.
Advertiremos que dadas las características de corpulencia de esta clase de animales, será conveniente rellenarlo más que los otros modelos, para ponerlo en carácter.

OSO
El oso de la figura es otra variante de los modelos anteriores y como ellos consta de la pieza principal, que es el cuerpo, también formado por dos piezas simétricas (delantero y espalda) y otras accesorias: cara, orejas, ojos y hocico.
El cuerpo lo cortaremos en cualquier tela floreada (por ejemplo, cretona) y procederemos a su rellenado y costura como en los casos anteriores.
La cara puede ser de color rosa con el hocico en negro. La línea que delimita en el modelo (B) la cara y parte interior de las orejas es
en realidad una hebra de lana o un trozo de cordón de pasamanería fino.
Los ojos irán en blanco y negro, y las orejas en amarillo.
También para este modelo recomendamos no rellenarlo excesivamente de material, de forma que quede blando.
El material para relleno puede ser guata e incluso trapo picado finamente, pero no se aconseja el uso del serrín u otro material que a la larga se desmenuzaría hasta convertirse en polvo.

CERDO GROTESCO
Continuando la serie de animales sencillos, damos en la figura los patrones para hacer un cerdo de grotesco aspecto, pero que puede resultar un entretenido juguete para niños muy pequeños.
Este modelo consta de las piezas siguientes (A):
Cuerpo, del que se cortarán dos ejemplares, bien en paño gris, o en cualquier otro tipo de tela, incluso popelín o percal, de colores lisos o estampados, incluso de rayas.
Ojos, cuyo fondo serán dos trocitos de tela blanca, sobre los que se acoplarán las niñas en negro.
Hocico, cortado en tela de color rosa, con los agujeros indicados con puntadas negras.
Pezuñas, para las patas anteriores y posteriores, de paño negro, y orejas, de las cuales necesitaremos dos ejemplares de la misma tela utilizada para el cuerpo.
Rabo o cola, de igual género también que el del cuerpo.
Las dos partes del cuerpo (delantero y espalda) se coserán por el revés, a lo largo de todo su contorno, dejando la abertura para darle la vuelta del derecho, en la parte superior de la cabeza.
Una vez que se haya vuelto, se rellena con guata, pero no excesivamente, de forma que el animal quede blando y con cierta flexibilidad.
Para terminarlo se cosen o pegan al lugar correspondiente de la pieza principal las piezas accesorias.

PERRO
Este perro caricaturizado pertenece a esa clase vulgarmente conocida con el nombre de perro «salchicha» o «tranvía», a causa de su desproporcionada longitud, que en este modelo se ha exagerado aún más de lo normal.
Su patrón general consiste de muy pocas piezas, ya que, aparte del patrón principal, que incluye cuerpo, cabeza, patas y rabo, solamente lleva el ojo, las orejas, la boca y una tira de tela para formar el collar.
En este caso la abertura para rellenar, después de haber cosido el perímetro de la pieza, se dejará en el lomo, o en la parte del vientre, como mejor convenga, cerrándose después de haber efectuado el relleno.
Para el cuerpo podemos escoger un tejido estampado de rayas verticales, con lo cual contrastará con la longitud del mismo, el ojo irá en blanco y negro, la boca en rojo, el collar en azul y las orejas del mismo tejido que el cuerpo.
Y con este modelo cerramos la serie de animales grotescos, con los cuales en vez de conseguir el parecido más fiel con los originales, se ha pretendido exagerar los detalles más característicos de cada uno de ellos, para conseguir verdaderas caricaturas.

TÍTERE
Ahora, para variar de modelo, mostramos la manera de hacer un gracioso títere para el teatro de marionetas que más adelante ofreceremos.
Los elementos que lo forman son bien simples: una bola de corcho, plástico u otro material idóneo, dos tubos de cartón; unos retales de cualquier tela y un poco de lana de color marrón.
En (A) vemos los brazos, formados por dos tubos de cartón que llevan en sus extremos unas manos que pueden ser del mismo material o bien recortadas dobles en fieltro o cualquier tejido fuerte.
En (B) apreciamos la cabeza, que, como podemos ver en el detalle, lleva un hueco que permita introducir un dedo para manejarla.
En (C) se detalla la forma de construir la peluca pegando hebras de lana sobre una tira central de muselina o tarlatana, y cardándola después.
En (D) se da en detalle la confección del vestido por el simple procedimiento de uní* con una costura las dos partes.
Por último, en el modelo podemos ver el títere terminado, así como la posición que ha de adoptar la mano para manejarlo.
Se pueden hacer infinitas clases de títeres, solamente con cambiarles la cabeza y algunos detalles del sencillo vestido, que puedan caracterizar a otros personajes.

RATON
Por último, para acabar esta serie de mascotas para automóvil, presentamos este gracioso ratón, cuya confección es idéntica a la de los modelos anteriores.
Por tanto, una vez armado el cuerpo mediante la unión del delantero y la espalda (A y B), se le incorporarán los demás elementos en los lugares correspondientes.
El rabo, que, como se indica en el esquema, es un trozo de alambre forrado, con uno de sus extremos doblado en forma de gancho, se cose a la parte posterior del cuerpo.
Todo el ratón puede ir en paño gris claro o azulado, excepto la cara y parte interior de sus orejas, que son blancas, y la corbata, que puede ser roja o verde.

CABALLITO MARINO
He aquí otra original mascota para coche u otro uso. Se trata de un gracioso hipocampo, vulgarmente conocido con el nombre de «caballito de mar*.
Para confeccionarlo uniremos por medio de una costura pespunteada los dos laterales del cuerpo (A y B), pero a medida que se efectúa esta costura se van incluyendo el resto de las piezas, sujetándolas en los lugares correspondientes, de forma que coincidan las letras minúsculas, con sus homónimas.
Se puede hacer en fieltro o paño rojo, para el cuerpo y cabeza, y marrón o rojo más oscuro que el del cuerpo para el resto de las piezas, el fondo del ojo en blanco y la niña en negro.
En cuanto a las escamas, así como el perfil de las espinas de las aletas, se pueden pespuntear en hilo de color rosa.

SIRENA GORDA
Este otro modelo se confecciona siguiendo el mismo procedimiento que con el anterior, es decir, unido el anverso y reverso del cuerpo por medio de una costura y añadiéndose sobre él, en los lugares indicados, el resto de las piezas, brazos, cola, ojos, etc.
Para simplificar la confección se puden cortar los brazos de una pieza con el cuerpo.
El material a emplear puede ser fieltro rosa para la parte superior del cuerpo y brazos; y gris o azul claro para la parte inferior del mismo.
El pelo se hará con unas hebras de lana y las escamas se imitarán con pespuntes de hilo blanco.

MASCOTAS PARA COCHE
A continuación presentamos una serie de figuras, también de muy fácil confección, pensadas para servir de mascotas para colgar en el automóvil.
DON HUEVO
Se trata de la figura de un huevo, humorísticamente humanizado, y para su confección basta unir los dos óvalos de fieltro o paño (A) y añadirle el resto de las piezas que lo forman en los lugares que se indican en el modelo (B).

Las trenzas que forman los brazos y piernas son de lana trenzada y el remate superior de la cabeza, que figura pelo, se hace también con una hebra de lana.

BIBELOTS
Los «bibelots» son pequeños muñecos de figura muy simple y esquemática, que se confeccionan generalmente alrededor de un armazón de alambre, sin llevar relleno alguno, siendo sus propios vestidos los que modelan la figura.
Pero a pesar de su sencillez, se pueden conseguir muñecos de gracioso aspecto que pueden adoptar las posturas más originales, a causa de la ductibilidad del alambre que forma su armazón.
En la figura vemos en despiece los elementos necesarios para la confección de un payaso, que llevaremos a cabo de la siguiente manera:
En primer lugar, prepararemos el armazón de alambre dándole una estructura conforme a la figura del muñeco que vayamos a representar (A).
Para confeccionar la cabeza (C), recortaremos dos pequeños discos de tela (preferentemente paño no demasiado grueso) de tamaño proporcionado al armazón, y sobre uno de estos discos se sitúan la boca, ojos y nariz, bien cortados en minúsculas porciones de tela de su color, bordados, o simplemente pintados. A continuación se cosen, por el revés de la tela, los dos discos con puntadas muy finas, todo alrededor de su contorno, salvo una pequeña abertura por la cual se vuelve del derecho y se rellena con una pizca de algodón, cerrando la abertura.
Con una tira de paño, de tamaño adecuado, se hace el cuerpo, y con otras más pequeñas, las piernas y los brazos (B) en forma de pequeños canutos.
Estos canutos se colocan forrando los alambres en los lugares que les corresponda, sujetándolos con unas puntadas, tanto al alambre como al cuerpo.
Los pies, son pequeños óvalos de paño, de los que cortaremos dos para cada pierna, cosiéndolos por sus bordes después de haberlos acoplado a los óvalos de alambre de la armadura y sujetándolos tanto al alambre como al borde inferior del tubo que figura el pantalón (D).
Con las manos seguiremos un procedimiento similar, fijándolas al extremo de los brazos del armazón.
En la figura damos otro modelo de «bibelot», que se arma como el anterior, sólo que en este caso el cuerpo, brazos y piernas van forrados con algodón, sujeto con hilo, para formar un esquemático relleno.

TAPICES DE FIELTRO
El procedimiento de montaje de estos tapices, a base de retales de telas de diversos colores, es similar al que se dio en la parte destinada a los modelos en papel y cartón, al referirnos a los cuadros hechos con papeles superpuestos, es decir, la inicial mayúscula (A) se da a las piezas que han de formar parte de la primera capa o estrato que se aplicará sobre el fondo; la inicial mayúscula (B) a las piezas que forman la segunda capa, etc.; en cuanto a las letras minúsculas, indican el color particular de cada pieza, correspondiendo la (a) al color amarillo, la (b) al blanco, la (a, z) al azul, la (n) al negro, la (r) al rojo, la (v) al verde y la (m) al marrón.
En la figura podemos contemplar a un arrogante gallo lanzando su kikirikí, que podremos utilizar bien para confeccionar un magnífico tapiz o un decorativo cojín.
En uno y otro caso, convendrá elegir un fondo oscuro (negro o azul marino), sobre el que se calcará el dibujo del modelo, después de haberlo ampliado, cuidando de señalar las líneas de delimitación de cada pieza.
A continuación, ampliaremos al mismo tamaño, cada una de las piezas que se dan sueltas en la figura 308 y las calcaremos sobre trozos de paño del color que para cada una se indica. Efectuada esta operación, sólo nqs queda pegar cada pieza sobre el espacio que le corresponde en la figura y con lo cual tendremos acabado un trabajo de gran efecto decorativo, especialmente si el montaje de las piezas se hace escrupulosamente.
La figura es otro modelo de tapiz o cojín, con un bello motivo de flores.
En este caso las piezas parciales habremos de calcarlas del conjunto general por no creer necesario dar una página para el despiece, cuya mecánica ya conocemos. Hemos de advertir que los tallos de este ramo, conviene hacerlos con hilo verde, que podemos trenzar si es necesario para los tallos más gruesos.
En la figura damos otro original motivo, esta vez de pájaros, que podemos armar por el procedimiento de los dos anteriores, sobre un fondo negro, azul oscuro o marrón, para conseguir, asimismo, un precioso tapiz.
Como podemos apreciar, este último tapiz tiene mayores detalles que los anteriores, por lo que resulta bastante más complejo, pero podemos simplificarlo bastante, prescindiendo de ciertos detalles, es decir, calcando del modelo para llevarlo a la tela las piezas mayores necesarias para la conformación de los pájaros, el tronco de árbol y las hojas. Aunque recomendamos hacerlo con todos sus detalles, teniendo un poco de paciencia, ya que de esta manera, se conseguirá un acabado perfecto, que dará el efecto de tratarse de una pintura china sobre fondo lacado.

PEZ ACERICO
He aquí otro modelo de acerico, para prender los alfileres y agujas, evitando que se pierdan.
Está compuesto por las siguientes piezas: lateral derecho (1), lateral izquierdo (2), aleta superior (3), aleta inferior (4) y ojos (5).
El material más indicado para confeccionarle es el fieltro, pero se puede hacer también de paño u otra tela rígida.
Los laterales (1 y 2) se cosen por el derecho y se rellenan con algodón, pero muy poco, de forma que no quede el conjunto excesivamente voluminoso, cerrando a continuación la abertura por la que se ha practicado el relleno. (La parte de la cola no deberá rellenearse para que quede plana.)
De las aletas (3 y 4) cortaremos dos ejemplares de cada uno que coseremos a pares como las piezas del cuerpo, pero sin rellenar,
incorporándolas a sus lugares correspondientes por medio de puntadas invisibles después de haber pespunteado las líneas de trazos para imitar las espinas.
Una vez montado el conjunto, se pespuntea el cuerpo por las líneas de trazos indicadas en el modelo y a continuación se pegan los ojos en el lugar correspondiente.
En cuanto al color, se pueden hacer en azul claro las piezas (1 y 2) y en azul marino las (3 y 4), mientras los ojos irán: en blanco, la retina, y en negro, la niña.

TORTUGA ACERICO
Esta pequeña tortuga que se puede confeccionar con fieltro, paño o pañete, es un gracioso y original alfiletero.
En (A) se dan todas las piezas que la componen y que son: (1 y 2) vientre y espalda, que son dos piezas iguales de forma oval; (3) la cabeza, de la cual se cortarán dos ejemplares, así como de las patas delanteras (4) y traseras (5). Las piezas (6) son las manchas del caparazón y las (7) los ojos.
Las piezas (1 y 2) se cosen por sus bordes por el revés dejando la abertura superior sin coser, y por esta abertura se vuelven del derecho, rellenando el cuerpo con algodón o guata.
La cabeza (3) se cose de la misma manera, volviendo y rellenando por la base del cuello y cosiéndola sobre la parte delantera del cuerpo.
Las patas (4 y 5) se unen unas a otras, pero sin rellenarlas, y se cosen a los laterales del cuerpo en los lugares que les corresponda, así como la cola (8).

Para rematar el trabajo pegaremos los ojos y las manchas sobre la cabeza y caparazón, respectivamente.

CIERVO PORTAPEINES
Dado que este modelo (fig. 303) tiene dos caras, es decir, que va acabado igualmente por los dos lados, habrán de cortarse dos ejemplares de cada una de las siguientes piezas: cuerpo; patas anteriores y posteriores, orejas y ojos.
De las pezuñas se cortarán cuatro ejemplares y solamente uno del resto de las piezas.
Para armar este modelo se cosen los dos laterales del cuerpo a todo lo largo de su contorno, excepto la parte señalada del lomo, en que se dejará la abertura para poder colocar los peines.
Seguidamente, se cosen en los lugares correspondientes de cada uno de los laterales del cuerpo, las patas, cola, cuernos, etc., con costuras de puntada muy pequeña, que se extenderán a lo largo del contorno de cada una de estas piezas, de manera que en todas ellas se aprecie bien el pespunte.
El soporte o base se hará, como en el caso anterior, con un trozo de paño rectangular u ovalado que armaremos por debajo con cartón para hacerlo más resistente.
Para darle más gracia al modelo, se le podrá poner al cuello una campanita o cascabel metálico, pero si no se dispone de ella, se recortará una en paño azul claro.
En la clave de color podemos ver cómo el cuerpo, patas, orejas y cola van en amarillo; los cuernos, pezuñas y collar en marrón, y los ojos en azul claro y negro.

CONEJO PORTAPAÑUELOS
He aquí un nuevo modelo de portapañuelos de graciosa figura cuya confección nos llevará muy poco tiempo (fig. 302).
La silueta completa de este conejo, la cortaremos en paño del color «beige» y sobre ella se irán aplicando las restantes piezas cosiéndolas con puntadas muy pequeñas con hilo que destaque sobre el color del cuerpo, por ejemplo, en color marrón.
El reverso (B) que solamente incluye la mitad inferior de la figura va cosido al cuerpo principal por la parte posterior de éste, de forma que coincidan las dos piezas para formar el compartimento para alojar los pañuelos, pero hemos de cuidar la parte superior, dejando una abertura.
La base soporte, se hace con un rectángulo de fieltro verde, al que se cose el conejo, pegando luego el fieltro sobre un cartón para hacer esta base más sólida.
Los ojos y cejas irán en negro, pudiéndose imitar por medio de unas puntadas y para cada una de las demás piezas, se da una clave de color, solamente a efectos de orientación, ya que se pueden hacer numerosas combinaciones de color para conseguir un original efecto.
Así vemos por dicha clave que el interior de las orejas (a) va en amarillo, el pecho y la tripa en blanco (b); las patas, superpuestas, en «beige» (c), la zanahoria (e) en naranja, las hojas (d) en verde y las pupilas de los ojos (f) en azul claro.
Repetimos que las puntadas de pespuntear las distintas piezas conviene que sean hechas en hilo de un color que destaque notablemente del fondo, ya que este contraste es lo que se trata de acentuar en esta figura, en atención a que lo que se busca es un efecto decorativo, pre ferentemente sobre un aspecto de realidad con los colores naturales de esta clase de animales

CABALLITO PORTAPAÑUELOS
La confección de este gracioso caballito portapañuelos, es sumamente sencilla.
Una vez sacados los patrones de todas las piezas al tamaño que se quiera, se cosen por el derecho uno a otro el lateral izquierdo con el semilateral derecho, con puntada seguida de hilo grueso y de color que destaque sobre el color del fondo, dejando sin coser toda la parte del lomo.
Asimismo, se incorporan a este conjunto todos los detalles accesorios: orejas, crin, pezuñas, cola y manchas, bien cosidas o pegadas, combinando colores que lo hagan lo más decorativo posible.
En (A y B), se da el patrón de las distintas piezas, y en (C), el modelo ya terminado.

CUBIERTA PARA LIBRO
Para evitar el deterioro de las cubiertas de libros que tengamos en gran estima, podemos confeccionarle los forros que mostramos en la figura.
De un trozo de paño adecuado al tamaño del libro se cortan la cubierta principal, las solapas laterales y el señalador de páginas (A) a cuyos bordes se les da una forma irregular, imitando picos.
Las solapas se cosen sobre la parte interior de la cubierta en los lugares señalados para ello.
En el centro de la cubierta, en los lugares indicados con líneas discontinuas verticales, se harán dos pespuntes, que deberán estar separados por una distancia ligeramente superior a la anchura del lomo del libro.
Las tapas del libro se introducen debajo de las solapas laterales con lo que aquél quedará sujeto.

El señalador de páginas, así como los exteriores del forro, se pueden decorar con figuras de paño de otros colores, o bien bordadas previamente antes de confeccionar las cubiertas.

FLORES
Comenzaremos por explicar la confección de flores de un atractivo aspecto y combinando las mismas podremos formar llamativos ramilletes aplicables a muchos fines decorativos.
En la figura 294 (A), damos los patrones de una flor, que como podemos ver, está compuesta por dos discos, uno mayor y otro menor, cuyos bordes van cortados imitando los pétalos de la flor; una tira para la corola, otra mayor para el tallo, unas hojas recortadas y un pequeño disco que sirve de remate para el centro.
En (B), vemos los detalles de la confección; en primer lugar del paño que se hace enrollando la tira de paño correspondiente y cosiendo los bordes a lo largo del mismo, recortando después el material sobrante.
La corola se confeccionará enrollando igualmente la tira a ello destinada sobre el extremo superior del tallo y cosiéndola a éste por medio de pequeñas puntadas.
A continuación se cosen sobre la corola los pétalos mayores y sobre éstos los pétalos menores, rematando la flor con la colocación del disco central.
En cuanto a las hojas, será preciso hacerles una costura con punto muy menudo a todo lo largo de las mismas, para darles su curvatura característica, incorporándolas al tallo, con lo cual quedará terminada la flor.
En cuanto a colorido se refiere, las flores pueden ser de diversos colores, pero los tallos y hojas habrán de ir, naturalmente, en verde.
Otra flor de distintas características es la representada en la figura 295. Se trata de una margarita cuyos pétalos recortaremos en paño blanco como se ve en (A).
También esta flor lleva dos tiras de paño verde; una mayor para el tallo y otra menor para la corola y dos discos centrales: uno verde de mayor diámetro y otro menor amarillo.
Los detalles de confección son idénticos a los explicados para el modelo anterior (B), pero el montaje de los pétalos sobre la corola habrá de hacerse cosiéndolos uno por uno al disco mayor y rematando con el disco amarillo en el centro de la corola.
En las hojas deberá practicarse una costura de pequeñas puntadas a todo lo largo de las mismas para curvarlas un poco.

PELUCAS
Para la confección de pelucas, algunas de ellas verdaderas obras maestras, se requiere un aprendizaje especial hasta conseguir la práctica necesaria, por lo cual prescindiremos de ciertos tipos de pelucas, explicando la confección de una que resultará fácil y barata.
Para hacer las pelucas se emplean muy variados materiales: lana, seda, crin vegetal o animal, e incluso pelo humano, que les confieren un aspecto más o menos natural; pero ya hemos dicho que además de una especial experiencia se requiere costosa maquinaria y útiles que son inasequibles para el aficionado, por lo cual haremos el que a continuación se explica.
En la figura se explica la forma de confeccionar esta peluca con hebras de lana, que podrá servir para diversos modelos, peinándola convenientemente en cada caso o dando mayor o menor longitud a las hebras que la forman, según el peinado que haya de llevar el modelo.
Cortaremos una tira de tela, preferentemente muselina o tarlatana de armar hombreras, de un centímetro de ancho y de un largo adecuado al tamaño de la cabeza y se embadurna con una capa de cola.
Sobre esta tira se pegan una serie de hebras de lana, en sentido transversal a la misma (A), procurando colocarlas lo más juntas posibles, aunque sin que se monten unas con otras.
Como se ve en el dibujo, habremos de dejar en ambos extremos de la tira de tela una porción como de centímetro a centímetro y medio, libre de hebras de lana, ya que sobre estas porciones tendremos que pegar después otras hebras más cortas para hacer el flequillo y completar los pelos de la nuca.
Mediante una costura longitudinal se afianza la lana sobre la tarlatana y se pegan sobre los extremos de la misma otros grupos de hebras de lana que servirán para hacer el flequillo y los pelos de la nuca (B), que se peinarán y emparejarán recortando las puntas.
La peluca se acopla sobre la cabeza como vemos en (C), cuidando de pegar solamente la tira de tela y dejando sueltas las hebras de lana.
La raíz de las hebras que forman el flequillo se pega sobre la cabeza para dar más solidez a la sujeción de la peluca.
Una vez efectuadas estas operaciones se deja secar bien el pegamento y, por último se peina y se iguala definitivamente la peluca.
Si se desea que la peluca tenga trenzas se dejarán unas hebras más largas en cada lado, de una longitud conforme a la que se desee dar a las coletas, pero solamente las necesarias para poder hacer el trenzado.
También puede hacerse esta peluca con seda en vez de lana, pero en este caso la seda no podrá ser hilada, sino en hebras sueltas o desflecadas.
A pesar de tratarse de un solo modelo de peluca, habremos de tener en cuenta que sus posibilidades no son tan limitadas como parecen, ya que en unos casos se puede peinar con melena corta, en otros con melena’larga; con flequillo o sin él, con trenzas, etc., lo que nos dará una gran variedad de posibilidades.

CABEZAS CONFORMADAS
Este tipo de cabezas, con cuyo patrón se pueden confeccionar múltiples modelos, mediante ligeras modificaciones, tales como perros, gatos,
ardillas, osos, etc., se compone de dos laterales (1), que son ambos lados de la cara, una pieza en forma de gajo que da el ancho de la parte superior de la cabeza (2), otra en forma de medio gajo (3) para el grueso de la garganta, aunque en algunos modelos de animales dicho hocico afinado se puede prescindir de esta última, y otras dos ovaladas (4), que son las orejas, como vemos en la figura 291 (A).
El procedimiento para la confección de una cabeza, es el siguiente (B):
La pieza superior de la cabeza (2) se coserá a los laterales (1,1) desde (a) hasta (b), con lo que coincidirán (a con a’) y (b con b’)-
En el espacio comprendido entre (b) y (d) los dos laterales van cosidos directamente el uno con el otro.
Lá pieza de la garganta (3) la coseremos a los laterales desde (a) hasta (c), de forma que coincidirán (a con a’) y (c con c’), de la forma que se indica en (C).
El espacio que comprende la base del cuello se dejará sin coser, ya que, como hemos explicado anteriormente, la costura de todas estas piezas entre sí habrá de hacerse por el revés de la tela, dándole la vuelta por dicha abertura precisamente, con lo cual se conseguirá una costura invisible y además nos servirá para introducir el material de relleno de la cabeza (D).
Para las orejas se cortarán cuatro piezas, generalmente dos más claras de color y dos más oscuras, las cuales se unirán dos a dos, una clara (que figura la parte interior de la oreja) con otra oscura (parte exterior), por medio de una costura, cosiéndolas asimismo por medio de unas puntadas, en los puntos (e) señalados para ello.
Como ya hemos indicado, una cabeza confeccionada por este procedimiento puede variarse para formar otras de animales distintos, ya que su estructura general es la misma, por lo cual variando el morro, orejas o forma de los ojos, características de cada animal, se conseguirán diversos modelos.

CABEZAS
Las cabezas, y en especial las caras, bien sean en representaciones de personas o de animales, son las partes más importantes de éstos, ya que, salvo en casos especiales, es la cabeza la que determina la fisonomía más característica del individuo.
Según las condiciones de cada modelo, determinadas por su especial conformación, tamaño y otros factores, habrán de confeccionarse sus cabezas de un material acorde con estas condiciones:
Se pueden adquirir ya fabricadas en el comercio muchas clases de cabezas e incluso caras solas, para muñecos de fantasía, pero podemos tener dificultades para adquirir alguno con expresión particular que nos convenga en algún caso determinado, por ejemplo, para marionetas, y de ser así podemos fabricarla nosotros mismos, cuyo proceso se explica en trabajos de cartón piedra en su capítulo correspondiente.
También se pueden fabricar por este procedimiento las manos y pies cuando se necesiten en cartón.
En la confección de muñecos o animales de tela se pueden hacer cabezas de múltiples tipos: cabezas chatas, muy elementales; cabezas conformadas que reproducen casi exactamente el modelo viviente, y aún otras, mucho más elementales, que se pueden conseguir forrando botones, bolas de corcho, etc.

RELLENADO
Damos a continuación los detalles necesarios para el rellenado de los modelos, pues también esta operación tiene peculiaridades que hay que tener en cuenta, dado que si no se efectúa cuidadosamente distribuyendo el relleno convenientemente en cada parte del modelo no conseguiremos dar a éste la figura deseada, resultando, por el contrario, tosca y deformada.
Una vez cosidas las partes del modelo, siguiendo el orden que se da en cada caso particularmente y dejando, naturalmente la abertura para ello, se procederá a introducir el material rellenando primero las patas y brazos, apretando bien el material por medio de los palillos o varillas de madera que hemos presentado al describir las herramientas necesarias.
En segundo lugar se rellena la cabeza, si ésta es de la misma pieza que el cuerpo, ya que si es postiza habrá de rellenarse por separado.
Por último, se rellena el cuerpo, cerrando la abertura por medio de unas puntadas disimuladas lo más posible, ya que estas puntadas, al contrario que toda la costura, que se hacen por el revés y no se nota al dar la vuelta a la tela, habrán de darse por el derecho, por lo cual habrán de ser lo más pequeñas posibles, como ya se ha dicho.
Es muy importante recalcar el hecho de que excepto en el punto cruzado, que va al borde de la tela, o salvo en el que no se especifique lo contrario por sus especiales características, todos los modelos deben coserse por el revés, dándoles después la vuelta del derecho.
Este orden de proceder al rellenado es válido, generalmente, para la mayoría de los modelos, pero en ciertos casos si ia abertura se ha dejado en algún sitio menos usual por aconsejarlo así la estructura del modelo, podrá alterarse este orden, siguiendo el más razonable en cada caso para conseguir un mayor acabado.
Esta abertura que se deja en el modelo para volver la tela y rellenar, deberá ser lo suficientemente grande para permitir efectuar estas operaciones sin dificultad.
La elección del material que se ha de usar como relleno tiene gran importancia, en función de la clase de tela que se emplee, el tamaño del modelo y otras consideraciones, por lo que aquél habrá de seleccionarse cuidadosamente, ya que si elegimos un material duro y poco adaptable para un modelo pequeño, el resultado será negativo, ya que esta condición de dicho material no nos permitirá conseguir detalles pequeños. Y en caso de utilizar un material muy blando para modelos grandes, la naturaleza del mismo nos privará de la rigidez conveniente para esta clase de modelos.
En el caso del tamaño pequeño, por ejemplo, se podrá utilizar como relleno el algodón o la guata, con lo que conseguiremos la rigidez requerida, pero esto no ocurrirá si empleamos estos materiales para rellenar un modelo de grandes dimensiones, en el que deberemos emplear un relleno de mayor consistencia y dureza, como el serrín, crin vegetal, virutilla de madera, etcétera, teniendo en cuenta, además del tamaño otras circunstancias tales como el cometido que se va a dar al muñeco, ya que si, por ejemplo, se hace para adorno estático, es decir, que no va a ser manoseado continuamente, se podrá rellenar de algún material que no será aconsejable para un muñeco que se destine a ser manipulado por niños. Este es el caso del serrín, que a causa de un manoseado continuo acaba convirtiéndose en polvo, lo cual puede ser peligroso para aquéllos.
Por este motivo, el algodón, la lana o la guata son los materiales más idóneos para el rellenado de pequeños modelos, hechos de tejido de punto, muletón o franela, para conseguir muñecos suaves y de poco peso, mientras que los muñecos de mayor tamaño se confeccionarán en paño, terciopelo, piel o peluche, y los debemos rellenar con viruta de madera o papel, serrín, estopa o crin vegetal (llamada «cerda» por los tapiceros), que al ser menos elásticos prestan a los muñecos la rigidez necesaria.
En cuanto a los modelos de hule o plástico, de una calidad ya rígida de por sí, se pueden rellenar con cualquier material, tal como serrín, corcho picado o virutilla, no influyendo el tamaño de los mismos más que en el mayor costo si se utiliza material caro para modelos grandes, pero teniendo siempre en cuenta las consideraciones que hacemos en el párrafo anterior.
Advertimos que según se va introduciendo el material de relleno se pondrá especial cuidado en conseguir dar al modelo la figura requerida, modelando la figura mediante la manipulación necesaria, para la adaptación del relleno a la anatomía del muñeco o animal.
Tampoco hemos de olvidar que algunas veces, sobre todo cuando los modelos son grandes, especialmente en las partes que requieren una mayor dureza o rigidez (como las patas, colas y en algunos casos cuello de los animales), será conveniente colocar armaduras de alambre de refuerzo. Cuando esto ocurra hay que tener en cuenta que estos alambres habrán de colocarse en su lugar antes de hacer el rellenado, ya que precisamente el material de relleno será quien los fije.
Para estas armaduras será conveniente utilizar alambre galvanizado que no se oxida, pero si se pone de otro será conveniente darle una mano de barniz cristal, con lo que evitaremos su oxidación.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
Para la confección de esta clase de trabajo solamente necesitaremos las sencillas herramientas que detallamos a continuación, algunas de las cuales ya conocemos por haberlas empleado anteriormente en los trabajos de madera o en los de papel y cartón, por lo cual no tendremos más que proveernos de las que nos falten, lo cual no nos resultará demasiado caro.
TIJERAS.—Será conveniente disponer de dos pares, uno de los cuales es de formato corriente y la otra pequeña y de puntas curvas, que nos servirá para el recortado de detalles de reducido tamaño donde no puedan utilizarse las tijeras grandes.
También sería interesante tener, si podemos disponer de ellas, otro par de esos que tienen el filo dentado, lo cual nos serviría para recortar el fieltro, dándole esta forma.
AGUJAS.—Se necesitarán de distintos gruesos y longitudes según el caso en que haya de utilizarse. Además de las rectas usadas comúnmente en la costura será necesario disponer de algunas curvas de las que emplean los tapiceros, las cuales nos facilitarán la labor, especialmente en los trabajos cosidos con punto cruzado, en que las puntadas van por el borde exterior del derecho de la tela.
PUNZONES.—Dispondremos de dos: uno con buena punta, en forma de lezna, para practicar agujeros en el plástico y cuero, y otro de punta chata, que servirá para marcar y ayudar en el rellenado.
CUCHILLAS.—Las mencionamos como recordatorio, aunque son similares a las que se dieron en el taller para los modelos de madera, es decir, las que se usan normalmente para la construcción de aeromodelos, y en caso de no disponerse de ella se pueden sustituir por cuchillas corrientes de afeitar, cuidando de forrar uno de sus filos con papel o cartón, para evitar cortarse.

PANELES DECORATIVOS

Mariposas y peces
Estos paneles de fácil confección, si se siguen atentamente las siguientes instrucciones, son de un gran efecto decorativo, pudiéndose enmarcar, con lo que se conseguirán unos bonitos cuadros.
Dado que todos los colores que se emplearán en su confección son de tonos más bien claros, se recomienda que el papel del fondo sea negro, o de color oscuro, marrón, verde oscuro, etc.
Comenzaremos por determinar el tamaño a que se desea hacer el panel, cortando una cartulina de fondo más bien gruesa, de las medidas elegidas.
Si estas medidas coinciden con las de los modelos que se ofrecen, no habrá más que calcar los contornos de las piezas parciales del modelo, pero si se desea hacerlos mayores, habremos de recurrir al procedimiento de ampliación por cuadrícula, o cualquier otro, de estas piezas.
Previamente, sobre la cartulina de fondo se
habrá pasado el dibujo completo del panel, teniendo en cuenta, naturalmente, la necesidad de ampliación o no, según se determine, como en el caso de las piezas sueltas.
La clave convencional que se da para el montaje de los paneles es la siguiente:
A, B, C, denominan a las piezas que han de constituir la primera «capa» de papeles a pegar.
Los números 1, 2, 3, especifican cada pieza distinta, perteneciente a la misma capa.
Las letras minúsculas a, b; a, z, detallan el color en que ha de cortarse cada pieza, con arreglo a la clave de color que se da en los modelos.

La primera pieza de la figura, que es la silueta de una de las mariposas, corresponde a la primera capa de distintas piezas que habrán de pegarse en el lugar que le corresponda de la figura 280, por lo cual lleva asignada la letra A.
Como asimismo es la primera pieza de todas las que constituyen la primera capa, lleva indicada esta condición con el número 1, y su color, que es el azul, queda expresado por las minúsculas az, que son las que en la clave corresponden a este color.
Otro ejemplo:

La silueta de la otra mariposa es denominada como AZa, lo cual indica que pertenece a la primera capa (A), que es la segunda pieza en orden de esta capa (2), y que su color es amarillo (a).
De esta forma vemos que, independientemente de la capa a que pertenezca cada pieza, habremos de cortarla del color que lleve indicado.
A tal efecto haremos una selección previa de las piezas que pertenecen a cada color; es decir, todas las marcadas con a (amarillo), b (blanco), r (rojo), etc., a fin de recortarlas en papel de este color.
El papel que emplearemos será del llamado
de «dos caras», porque una de ellas es de color satinado, como el papel «couchet», mientras que la otra cara es blanca.
También se puede utilizar papel autoadhesivo «airon-fix» o similar, aunque estos papeles tienen el inconveniente de ser caros.
Las distintas piezas de la primera capa se van pegando en el lugar señalado con la misma clave, en el dibujo total del panel. Una vez pegadas todas, se procede a pegar las de la segunda capa, después las de la tercera, etc., hasta concluir el panel.

ESTRELLAS DE PAPELES SUPERPUESTOS
Para la confección de este tipo de estrellas habremos de seguir un procedimiento algo distinto a los anteriores.
Después de elegidos los elementos que van a constituir la estrella, se procederá a dibujar los ejemplares de cada una de ellas, sobre papel del color que le corresponda, sin preocuparse de centrarles sobre línea de guía alguna.
Naturalmente, cada elemento habrá de dibujarse tantas veces como vaya a repetirse en la estrella.
En la figura emos dibujados y convenientemente marcados con una letra, que corresponde al elemento; y un número que indica las veces que este elemento se repite.
Sobre un papel trazamos la circunferencia, dividiéndola en tantas partes iguales como «puntas» haya de tener, y aquí sí es necesario tener cuidado de centrar bien cada elemento sobre el radio correspondiente.
Se recorta cuidadosamente cada una de las piezas y se lleva sobre el esquema de la estrella dibujado en el papel, pegándolo en el lugar correspondiente, procurando ajustar lo más perfectamente posible los contornos del trozo cortado y del dibujo.
Para darle una mayor variedad de colores, podemos dividir cada elemento en dos partes simétricas de distinto color.
Podemos obtener un gran efecto decorativo si utilizamos cartulinas de colores fluorescentes (que se pueden adquirir en las buenas papelerías), y efectuando el montaje sobre una cartulina de fondo negro, pero en este caso el esquema de la estrella habrá de hacerse utilizando un lapicero blanco, o de color claro, para que destaque sobre el fondo negro.

GRECAS Y ESTRELLAS
Durante la realización de trabajos escolares, y en otras ocasiones se presenta a veces la necesidad de decorarlos con orlas o grecas, para realzarlos, pero éste es un trabajo poco grato y monótono, debido a tener que repetir varias veces el mismo motivo.
Con la plantilla para dibujar grecas que presentamos se evitarán esos inconvenientes, disminuyendo grandemente el tiempo empleado en dibujar las grecas, obteniéndose asimismo un acabado más perfecto.
En un trozo de cartón duro efectuaremos el calado de las figuras geométricas de que consta la plantilla, marcando por medio de pequeñas rayitas los centros de cada motivo.
En la figura damos cinco ejemplos de grecas conseguidas, con los elementos que para cada una de ellas se indica.
Una vez elegidos los elementos que han de formar la greca, trazamos una línea horizontal que nos servirá de guía para apoyando sobre ella la base, el centro o parte superior de cada elemento, efectuar una repetición bien alineada
y simétrica de cada composición parcial de elementos.
En la figura damos un detallado ejemplo del procedimiento a seguir.
En (A) representamos el primer elemento, una especie de rombo, alineado sobre la guía por su centro. En (B), el segundo elemento, un rombo vertical, y en (C), un círculo, centrado sobre la guía. Por último, en (D) vemos la greca terminada.
Si rellenamos con «tempera», tinta china u otra pintura cualquiera, cada una de las superficies delimitadas en la greca, combinando armoniosamente los colores, obtendremos un gran efecto decorativo.
También con esta plantilla se pueden hacer hermosas estrellas o florones decorativos, como mostramos en la figura.
Se traza un círculo y se divide en ocho partes iguales (o en más si se desea hacer la estrella más complicada), trazando a lápiz los radios correspondientes.
Se toma el primer elemento (A), un rombo invertido, colocando su vértice inferior sobre el centro de la circunferencia, de forma que su vértice superior coincida con la línea vertical, y se repite el rombo sobre todos los radios para conseguir una pequeña estrella.
En (B) y (C) apreciamos la incorporación de dos nuevos elementos con los cuales se sigue el mismo procedimiento que con el rombo.
Por último, en (D) vemos la estrella terminada, con la incorporación de otros dos nuevos elementos, que son dos círculos, uno mayor y otro menor.

CABALLITOS DEL TIOVIVO
Estos caballitos, al igual que el corro giratorio que dimos anteriormente, aprovecha para su funcionamiento el aire ascendente creado por el calor creado por un radiador de calefacción o cualquier otro elemento.
En la figura  se detallan las piezas que lo componen; la pieza (1) es un cono de cartulina gruesa; la (2), que es la peana, la cortaremos en cartón grueso medio; la (3), que es el rotor, provisto de ocho alabes o paletas, va en cartulina, así como la pieza (4), aro del rotor.
En (A)  se muestra la forma de hacer el cono; en (B), el sistema de colocación del alfiler en el vértice del cono, con la punta hacia arriba, sobre la que apoya el vértice interior del otro cono formado por la pieza de aluminio y hoja de lata, pieza (5), cuya construcción vemos en (E) y es igual a la explicada en el caso del cinescopio.
En (C) damos una vista lateral del rotor, indicando la posición de cada una de las piezas que lo componen.
El montaje de este rotor es algo complicado, pero poniendo atención a las siguientes instrucciones, creemos que no habrá dificultad para llevarlo a cabo.
Una vez montado sobre el centro de la pieza (3) el cono de aluminio (5), pasando las pestañas (C) por las ranuras (C) de aquél, se lleva la pieza (3) sobre el hueco del aro (4) y se monta sobre él, de modo que las muescas (b b) del rotor se inserten en las ranuras (b b) del aro (4).
En (D) se detalla la colocación del cono de aluminio sobre el centro del rotor; en (F) la forma en que se ha de pegar la parte inferior del cono principal sobre la peana de cartón.
Por último, las piezas (6) son los caballitos recortados en cartulina y la (7) unas finas tiras también de cartulina que servirán para colgar los caballos.
Podemos pintar la parte superior del rotor de
amarillo, excepto la parte sobresaliente de cada aspa, que pintaremos en rojo.
El cono principal puede pintarse a franjas-alternas de amarillo y azul y la peana en este mismo color.
Las tiras de cartulina en amarillo y los caballitos en marrón u otro color parecido.
Como ya hemos indicado, puesto este modelo sobre un radiador de la calefacción, girará ininterrumpidamente, mientras aquél esté encendido.

RUEDA CINESCOPICA
Esta rueda se basa en el efecto creado sobre el ojo humano por el rápido paso de una serie de imágenes en distintas posturas, dando la sensación de movimiento de las mismas.
Se trata de un juguete muy antiguo en el cual se basaron los hermanos Lumiére para la invención del cinematógrafo, a base del empleo de una serie continuada de fotografías.
Ampliamos una mitad más la pieza (1), que como vemos lleva practicada en uno de sus extremos una ventanilla y la recortamos en cartulina gruesa.
Las figuras dibujadas en el recuadro (B) las ampliaremos igualmente, en la misma proporción, y las pasamos al disco (2) en la disposición que figuran en el mismo.
La pieza (1) se dobla por las líneas paralelas centrales, pegándola sobre la pieza (3). que es un rectángulo de cartón grueso, con lo que entre las dos paredes de cartulina quedará un espacio hueco, en el que se insertará el disco (2), sujetándolo por medio de un encuadernador de latón (4), cuyas patas se doblan por detrás del conjunto (C).
Sujetando, como se indica en el modelo, esta construcción, con la mano izquierda, hacemos girar el disco con la derecha rápidamente y veremos a través de la ventanilla cómo los dos boxeadores se golpean alternativamente, como si se tratara de un verdadero combate.

ARLEQUÍN
Después de ampliarlo a una mitad más este modelo recortaremos las distintas piezas que forman el arlequín en cartón grueso y en la cantidad que se especifica en (A) para cada una de ellas.
Los brazos y las piernas se incorporan al cuerpo, haciendo coincidir los agujeros practicados en ambos y pasando a través de ellos unos trocitos de alambre, cuyas puntas se doblan en la forma que vemos en (C).
Por el agujero que figura en la parte superior del gorro se pasa una cuerda fina y por unos taladros que se harán en los puntos marcados con (X) un hilo de bramante resistente, que se reunirán en el centro de la espalda con
otra cuerda fina, anudándolos (D y E) a ésta, a la que dejaremos colgar de diez a quince centímetros.
En (B) aparece el conjunto totalmente armado, para evitar cualquier error en el orden de colocación de las distintas piezas.
Una vez terminado, procederemos a pintar el modelo, y aunque por ser un muñeco producto de la imaginación se puede pintar con muchas combinaciones, es clásico en este tipo de personaje el predominio del color rojo, que podremos combinar con amarillo, pintando la cara y manos de color «carne». Los cascabeles, botones y bastón podemos pintarlos con purpurina dorada.

ABANICOS
Para confeccionar este abanico necesitaremos una franja de papel fuerte de color vivo, de las proporciones que vemos en (A), y dos varillas de cartón grueso y resistente.
El papel se pliega en forma de fuelle (B), haciendo un pliegue a la izquierda y otro a la derecha.
Se aprieta fuerte el conjunto plegado y se dobla por su mitad, pegando los laterales interiores de cada una de las partes, uno con otro. A continuación se ata con varias vueltas de hilo fuerte o de alambre, a un centímetro o dos de su extremo posterior (C).
En los laterales exteriores de ambas partes se pegan las varillas de cartón, en la disposición que vemos en (D).
En el modelo (E) se ve el abanico terminado Para confeccionar este otro abanico se corta una franja de papel resistente (A), pero flexible, para que no se rompa prematuramente por los dobleces, y se pliega en forma de fuelle (E).
Por otra parte, cortamos varias tiras de cartón fuerte, que nos sirven de varillas, y a todas ellas haremos un agujero en su extremo posterior como a un centímetro del borde (B).
Pegamos las varillas por la parte posterior del papel, en un pliegue sí y otro no, sin que el extremo superior de las mismas llegue al borde del papel y las unimos por el extremo inferior por medio de una anilla de alambre o latón, que pasará a través de los agujeros de todas ellas (D).
En (E) vemos el modelo del abanico terminado.

MARCOS PARA CUADROS
He aquí otro sistema para enmarcar toda clase de cuadros, aunque tengan bastidor de madera.
Las piezas que se dan en (B) se doblan por las líneas de trazos para formar unos perfiles triangulares como en (C).
Estas secciones, cuyos extremos van cortados en bisel de 45 grados, se pegan entre si, para formar el marco, por medio de las solapas que llevan a tal efecto.
En (D) apreciamos el orden en que se efectúa la colocación de los diversos elementos que forman el cuadro, en este caso referido a una lámina. Para montar pinturas con bastidor, se prescindirá del cristal y del cartón de cierre.
(E) son esquemas del orden de colocación de elementos y de la forma de colocar un papel de goma ancho, para evitar la entrada de polvo.

CARPETA DE FUELLE
Esta carpeta, muy práctica por la gran cantidad de papeles que puede contener, podremos hacerla a bajo costo.
Cortamos dos cartones fuertes y los montamos sobre una tira de tela, pegándolos con cola y dejando entre los dos un espacio, según la capacidad que deseemos dar a la carpeta (A), ya que esta tira es precisamente el lomo de la carpeta cuya anchura graduará la capacidad de contenido de la misma.
En sus cuatro ángulos exteriores pegamos unas cantoneras de la misma tela que el lomo, cuyo detalle de colocación vemos en (B).
Como a un centímetro de los bordes exteriores del cartón, se hacen dos ranuras y se pasan por ellas unas cintas resistentes, uno de cuyos extremos se pega por la parte interior del cartón.
También de la misma tela empleada anteriormente se cortan dos triángulos practicándoles unos frunces más anchos en su parte superior que en la inferior, y se pegan a los cartones de las tapas por su parte interior. El objeto de estas dos piezas es evitar que el contenido de la carpeta pueda caerse por los laterales.
Antes de pegar el lomo, cantoneras y laterales de tela, debemos forrar los cartones con papel, de color por fuera y blanco para el interior.
En (D) vemos la carpeta abierta, en la cual se puede apreciar la colocación de todos sus elementos, y en (E) la carpeta cerrada y con sus cintas atadas.

MONTAJE A LA INGLESA

Este es un práctico sistema de enmarcar dibujos, láminas, etc., sin tener necesidad de efectuar el gasto que representa el ponerles marcos costosos de madera.
Como vemos en la figura necesitaremos un cristal (a); una cartulina con una «ventanilla» de medidas ligeramente menores a la lámina que vayamos a enmarcar, un cartón grueso con su correspondiente «ventanilla», algo mayor que la de la cartulina, y un cartón fino, que sirve de cierre posterior.
En (A) vemos el orden de superposición de todos estos elementos y de la lámina.
En (B) se muestra la forma biselada que lleva la cartulina (b).
La forma de montar la cinta adhesiva del color más apropiado en cada caso es la siguiente:
Por medio del punzón se trazan dos rayas paralelas a lo largo de la cinta, separadas por una distancia igual al grueso del conjunto de elementos (C).
Si la cinta no es autoadhesiva, sino simplemente engomada, se le da agua con un pincel (D) y a continuación se doblan las dos franjas laterales de la cinta sobre la parte superior e inferior del conjunto de elementos (E).
Los ángulos se rematan pegando unos triángulos de la misma cinta (F), y para terminar se le pone en el dorso un par de anillas sujetas como se indica en (G), para poder colgarlo.

COSAS PRACTICAS

RESTAURACIÓN DE LIBROS

—He aquí una manera práctica y económica de restaurar los libros deteriorados por el uso o por roturas involuntarias.
Si se trata de alguna hoja que tenga un desgarrón parcial, procederemos a repararla como se indica en (A).
Entre la hoja rota y la anterior y posterior a ella ponemos unos trozos de papel encerado para protegerlas, y engomamos con poca cantidad de goma los bordes de la rotura en toda su extensión. Dado que generalmente estas roturas tienen bordes biselados, bastará esto para conseguir la unión en las mismas, pero si no fuera así es conveniente pegar a lo largo de la rotura por ambos lados una estrecha tira de papel de seda muy fino y transparente.
A continuación se cierra el libro hasta que se seque la pegadura, no habiendo peligro de que se peguen las hojas entre sí, pues el papel encerado lo impedirá.
En el caso de que la rotura fuera en un ángulo de la hoja y faltara el trozo, cortaremos el borde de la rotura para dejarlo recto (B). Cortaremos un triángulo de papel de calidad lo más parecida posible a la de la hoja, y de tamaño algo mayor, y con papel esmeril lijaremos suavemente las dos superficies que vamos a unir, de forma que obtengamos un bisel que disimulará esta unión.
A continuación encolaremos los bordes, y una vez bien seca esta pegadura, cortaremos la porción de papel sobrante, para igualar la hoja (C).
Si alguna hoja se ha salido completamente de su sitio, se pega el borde interno de la misma sobre una tira de papel algo más larga que ésta (D), pero sólo a la mitad del ancho de la tira.
La porción no engomada de la tira se abate sobre el borde de la hoja (E) y se engoma por la parte opuesta al doblez, colocando la hoja en el lugar que le corresponda en el libro (F). con lo que quedará sujeta a la hoja anterior. Una vez seco se recortará el sobrante de la tira.
En el caso de que el libro tuviera sus tapas desprendidas o a punto de desprenderse, procederemos de la siguiente manera:
Se separan completamente las tapas del libro y con una navaja o rascador se raspa la cola seca del lomo del libro, hasta eliminarla totalmente (A), pero teniendo mucho cuidado de no raspar el papel del lomo ni el hilo de la costura, ya que si se rompe éste, el libro se desencuadernaría más tarde.
Preparamos una tira de tela fuerte y elástica algo más corta que la altura del libro y de tres veces la anchura del mismo, marcando en su centro el grueso del lomo (C).
En ambos lados de esta tira practicaremos seis cortes transversales, desde el borde hasta el ancho del lomo, y a continuación la embadurnamos de cola, así como al lomo del libro (B), pegando ambos.
Quedarán sobresaliendo siete solapas de tela a cada lado del lomo, que se pegarán alternándolas cuatro a cada una de las tapas, y tres a la primera y última hoja del libro (D).
Una vez pegadas y bien secas las solapas se pega sobre ellas a lo largo de la altura del libro de una tira de papel fuerte que las cubra, y encima se pegará otra hoja de papel, que servirá de contratapa. Esta hoja conviene que sea de papel bastante fuerte y se pegará bien, especialmente sus bordes.

HEINKEL HE-51
Biplano, monoplaza, monomotor de caza, que actuó en nuestra guerra.
Aunque el Heinkel-51 era bastante acrobático y de limpias líneas, tenía algún defecto en su comportamiento, por lo que al aparecer en escena otros modelos más modernos se le encomendaría la misión de ataque a tierra con fuego de ametralladoras y pequeñas bombas, en cooperación con la infantería, dando lugar a las escuadrillas llamadas «cadenas».
Iba provisto de un motor BMW de 750 HP. con hélice metálica, a través de la cual disparaban sincronizadas sus dos ametralladoras de 7,92 milímetros, alojadas en el capot del motor.

Para el ataque a tierra iba dotado de un número no determinado de bombas de fragmentación de 5 y 10 Kg.
Llevaba blindada la cabina para la protección del piloto.

Características
LONGITUD: 8,43 m. ENVERGADURA: 11 m. ALTURA: 3,20 m. PESO CARGADO: 1.900 Kg. VELOCIDAD MÁXIMA: 330 Km/h. VELOCIDAD MÍNIMA: 95 Km/h. TECHO: 7.700 m. AUTONOMÍA: 700 Km.

En los dibujos de la figura 173 se pueden apreciar detalladamente el montaje de diversos elementos de este avión.
En (A) el motor y la hélice, así como los tubos de escape de gases; en (B) sistema para montar las «patas del tren de aterrizaje»; en (C) la forma de colocación de los planos, con su sistema de largueros, soportes y riostras, y en (D) el procedimiento para la construcción y montaje de las cubiertas «carenadas» de las ruedas.
Los Heinkel H-51, que formaban las «cadenas» iban pintados de la siguiente manera:
Todo el fuselaje, planos y sistema de cola, en color gris plomo. La parte móvil del timón de dirección iba en blanco y sobre ella, en negro, la cruz de San Andrés, en forma de aspa.
En la parte interior del plano superior y en los costados del fuselaje llevaba unos discos negros.
Un trozo de la pintura de la parte exterior de los planos superior e inferior iba en blanco y adosados a esta zona llevaba tres franjas estrechas negras de borde a borde de dichos planos.
Por último, los números o siglas de identificación iban pintados en negro en los costados del fuselaje.

POLIKARPOV 1-15
Se trata de un robusto avión de caza de tipo monomotor, biplano y monoplaza, construido en Rusia por Polikarpov, de quien tomó el nombre.
Era un avión de fácil maniobra impulsado por un motor M-25 de 9 cilindros en estrella, con 700 HP. de potencia y hélice bipala metálica de paso variable.
Entre sus características de vuelo es de destacar el techo o altura máxima que podía alcanzar este avión, lo cual le hizo conseguir en 1935 el récord mundial de altura, al subir a los 14.500 metros.
Llevaba cuatro ametralladoras Maxim de 7,62 milímetros, montadas en el morro y disparando a través de la hélice.
También fue utilizado algunas veces como bombardero ligero, a cuyo fin se le proveía de cuatro bombas de 12 Kg. cada una, montadas bajo los planos.

Características
LONGITUD: 6,08 m. ENVERGADURA: 9,75 m. ALTURA: 3,41 m. PESO CARGADO: 1.400 Kg. VELOCIDAD MÁXIMA: 310 Km/h. VELOCIDAD DE CRUCERO: 230 Km/h. TECHO: 10.500 m. AUTONOMÍA: 750 Km.

En la figura podemos apreciar en (A) la forma de acoplar el aro de la cubierta del motor; en (B) detalle del montaje de la cola; en (C) montaje del larguero de las alas y aprecia-
ción del decolage de las mismas, y por fin en (D) el detalle para el acoplamiento del sistema, de «gaviota» del ala superior.
Se llama «decolage» a la diferencia de alineación de los bordes de ataque de los planos superior e inferior del avión.
Este modelo lo pintaremos ateniéndonos a las siguientes instrucciones:
Parte inferior del fuselaje, del ala baja y del timón de profundidad, en azul grisáceo muy claro.
Resto del fuselaje, planos de arriba, parte superior del ala baja y empenaje, en color verde oliva oscuro.
Parte móvil del timón de dirección en blanco y sobre este color la cruz de San Andrés, en negro.
Las escarapelas en los costados del fuselaje y extremo de la parte inferior del ala baja, en rojo, amarillo, rojo y las siglas de identificación en blanco sobre el fondo verde.

HAWKER «FURY» MARK II
Avión de caza, monomotor, monoplaza, biplano, construido por la firma inglesa Hawker, fue un sensacional modelo de finas líneas muy aerodinámicas, no corrientes en los aviones de su época.
Iba provisto de un motor Lycoming-290 de 125 HP.
Algunos ejemplares de este prototipo estuvieron en servicio en la aviación española entre 1930 y 1936.
Características
LONGITUD: 8,15 m. ENVERGADURA: 9,14 m. PESO CARGADO: 1.770 Kg. VELOCIDAD MÁXIMA: 325 Km/h. VELOCIDAD DE CRUCERO: 200 Km/h. TECHO: 9.000 m.

Podemos ver en la figura 164 las tres vistas necesarias para la comprensión del plano e identificación de cada una de las piezas del modelo: alzado frontal, planta y alzado lateral, varios cortes en sección del fuselaje y los planos, así como una escala proporcional, reducida del tamaño real, lo cual facilitará extraordinariamente su construcción.
La figura 165 incluye ampliados los siguientes detalles, que quizá no puedan apreciarse debidamente en la figura 164:
(A) montaje del motor con las cajas de los cilindros en «V»; (B) colocación de los planos para apreciar el marcado «decolage» existente entre ellos; (C) conjunto del timón, dirección y profundidad, y (D) detalle de la colocación de los
largueros y montantes del ala, así como de los cables de arriostramíento.
Podemos pintarlo de la siguiente manera:
Fuselaje, planos y empenaje en gris claro o purpurina plateada; el cubo de la hélice y los discos de las ruedas, en amarillo cromo; las patas del tren de aterrizaje y hélice, en negro, llevando ésta en amarillo las puntas de sus paletas.
La parte móvil del timón de dirección va dividida en tres franjas verticales, pintadas, respectivamente, y de dentro afuera, de bermellón, blanco y azul ultramar medio, colores que corresponden a los de la bandera inglesa.
También llevan estos colores, de fuera a dentro, las escarapelas situadas en ambos costados del fuselaje y en los extremos de la parte superior del ala alta.
Por último, las letras de la matrícula a ambos lados del fuselaje y en la parte fija del timón de dirección se pintarán en negro.

BREGUET XIX-7
Este excelente biplano, de origen francés, alcanzó gran popularidad la década 1925-35, equipando las fuerzas aéreas de varios países europeos.
Además, debido a su gran autonomía, fue empleado para llevar a cabo grandes «raids», especialmente trasatlánticos, entre los que cabe destacar los llevados a cabo por los españoles Jiménez e Iglesias con el «Jesús del Gran Poder» y Barberán y Collar con el «Cuatro Vientos».
Era un avión biplano, biplaza, de reconocimiento y bombardeo ligero, aunque también fue empleado como caza en algunas ocasiones, provisto de un motor Hispano-Suiza de 550 c. c. en «V»

Características
LONGITUD: 9,50 m.
ENVERGADURA: 14,80 m.
ALTURA: 3,40 m.
VELOCIDAD MÁXIMA: 225 Km/h.
VELOCIDAD DE CRUCERO: 168 Km/h.
TECHO: 7.500 m.
AUTONOMÍA: 3.000 Km.
En la figura 162 se da el plano con las tres vistas: alzado frontal, planta y alzado lateral, así como varios cortes en sección del fuselaje y ala, y una escala proporcional para facilitar su construcción.
La figura 163 incluye en (A) detalle del montaje del ala sobre el fuselaje y colocación del robusto larguero; en (B) del montaje del conjunto de cola y gancho de aterrizaje; en (C) del motor, y en (D) del tren de aterrizaje.
Como este avión iba revestido de tela en su totalidad, se podía apreciar en su superficie exterior el perfil del armazón del fuselaje y alas, por lo que, para mayor fidelidad, se pueden imitar limando estos elementos para resaltar este detalle.
Puede observarse la disposición de las riostras o cables de acero tensados para mejor sujeción de los planos, tanto en las alas principales como en los timones de profundidad.
El Breguet XIX iba pintado en la misma forma que el modelo anterior: es decir, todo él purpurina plateada, con la bandera española en unas franjas del timón de dirección y escarapelas en los planos.
Las siglas de identificación de este aparato iban pintadas en negro en los costados del mismo.

NIEUPORT 52 C-1, SEXQUIPLANO
Avión de caza, monotor, monoplaza, que, además de los planos superior e inferior, llevaba otro pequeño sobre el eje del tren de aterrizaje, de lo que provenía su calificación de «sexqui-plano».
Fue en su día un buen avión de caza, que se construyó en España bajo licencia entre 1928-1936.
Estaba provisto de un motor Hispano-Suiza de doce cilindros y 580 CV. de potencia.
Su armamento lo constituían dos ametralladoras Vickers, de calibre 7,7 mm., que disparaban, sincronizadas, a través de la hélice.

Características
LONGITUD: 7,70 m.
ENVERGADURA: 12 m.
ALTURA: 3 m.
PESO CARGADO: 1.300 Kg.
VELOCIDAD MÁXIMA: 250-60 Km/h.
VELOCIDAD DE CRUCERO: 220 Km/h.
TECHO: 8.000 m.
La construcción de este avión, así como la de los otros modelos, se llevará a cabo cortando y preparando por separado los distintos componentes: fuselaje, alas, empenaje, etc., para después efectuar el acoplamiento del conjunto.
Este modelo, además de su característica del tercer plano entre las ruedas, tiene la de la poco común disposición de los largueros de sustentación de sus alas, así como la diferencia de tamaño entre los planos superior e inferior y su timón de dirección en forma oval.
En la figura 161 se muestran detalles para aclarar dudas que pudieran surgir. En (A) del montaje del motor y toma de aire; en (B) del acoplamiento del empenaje, en (C) el sistema de colocación y sujeción de los grandes largueros de sustentación del ala, con su característica forma de «y» griega, así como de los largueros o soportes del tren de aterrizaje, cuyo montaje habrá de hacerse cuidadosamente, dada la gran cantidad de largueros menores y montantes que tiene este avión.
Este modelo se pintará todo él con purpurina plateada, y en la parte móvil del timón de dirección la bandera española en tres franjas promediadas, así como en las escarapelas de los extremos de la parte inferior del ala alta.
Las siglas o números de los costados del fuselaje y las cubiertas de las ruedas se pintarán en negro, así como la parte frontal del radiador de toma de aire.

BRIC-BARCA DEL SIGLO XVIII
Este tipo de barco también fue conocido con el nombre de corbeta y bergantín-barca, en los siglos XVII y XVIII. Era una navio de entre veinte y treinta metros de eslora (longitud) y de buenas condiciones marineras, que fue muy utilizado en aquella época, tanto por la Marina de guerra como por la mercante.
Su construcción se puede efectuar por los dos procedimientos ya conocidos: con casco de una sola pieza para tamaños hasta de veinte centímetros y por el sistema de varias planchas para modelos mayores. Aconsejamos su construcción a treinta centímetros de eslora, por lo cual habrá de ampliarse el modelo convenientemente.
En la figura 151 vemos su airosa silueta en lateral, así como también el corte en sección, a la altura de la cuaderna maestra (O). Como en el caso anterior, las curvas de sección a la izquierda del eje central corresponden a la porción desde el centro del casco hacia la popa, y las de la derecha, a la porción desde dicho centro a la proa.
También en este caso, para no complicar su construcción, hemos decidido hacer el casco de tres planchas solamente, denominadas con las letras A, B y C.
Podemos ver perfectamente en la figura 152
(A) el perfil del casco en alzado, en el que se aprecian las tres planchas, así como los lugares en que se dan los cortes en sección del casco
También se indica la línea de arrufo y la toldilla, así como la posición de las amuras, bordas y aletas. Como podemos ver, al carecer este modelo de barco de castillo de proa, las amuras son en realidad una prolongación de las bordas.
(B) representa en la misma figura 152 la plancha (A), cuya parte superior es la cubierta, y en la que están dibujados todos los elementos montados sobre la misma.
Comenzando por la popa, vemos la rueda del timón, cuyo detalle se da en (C), y que es un pequeño tarugo de madera montado sobre un rectángulo de contrachapado fino, y provisto de la rueda, que podemos recortar con la sierra de calar, también en contrachapado.
En (E) se detalla la forma de sujetar el timón al codaste, aunque aconsejamos dejarlo fijo, con su parte superior introducida en una ranura practicada en el rebaje de la popa, por los motivos que ya explicamos en el modelo de la carabela.
A continuación está la cabina de popa (gemela de la proa), cuyo detalle se da en (D). Se hará con un taco rectangular de madera, a cuya parte superior se dará una forma curvada, montando sobre ella el techo, que es un rectángulo de
cartón duro, algo mayor que el taco de madera. Una vez pintada la cabina, se le figurarán la puerta y los ojos de buey, también pintados.
A ambos lados de la cabina van las escaleras, que permiten el acceso a la toldilla, y sobre su techo, dos de los cuatro botes de salvamento de que va provisto el barco, cuyo detalle damos en la figura 153 (C). Aconsejamos tallar los botes en una sola pieza, imitando con pintura el fondo de los mismos y los bancos, aunque, si se prefiere así, se pueden construir por el procedimiento explicado en el caso de la carabela.
Los cabuleros son unas armaduras de madera que rodean los palos de trinquete y mayor, donde van a morir los cabos de maniobra. En (D), figura 153, vemos dos detalles de su figura. Se pueden hacer con pequeños listones de madera o cartón para los modelos pequeños, perforando los listones superiores para introducir las cabillas.
La escotilla es un rectángulo de madera fina, en la cual se pueden figurar, pintándolos, los escalones que llevan al interior del casco.
El molinete del ancla se hará asimismo con pequeños listones, tallando la rueda de deslizamiento de las cadenas. Estas se pueden hacer de un gran realismo con dos trocitos de cadena de medalla.
El cabrestante se hará con un pequeño taco de madera, dándole forma cilindrica y de mayor diámetro en su base que en su parte superior.
Las planchas B y C del casco se representan también en la figura 153, en sus dos vistas de planta y corte de sección, por lo cual no habrá más que llevarlas a la madera, debidamente ampliadas y cortadas por el procedimiento indicado en las instrucciones generales, para tener completo el casco, una vez encoladas entre sí las tres piezas.
Los palos los construiremos por el método ya conocido de tres piezas, y las vergas, cofas y crucetas siguiendo también las instrucciones anteriores.
Respecto a las vergas, hemos de advertir que su longitud no es la que aparece en el modelo, ya que aquí están representadas en vista de tres cuartos, para mejor poder apreciar la colocación de las jarcias, por lo cual habremos de hacerlas una cuarta parte más largas.
En cuanto a las velas, aunque damos el modelo desprovisto de ellas, se pueden hacer de alguna tela no muy fuerte, aunque sí algo rígida, sujetándolas a las vergas por su parte superior, y a las vergas de debajo por los picos de la parte inferior mediante unas vueltas de hilo. Para los modelos pequeños se pueden hacer de papel.
Damos en el plano los cabos principales estays, obenques, brandales, etc., para que se aprecie su colocación. Los pequeños redondeles indican los montones y las vigotas.
Podemos pintar el modelo de la siguiente manera:
Los palos y superficies de la cubierta, asi como los cabuleros, en color crema, imitando el color natural de la madera.
Las paredes de las cabinas, la escotilla, el molinete y el cabrestante, en gris muy claro. La rueda del timón, las escalerillas y el bauprés, en marrón oscuro.
En cuanto al casco, pintaremos la obra viva, desde la quilla hasta un poco más de la línea-de flotación, con un esmalte verde medio, así como las cintas y el resto del casco en blanco.
Otra combinación para el casco sería en rojo bermellón para los bajos y cintas, y en negro para el resto del casco, pintando todos tos demás elementos como en el caso anterior.

CARABELA DEL SIGLO XV
Es casi seguro que con la experiencia adquirida en la construcción de modelos más sencillos, unido a la serie de instrucciones que preceden, ya se sienta usted capaz de emprender la construcción de esta carabela, navio típico del siglo XV, similar a alguna de las que utilizó Cristóbal Colón para llevar a cabo el descubrimiento de América, y que constituye un elemento decorativo de verdadera suntuosidad.
Además, para animar y facilitar la tarea de nuestros lectores, damos los planos y las piezas por separado a escala natural, aunque como es lógico se puede ampliar al doble, u otra medida deseada, teniendo cuidado de guardar la proporción de ampliación entre las distintas piezas que la componen.
En la figura 147 se representa en vista lateral, tal como puede quedar una vez terminada; también se incluye en esta figura el corte en sección, representando a la izquierda del eje las curvas de las secciones, desde la cuaderna maestra (O) hasta dicho eje central, y a la derecha, las curvas de proa, así como las líneas de agua (horizontales de trazos).
En la figura 148 se da el alzado lateral en corte del casco, en el que se puede apreciar perfectamente, igual que en el corte en sección de la página anterior, que se ha preferido hacerlo por el sistema de planchas superpuestas, pero en vez de utilizar tantas planchas como líneas de agua se indican, construirla solamente con tres piezas: la 1, que comprende el casco en sí; la 2, que forma el alcázar de popa, y 3, que es la toldilla o castillo de popa.
Hemos de advertir que este tipo de carabela carecía de castillo de proa, debido a sus reducidas dimensiones.
También podemos apreciar las secciones, que partiendo de la (O), cuaderna maestra, o parte en que el casco alcanza su mayor anchura, se extienden hacia la izquierda hasta la popa y a la derecha hasta la proa.
La posición de los tres palos va señalada en este corte, así como la de las escotillas, lancha, molinete de maniobra del ancla y escalerillas de acceso al alcázar y la toldilla.
En la vista en planta de la misma página se representan también todos estos elementos, así como las mesas de guarnición del palo mayor y la posición del bauprés.
Las líneas de arrufo son parciales y solamente se indican en la parte superior de la pieza 1, desde la sección (O) a la proa, y en la toldilla de popa.
La quilla, roda y codaste podemos cortarla de una pieza en cartón fuerte, sujetándola al casco
por el procedimiento ya indicado de introducir pequeñas pestañas del cartón en ranuras practicadas en el casco y pegándolas.
Las bordas, amuras y aletas se cortarán en cartón más o menos grueso, en proporción a la escala a que vaya el modelo.
En la figura 149 se da la pieza (1) en planta, alzado lateral y corte transversal, en la sección de la cuaderna maestra, así como la pieza (2) en planta y alzado posterior, y la pieza (3) también en planta, alzado posterior y alzado lateral, con indicación del lugar en que se han de efectuar los taladros para los palos.
En las piezas (2) y (3) va indicado con línea de trazos el contorno de las mismas en su parte superior. La diferencia entre esta línea de trazos y la continua del perfil exterior de la pieza responde a la curvatura progresiva de abajo a arriba del perfil del casco, que también se puede apreciar en el corte en sección general de la página 147.
Los palos podemos construirlos de una sola pieza, así como las vergas (a las que daremos una forma ligeramente afilada en sus extremos) y el bauprés.
La figura 150 incluye una serie de detalles para facilitar la construcción de algunos accesorios que equipan la carabela, advirtiendo que estos detalles no van a escala natural, sino ampliados para su mejor comprensión. En (A) damos el modelo para hacer la lancha, cuyo casco cortaremos en madera de pino. Las bordas se figurarán cortando en contrachapado fino la silueta del perímetro del casco; los bancos serán pequeños rectángulos de cartón, y de cartón también serán la quilla y la roda.
La construcción de las escotillas es muy simple: se componen de un rectángulo a escala conveniente, sobre el que se pega otro rectángulo de cartón algo mayor (B).
Aunque recomendamos que el timón se sujete fijamente, pegándolo al codaste simplemente, ofrecemos una solución por si se desea hacerlo móvil en (C).
El codaste lleva unos salientes que encajan en los entrantes correspondientes practicados en el timón, sujetando ambas piezas por medio de unos vastagos metálicos (pueden ser pequeños trozos de alfiler) que le permitirán el movimiento a izquierda y derecha.
La rueda del timón no se aplicó a los barcos hasta mucho tiempo después, por lo que el timón de las carabelas era accionado por medio de un brazo horizontal, que imitaremos con un listoncito que, inserto en la parte superior del timón, se incrusta en un taladro practicado en la popa.
Para construir la cofa (D) cortaremos un disco de contrachapado o cartón fuerte, con una abertura central por la que se pasará el palo, pegándolo al mismo a la altura correspondiente, y una vez seco, pegamos una tira de cartón fino o cartulina sobre el perímetro del disco.
El cordaje o jarcia lo pondremos con hilo de «perlé» negro o marrón, imitando los motones y las vigotas con pequeñísimos discos de cartón. Para formar las escalas se pegarán sobre los obenques, transversalmente, pequeños trozos de hilo que imiten los flechastes.
Las cintas de refuerzo del casco se imitarán pegando finas tiras de cartón en los lugares correspondientes.
El molinete, ancla y escalerilla se simplificarán lo más posible, especialmente en los modelos pequeños.
Las velas, aunque en el plano se dan vistas lateralmente, habrán de colocarse transversal-mente; es decir, que las vergas se cruzarán sobre el eje longitudinal del casco, colocando en ellas las velas, que podrán hacerse con retales
de tela blanca si el modelo es grande o de papel si es pequeño.
El barco se puede terminar de dos maneras. Una de ellas es barnizarlo en el color natural de la madera, todo él, incluidos los palos, dejando sólo las velas y banderines como notas de distinto color.
El otro modo es pintarlo según las siguientes instrucciones:
La cubierta y palos se dejarán en el color natural de la madera, así como las escotillas y escalerillas, y el molinete y el ancla en gris oscuro o negro.
La parte inferior del casco, hasta la primera cinta por encima de la línea de flotación, se esmaltará en negro, el resto del casco en blanco y las cintas, bauprés y barandilla de las aletas en marrón.
Por último, se colocan los gallardetes de vivos colores en los extremos superiores de los palos, con lo cual quedará terminado el modelo.

Los pesebres están formados por una tira de cartón o madera muy fina y dos triángulos laterales para cada uno de ellos; se pegan sobre la zona de trazos señalada en las paredes traseras, en la forma que se ve en detalle.
En el gráfico (E) vemos la torre de vigilancia, que se puede armar a base de palitos de distintos tamaños, acoplados convenientemente, pero recomendamos, como más fácil, recortar sus elementos en madera contrachapada de 5 milímetros, lijando sus aristas para redondearlas, imitando troncos o ramas de árbol.
De la pieza principal se cortarán cuatro ejemplares que corresponden a otros tantos lados de la torre, que se pegarán entre sí, para formar el cuerpo.
El tejado, en contraplaqué de 3 milímetros, se pega sobre la parte superior del cuerpo, y el suelo de la plataforma, que como se ve, lleva una escotadura en cada uno de sus ángulos, se coloca a ras de la base de la barandilla, de forma que las columnas laterales encajen en dichas escotaduras.
La escalera, recortada, asimismo en contrachapado de 3 ó 4 milímetros, sirve para el acceso a la torre y se apoyará sobre uno de los laterales de ésta, debiendo advertir que a este lateral se le suprime la barandilla, o bien el centro de la misma, para permitir el acceso a la plataforma.
Los abrevaderos para beber agua el ganado, son una especie de estrechas artesas que constan de dos piezas laterales simétricas, cerradas por dos trapezoides y completadas por un fondo, cuya construcción no necesita explicación alguna, así como la de la bomba del agua y ataderos para los caballos.
El mástil es, sencillamente, un palo redondo, más grueso en su base que en su parte superior, rematado por una cruceta, también de madera, que se completará con unos hilos y un pequeño trozo de tela imitando la bandera.
En (F) se explica la construcción de la empalizada o valla que rodea el perímetro del fuerte.
Esta empalizada se hará con pequeños listones, aguzados por uno de sus lados y redondeados por una de sus caras, que se clavarán uno junto al otro sobre los listones horizontales que corren a lo largo de cada una de las partes de la misma por su interior.
En la vista por detrás, podemos apreciar perfectamente la plataforma que corre a lo largo de la empalizada, así como su emplazamiento y las escaleras de acceso a la plataforma, de las cuales se pueden hacer el número que se considere necesario.
También vemos en detalle cómo ha de construirse la puerta, que va practicada en uno de los tramos de la empalizada por medio de listones más cortos, flanqueados por dos más largos que soportan un rectángulo de cartón, en el que va rotulado el nombre del fuerte.
Los listones que forman la puerta (que es de dos hojas) van clavados sobre otros listones, que en el croquis se indican por medio de líneas de trazos.
Si no se monta la empalizada fija sobre una base, es conveniente hacerla en cuatro porciones, de igual longitud, una para cada lado del cuadrilátero y la unión de estas partes al efectuar el montaje, se indica en el detalle correspondiente.
Si se desean imitar los troncos en las edificaciones y sus tejados, se pueden cubrir aquéllas y éstos con listoncitos redondeados en forma de media caña, y si no, rayándolos profundamente para indicar que están construidos con troncos.
En cuanto a la pintura, daremos a edificios, tejados y empalizada, una mano de nogalina muy disuelta en agua a fin de que no quede demasiado oscura.
A la base o peana, se le puede dar una mano de cola, también muy clara, y espolvorear encima arena fina, o bien pintarla en color ocre con algunas pinceladas irregulares de verde, unas más claras y otras más oscuras, para imitar retazos de hierba crecida sobre el suelo.
Por último, en (G) vemos el modelo del fuerte ya armado, aunque, como hemos dicho antes, puede variarse la disposición de sus elementos a gusto de cada uno.

FUERTE DEL OESTE
Presentamos ahora la forma de construir un fuerte típico de los que se utilizaron en el oeste americano, el siglo pasado, en la etapa de colonización de aquella región, para proteger a los colonos de los ataques de los indios.
Estos fuertes estaban guarnecidos por tropas de caballería e infantería y todos ellos, con poca diferencia, tenían una construcción análoga y comprendían los edificios necesarios para el alojamiento y servicio de dichas tropas.
Nuestro «Fort Dakota» consta, asimismo, de todos los elementos necesarios para ser fiel copia de uno auténtico y en las ilustraciones se describe minuciosamente la construcción de todos y cada uno de los edificios y elementos que lo integran.
Como quiera que este fuerte está pensado para completarlo con soldados, indios, colonos, etcétera, de los que se venden profusamente en el mercado, construidos en plástico, creemos que el tamaño más indicado para su construcción es ampliarlo al doble de las medidas dadas en los esquemas.
En el esquema (A) se da la cabaña o edificio principal que era el destinado a puesto de mando y vivienda de los oficiales.
Como ya se indica, de las piezas laterales y tejados, hay que recortar dos ejemplares y del resto de las paredes uno solo, calándose a todos ellos las correspondientes ventanas, con la sierra de marquetería.
De la viga (a) cortaremos un solo ejemplar que pegaremos en el lugar indicado (borde del techo del porche) a todo lo largo de la fachada.

Las vigas (b), son cinco y sirven de soporte al porche, pegadas por la parte superior a la viga (a) y en los lugares que se indican también en esta última.
Advertiremos que tanto esta cabaña como todos los demás edificios pueden montarse sobre una gran base general, como se detalla en (6), o bien montarse sobre peanas individuales, a fin de poder modificar la disposición del conjunto con diversas combinaciones de sus elementos.
La cabaña (B), que es la cantina o local para distracción de los soldados, tiene, en general, las mismas características que la (A) en cuanto a su construcción se refiere. Vemos que hay que cortar dos ejemplares de la fachada y laterales.
En cuanto a las vigas que soportan el tejado del porche, la (a) corre a lo largo de toda la fachada y en ella concurren las cinco vigas (b), sobre las que se apoya el tejado del porche, y las cinco (c) que soportan el peso de todo este conjunto, en la forma que vemos en el detalle de su colocación.
Lé edificación (C), que constituye el cuartel o dormitorio de las tropas, no lleva más pieza repetida que los laterales, de los que se cortarán dos ejemplares, por ser simétricos.
En este mismo esquema (C) podemos ver en detalle el sistema de colocación de las cristaleras, que se imitan cortando un enrejado de cartón ligeramente mayor que el hueco correspondiente, el cual se pega por su parte delantera al interior de la pared, ajustandolo al hueco. A la parte posterior de este enrejado, se pegará un trozo de plástico transparente, para imitar los cristales.
Esta imitación de las cristaleras, será válida, naturalmente, para todos los edificios que lleven ventanas.
El esquema (D) integra los planos para la construcción de las caballerizas, o establos para los caballos.
Esta edificación consta de dos paredes traseras que se unen por uno de sus lados formando ángulo de noventa grados y sus correspondientes tejados (A) y (B), que también inciden entre sí en ángulo de noventa grados.
La unión de estos tejados, dado que además hay que tener en cuenta la inclinación de los mismos, es algo más complicada, por lo que su lado de contacto con el similar de la otra porción de tejado no se cortará en ángulo de cuarenta y cinco grados, sino ligeramente mayor, de cuarenta y siete o cuarenta y ocho grados, por lo cual es muy conveniente cortar antes unas plantillas de cartón de los mismos, y tantear el ángulo exacto que han de llevar, para
conseguir acoplamiento igual al mostrado en detalle.
Estos tejados, van soportados por seis armazones (columnas) del perfil que se indica, colocados en los puntos indicados en los tejados con líneas de trazos.

NORIA
Este modelo reproduce con toda fidelidad una rueda giratoria, conocida con el nombre de «noria», de las que se utilizan en los parques de atracciones y ferias para diversión del público.
En (A) se dan el alzado lateral, el frontal y la planta, así como el esquema de la gran rueda, de la que habrán de cortarse dos ejemplares en contrachapado de 4 milímetros.
Como en los modelos anteriores, en estos dibujos se puede apreciar la colocación en el conjunto de cada una de las piezas que se identifican por medio del número que lleva asignado.
En (B) se muestra el esquema de .todas las piezas, a fin de facilitar su ampliación, para lo cual, si se desea ampliar, por ejemplo, al doble, no hay más que hacerlo por el conocido procedimiento de cuadrícula, y como los cuadros del modelo son de 5 milímetros de lado, lo haremos con cuadros de 10 milímetros, con lo cual conseguiremos la perfecta ampliación al doble de todas las piezas.
Las dos piezas (1), que son los soportes de
la gran rueda, se cortan también en contrachapado de 4 ó 5 milímetros, así como las dos piezas (3), que sirven para unir los soportes, dándoles mayor resistencia.
La cabina está formada por las piezas (18, 19, 20 y 21) todas las cuales se cortarán en la misma clase de madera, pero lo más fina posible, o mejor en madera de caja de cigarros puros, ya que dado su pequeño tamaño resultarían desproporcionadas si se cortasen en madera de mayor grueso.
Las piezas que componen la escalera y plataforma de acceso (2, 6, 7, 8 y 13), en contrachapado de 3 milímetros.
La pieza (10), de la cual hay que cortar cuatro ejemplares, es un pequeño cilindro de pino (se puede hacer cuadrada) que sirve para unir los dos lados de la rueda.
El proceso de construcción es el siguiente:
Por una parte, se levantan los soportes sobre la peana o base, introduciendo y pegando los extremos inferiores de los mismos en las ranuras practicadas al efecto en la peana. A continuación se les incorpora las piezas (3) y la escalera y plataforma de acceso, armando éstas en la forma que se ve en el despiece (C).
A continuación se armará la rueda, para lo cual las dos piezas de ésta se unirán por su centro, mediante el eje (9), clavándose cada una de las piezas a un extremo del mismo. Este eje va taladrado longitudinalmente de punta a punta.
Hecho esto las piezas (10) se clavan en los lugares que les corresponde y se monta la rueda sobre sus soportes de la siguiente manera:
El eje (15), que es de alambre algo grueso galvanizado, se pasa a través del taladro del soporte derecho, de la polea (13), del cilindro (9) y, por fin, del soporte izquierdo.
Las cuatro cabinas, se armarán en la forma que se aprecia en (D), despiece general de la cabina, y se colocarán en su sitio por medio de las barras (16), también de alambre galvanizado, aunque más fino que el del eje. El sistema de enganche de las cabinas se detalla también en (D).
El movimiento se consigue por medio del sistema que se da en detalle. Este sistema consta de las piezas (11, 12, 13, 14 y 15). Estas dos últimas piezas son dos poleas de distinto tamaño, la mayor de las cuales va bloqueada entre las piezas (11 y 12) que son los soportes, sobre el eje-manivela (17).
Estas dos poleas van unidas por medio de una goma que ha de ir bien tirante, para que no patine sobre las mismas.
Al hacer girar la manivela, se hace girar también la polea (14) que mueve la goma, transmitiendo este movimiento a la polea (13), y ésta, a su vez, a la rueda.
Estas poleas conviene que sean metálicas, pero si no se dispone de ellas, se pueden hacer con un disco central de contrachapado y dos discos de cartón resistente, de diámetro mayor que el del disco de madera.
Su pintura será con colores vivos, por ejemplo, la rueda en esmalte amarillo; los soportes y escalera en rojo, la peana en verde y las cabinas en azul claro.

GRÚA
Esta grúa, proyectada para elevar pesos por medio de un cable y para girar en ángulo de trescientos sesenta grados, puede resultar un agradable juguete para los chicos.
Recomendamos como la más conveniente de su construcción tres veces mayor que el tamaño de las piezas que se dan en (B), para lo cual, naturalmente, hemos de ampliar tres veces cada una de estas piezas.
Si efectivamente se construye en esta proporción, las piezas (7 y —dos de cada una de ellas— se cortarán en contrachapado de 4 ó 5 milímetros.
Las piezas que forman la pluma, o brazo de la grúa asimismo (1), cortar dos (2, 3, 4), cortar dos (5 y 6), en contrachapado de 4 ó 5 mm.
Las piezas (9, 10, 11, 12 y 14) en contrachapado de 3 milímetros, y las (13 y 14), que son el piso de la cabina y el remate de la torre, en madera de pino de 8 milímetros de grueso. La peana (18) es una plancha de pino, de medidas proporcionadas al tamaño de la grúa y de 10 milímetros de espesor, aproximadamente.
En (A) se incluyen tres vistas de la grúa: planta, alzado lateral y alzado frontal, con la nomenclatura de cada una de las piezas para que se aprecie lo más claramente posible la colocación de cada una de ellas; mientras en (B) se dan los planos de las mismas, también con su nomenclatura para una fácil localización.
Las cuatro piezas laterales que forman la torre se acoplan entre sí y se montan sobre la peana, introduciendo los extremos inferiores de las mismas en sendas ranuras, que previamente se habrán practicado en la peana, y se cierran por arriba con la pieza (13).
De la misma forma se arma el conjunto de piezas que forman la «pluma», así como la cabina de maniobra de la grúa.
En (C) mostramos el despiece del modelo, en el cual puede apreciarse de forma clara el lugar que corresponde a todas y cada una de las piezas en el conjunto general, así como detalles de la sujeción de la polea delantera, colocación del tambor con manivela para enrollar el cable y detalle del sistema de giro de la pluma. En este último detalle, podemos ver cómo el vástago-eje, va fijo (bloqueado) a la pieza (14), pasa a través de una arandela de unos 2 milímetros de grueso y de la pieza (13), por un taladro practicado en el centro de ella, que tiene un diámetro poco mayor que el grueso del vastago, que así quedará libre, para poder girar.
Insistimos en la conveniencia de un buen lijado y emplastecido de todas las piezas de la grúa, debiendo darse cuenta de que algunas de ellas es conveniente lijarlas antes de montarlas, ya que si se hace después será imposible darles un buen acabado, por su situación inaccesible.
También será conveniente, si la madera que se ha empleado es muy porosa, darle una mano de agua de cola a todo el conjunto, o bien una capa de blanco de España o albayalde, bastante líquida y que aplicaremos con una brocha.
Creemos que la mejor pintura para este modelo será esmalte, Titan-Lux u otro similar, aunque también podremos utilizar alguna pintura plástica y barnizarlo si deseamos que tenga brillo.
En cuanto a los colores, se necesitarán pocos, ya que el colorido es elemental, debido a las características del modelo real, que suelen ir pintadas casi monocromáticamente.
Podemos pintar toda la grúa, excepto la cabina, que puede ir en rojo, con el techo negro, en color gris medio.
La peana se pintará en ocre, con algunas pinceladas marrón claro y otras verdosas, para imitar el terreno en que se asienta la grúa.

COCHE BLINDADO
Este coche reproduce fielmente, aunque de una forma un tanto esquemática, un vehículo blindado que fue ampliamente utilizado por el ejército inglés durante los combates del desierto, en el norte de África, aunque no hay que confundirlo con un tanque (del que ya dimos un modelo anteriormente), ya que, aparte de carecer de cadenas oruga, estos vehículos son. mucho más ligeros y rápidos que aquéllos y su coraza de menor espesor.
Como podemos apreciar, su robusta construcción requiere trozos de madera más gruesos que los modelos anteriores, para dar la sensación de fortaleza propia de esta clase de vehículos.
En (A) tenemos los planos explicados en cuatro vistas: alzado lateral, frontal y posterior y planta superior, para mejor mostrar la disposición de la torreta y el cañón, que también en este caso completamos con el despiece general del modelo en (B).
Las piezas (1, 2 y 3) que forman el núcleo principal del blindado son de madera de pino, cortadas en las medidas y proporciones que se dan en el modelo.
Las aletas (8 y 9), de las cuales hay que construir dos ejemplares de cada una de ellas, están formadas por tres piezas de contrachapado lo más fino posible, o bien de madera de caja de cigarros puros.
Las piezas (10 y 11) son pequeños tacos de madera de pino, y también se cortarán por duplicado cada una de ellas, mientras que las ruedas, que también son de madera de pino, habrán de hacerse gruesas, para imitar las cubiertas características de estos vehículos.
Completan el conjunto las piezas (5), soporte del cañón, (6) cañón y (4) antena de la radio.
La pieza (1), que, como ya hemos dicho, es la torreta, se arma incorporándola al cañón y la antena de radio, así como el vastago de giro, la mitad superior del cual va incrustada y pegada en la torreta, a fin de quedar fijo en la misma.
Para separar algo las piezas (1 y 2) se interpondrá entre ambas una arandela de madera, también taladrada, a través de la cual pasará el vastago.
Hay que advertir que el taladro de la pieza (2) donde se aloja la parte inferior de éste, y a fin de que la torreta pueda girar en todas las direcciones, tiene que ser ligeramente mayor que el vastago.
En cuanto a las ruedas, que, repetimos, habrán de ser más gruesas que las del camión modelo anterior, podemos redondearlas por medio de la lima, practicándole asimismo las estrías que imitan los dibujos de la cubierta.
En el detalle correspondiente podemos ver el sistema para montar las ruedas. Estas, que, como es lógico, llevan un taladro en el centro, se atornillan a los costados del vehículo por medio de unos tornillos finos, lo suficientemente largos como para permitir la interpolación de dos arandelas de madera, una a cada lado de la rueda. Estos tornillos habrán de ser más finos que el diámetro del taladro central de la rueda, a fin de que no queden bloqueados y permitan el giro de aquélla.
El radiador se puede pintar con purpurina plateada, imitando los huecos con negro; también las puertas de acceso al interior y las aspilleras, se imitarán pintándolas con pintura negra.
El total restante del blindado se pintará imitando el «camuflaje» que ostentan los vehículos de guerra; es decir, a manchas irregulares, en ocre, marrón y verde medio y oscuro, como podemos ver en el modelo en color que se da en la portada del presente fascículo, en el cual podemos apreciar claramente la disposición de estas manchas irregulares en forma y tamaño, para proporcionar al vehículo un buen enmascaramiento.

CARRO DE CARGA
Después del bonito modelo anterior de coche de un caballo, damos este carro, que es una réplica fiel del utilizado, antes de generalizarse el motor de explosión, para el transporte pesado, para lo cual iban tirados por potentes caballos.
Aunque, como ya hemos repetido con casi todos los trabajos precedentes, este modelo puede hacerse al tamaño que se crea oportuno, recomendamos, como un tamaño muy idóneo, hacerlo al doble del tamaño del modelo.
Las distintas piezas que componen este fuerte carro de carga están representadas con su número correspondiente a los alzados y planta que se dan en (A), de donde pueden tomarse para su correspondiente ampliación.
Las piezas (1) laterales, de las que hay que cortar dos ejemplares (2), suelo del carro, (3
y 5) trampillas delantera y trasera, se recortarán en contrachapado de grueso proporcionado al tamaño en que se construya el modelo, mientras que las piezas (4), que forman el asiento, irán también en contrachapado, pero más fino que el de aquéllas.
De las ruedas (6) habrá que cortar cuatro ejemplares, así como de los soportes de los ejes (8), e irán en madera de pino u otra similar.
Los ejes (7) son dos listoncitos también en madera de pino y en sus extremos se fijan las ruedas por el mismo procedimiento que se da para el modelo anterior.
En (A) podemos ver asimismo dos interesantes detalles, uno de la forma de sujetar la lanza al eje delantero utilizando hembrilla y gancho, y el otro de cómo se han de sujetar los caballos a la lanza por medio de dos pequeños discos de madera que los mantendrán algo separados de aquélla.
En (6) se da la silueta del caballo, del cual hay que cortar dos figuras. Para ahorrarse trabajo se pueden recortar las dos al tiempo con la sierra de marquetería, para lo cual se dibuja uno solo de ellos sobre un trozo de tabla que se une a otro trozo igual por medio de pequeños clavos, teniendo cuidado de que ninguno de estos clavos vaya en la línea de corte ni dentro de la figura del caballo.
A estos caballos se les puede tallar un poco rudimentariamente por el procedimiento ya explicado. Simplemente con algunas hábiles incisiones y redondear los cantos de la figura se pueden conseguir buenos efectos.
También podemos ver el montaje del asiento formado por cuatro piezas, todas las cuales llevan el número 4 como nomenclatura, así como el despiece del carro para tener una idee clara de la forma de montarlo.
Para su construcción se incorporan al piso (2) los laterales (1) y las piezas (3 y 5).
Previamente se habrán clavado a la parte inferior del piso los soportes de los ejes (8) y a éstos los mismos ejes (7). A continuación se arma el asiento, fijándolo en su sitio, así como las ruedas, cuyos centros se rematan, tapando las cabezas de los tornillos con los pequeños discos que se indican, pero teniendo cuidado de hacer el taladro central de la rueda de mayor diámetro que el tornillo, a fin de que aquéllas puedan girar libremente.
Se puede pintar todo el carro en gris, excepto los radios y llantas de las ruedas, que pueden ir en amarillo. Los caballos pueden ir en blanco, con las crines y cola, así como alguna mancha, en negro y los atalajes en marrón.

COCHE DE UN CABALLO
Este modelo, como todos los demás, puede ser construido, naturalmente, al tamaño que se desee, previa ampliación de todas las piezas que lo componen, a dicho tamaño (A).
Las piezas 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5 y 11, que forman el cuerpo del coche, así como la 7, que es el asiento del cochero, se cortarán en contrachapado de 3 milímetros.
La pieza 6 (eje de las ruedas) es un pequeño listón de tamaño y grueso apropiado a la ampliación que se haya dado al modelo.
Los faroles (10) son dos pequeños cubos de madera, atravesados por una barrita de extremos redondeados cuyo detalle se da en (B) y de ellos habrá que cortar dos ejemplares.
También de los varales (8) se cortarán dos ejemplares, pero éstos en contrachapado de 3 milímetros.
Las ruedas (9) se recortarán con la sierra de calar en madera de pino o similar, pero más gruesas en proporción al de la madera empleada para la caja del coche.
En cuanto al caballo, se puede hacer simplemente recortado en madera lo más gruesa posible (siempre respecto a la proporcionalidad de las empleadas en los demás elementos) o después de recortarla, tallarla algo rudimentariamente por el procedimiento indicado en el capítulo de tallado de la madera.
El orden de construcción puede ser el siguien-
te: Los laterales (2) se acoplan al fondo (1), pegándolos con «supergen» u otro pegamento similar; una vez bien secas estas pegaduras, se incorporan por el mismo procedimiento a su lugar correspondiente a las piezas 4, 4 b, 5 y 11.
El techo (3) puede ofrecer dificultades para su colocación, dada su configuración convexa, pero esto puede soslayarse haciéndolo de cartón grueso.
Las piezas (6) eje de las ruedas se clava a la 4 b por su parte exterior y las ruedas se acopian a los extremos de este eje por medio de dos tornillos, más delgados que el agujero central de las mismas, a fin de que puedan girar libremente.
Los faroles (10) se acoplan en los lugares correspondientes y los varales (8) se clavan por debajo de la pieza 4. Por último, se introduce el caballo entre los varales, sujetándolo a los mismos, bien pegado o por medio de pequeños clavos.
En C vemos el despiece general del coche que nos ayudará a comprender perfectamente el orden de colocación de cada una de las piezas.
Podemos pintar por dentro y por fuera la caja, varales y ruedas en amarillo. El techo, radios y centro de las ruedas en negro, y los faros en purpurina dorada, imitando los cristales con azul claro.
En cuanto al caballo, se pintará en un color propio de los varios que suelen tener estos animales, naturalmente.

HORREO GALLEGO
El piso de este hórreo (edificación típica de Galicia y Asturias, dedicada a guardar las cosechas) lo cortaremos en contrachapado de 4 ó 5 milímetros, y los laterales, tejado, frente y trasera en la misma madera, pero de 2 ó 3 mm.
Para proceder a su construcción, una vez ampliadas las piezas al tamaño deseado y recortadas, se encolan las paredes en las ranuras correspondientes del piso (a con a y b con b), encolándolas también a su vez entre sí.
Bien seco este montaje, se encolan o clavan con alfileres las dos vertientes del tejado sobre
los caballetes correspondientes, con lo cual tendremos armado el cuerpo principal.
Por otro lado, cortamos un rectángulo en madera de pino o similar de 10 mm, de grosor aproximadamente, y de tamaño notablemente mayor que el hórreo [la proporción aproximada podemos verla en el modelo (F)], y sobre esta base se montan las columnas después de haberlas armado, cuidando queden en el sitio correspondiente.
Se arma la especie de parrilla formada por las vigas longitudinales y transversales que sirven de soporte al cuerpo del hórreo para descansar sobre las columnas. En (B) podemos ver cómo se ha de hacer el ensamble a media caja de estas vigas, las cuales, previamente, se habrán montado sobre la peana, clavándolas y encolándolas, para dejarlas bien fijas a la misma.
La «parrilla» se monta sobre la parte superior de las columnas, bien encolándola o pegándola, y sobre ella el cuerpo del edificio.
A continuación se pegan los remates del tejado, como se indica en (E), colocando una tira de cartón doblada en el ángulo a lo largo del mismo (D). Por cierto que estos remates, que son uno de los detalles más característicos de los hórreos, constan de dos elementos, los remates puntiagudos de los extremos del caballete del tejado, y las molduras que corren a lo largo de la caída de las vertientes. Los primeros se pueden hacer con dos pequeños tacos de madera, mientras los segundos se recortarán en cartón duro, si el modelo es pequeño, o en con-trachapada si es de mayor tamaño.
Por último, se arma la carreta, cuyo despiece vemos en (C), para lo cual no tenemos más que montar los laterales sobre el fondo de la misma, asi como las ruedas, que sujetaremos a los laterales por medio de dos pequeños alfileres, pegando la parte inferior de las ruedas a la peana, si deseamos que quede estática, a fin de que no se mueva. La escalera la colocaremos en su sitio, bien sujetándola o sencillamente apoyándola sobre el umbral de la puerta.
El tejado se puede pintar en rojo, imitando las tejas, mientras las paredes se pueden dejar en el color de la madera, o bien pintarlas de ocre, así como la carreta, remates del tejado y escalera.
Las columnas se pintarán de gris claro, imitando la piedra de granito.
En cuanto a la peana, se puede pintar a grandes brochazos ocre y verde.
Es conveniente emplear esmalte o pintura acrílica, pero si no disponemos de éstas, lo pintaremos con «gouache» (al «agua»), si bien después habrá de cubrirse con una capa de barniz cristal para fijar la pintura.

AUTOGIRO
Nomenclatura de las piezas. — Los números entre paréntesis indican los ejemplares que hay que hacer de cada pieza.
1. Fuselaje (1).
2. Rotor (1).
3. Soporte del rotor (1).
4. Montantes anteriores (2).
5. Montante posterior (1).
6. Parabrisas (1).
7. Timón de profundidad (1).
8. Timón de dirección (1).
9. Tren de aterrizaje (2).
10. Ruedas (2).
11. Eje de las ruedas (1).
12. Centro del rotor (1).
13. Buje de la hélice (1).
14. Hélice (2).
15. Gancho de aterrizaje (1).
La forma un tanto convencional del rotor de este autogiro es debida a que está pensado para servir de original entretenimiento, como más adelante podremos ver.
Comenzaremos por hacer el fuselaje, practicando el hueco de la cabina y una ranura en la parte posterior y a continuación montamos el conjunto de cola en la forma detallada en (D), introduciendo el timón de profundidad en la ranura antedicha, y cegando con un pequeño trozo de madera la porción de ranura no ocupada por el timón.
A continuación se monta el timón de dirección, así como los montantes (4 y 5), el parabrisas (6) y el gancho de aterrizaje (15).
Las dos piezas del tren de aterrizaje (9) se recortarán en contrachapado de 3 milímetros, cuidando de dejar a cada una de ellas dos vastagos para introducirlos en los taladros correspondientes del fuselaje, y una vez estén sujetas, se les incorpora el eje del tren (11) y las ruedas (10) en su lugar.
En la parte superior del soporte del rotor incrustaremos un alfiler, o un trozo de alambre galvanizado, cuya punta afinaremos con la lima para hacerla lo más fina posible.
El rotor lo cortaremos en cartón, de grueso medio y resistente y en el disco central haremos un agujero y tres pequeñas ranuras, doblando las cuatro aspas en ángulo de unos 15 grados, todas en la misma dirección.
La pieza (12) se corta en hoja de lata, dándole la forma cónica que vemos en (A) hasta que la
lengüeta (a) penetre en la ranura (b), doblándose la lengüeta hacia dentro.
Esta pieza se monta sobre el círculo central del rotor, haciendo coincidir las pestañas de aquélla con las ranuras de éste, y doblando las pestañas para que ambas piezas queden fijas.
El rotor se coloca sobre el alfiler que lleva el soporte, de modo que la punta (del alfiler) caiga en el centro del cono del soporte (12).
Si colocamos este autogiro sobre un radiador de la calefacción, sus aspas se moverán incansablemente, por efecto del aire caliente ascendente.
Se puede pintar a gusto de cada uno, pero preferiblemente con colores vivos, lo que le hará más decorativo.

HIDROAVIÓN VICKERS «WALRUS»
Nomenclatura de las piezas. — Los números entre paréntesis indican los ejemplares que hay que hacer de cada pieza.
1. Casco de canoa (1).
2. Ala alta (1).
3. Ala baja (2).
4. Góndola del motor (1).
5. Hélice (1).
6. Largueros del motor (4).
7. Larguerillos del motor (4).
8. Largueros del ala (4).
9. Flotadores (2).
10. Timón de dirección (1).
11. Timón de profundidad (2).
12. Largueros del timón (4). 13.. Rueda de cola (1).
Este avión fue utilizado por la aeronáutica naval británica en el período 1929-1936, siendo del tipo anfibio; es decir, que podía aterrizar o ame-rizar indistintamente, y del tipo mixto casco de canoa y flotadores laterales.
Como en los casos anteriores, lo primero que se construirá será el casco, cuya plantilla tomaremos de (A) y al cual se le hará una ranura en la parte superior posterior, para el encaje del timón de dirección.
Las alas, que se dan en (B), se cortarán y pulirán hasta darles un acabado lo más perfecto posible. El ala superior se cortará en dos partes que se ensamblarán de la manera que se indica en (C) para darle una forma en ligera flecha, así como el perfil en ángulo y la debida consistencia.
Las dos partes del ala inferior se encajan en los taladros que se habrán hecho en los costados del fuselaje (D).
En ambas alas se practicarán también cuatro taladros, que servirán para el encaje de los largueros, insistiendo en la necesidad de montar éstos sobre las piezas correspondientes, mediante su encaje en los taladros.
Una vez hechos los flotadores, se montan en los extremos inferiores de los largueros (8), pasando éstos hacia arriba por los taladros del ala inferior, fijándose a la altura conveniente, bien pegados.
Los montantes (6) se fijan al fuselaje y sobre ellos se monta el motor y, sobre éste, a su vez, los montantes (7) en la forma que se ve claramente en el detalle (E).
Sobre este conjunto se coloca el ala superior, encajando en los lugares correspondientes la parte superior de los montantes y largueros.
El timón de dirección se acopla en su sitio y las dos porciones del timón de profundidad se pegan o clavan a ambos lados del fuselaje, re-
forzadas por los montantes (12) y por último se coloca la rueda trasera del tren de aterrizaje (13).
Este avión lo pintaremos en su totalidad de purpurina plateada, imitando los cristales de la cabina con azul claro, enmarcadas por gris oscuro.
La purpurina podemos conseguirla mezclando el polvo metálico que se vende en el comercio en sobres a poco precio con un poco de barniz cristal u otro incoloro, moviéndolo hasta conseguir que la purpurina se disuelva bien en el barniz.
En ambos costados del fuselaje se imitarán, pintándolas, las ruedas del tren de aterrizaje, en posición de replegadas. Además de pintarlas, se pueden tallar, dándoles un ligero relieve, para mayor sensación de realidad.
Para darle un aspecto más vistoso, se puede pintar en la parte posterior del timón de dirección la bandera inglesa u otra cualquiera, así como unas escarapelas en los extremos de los planos.

HIDROAVIÓN DORNIER WAL «PLUS ULTRA»
Nomenclatura de las piezas. — Los números entre paréntesis indican los ejemplares que hay que hacer de cada pieza.
1. Casco de tipo «canoa» (1).
2. Ala superior (2).
3. Ala inferior-flotador (2).
4. Motor doble (1).
5. Hélices (2).
6. Largueros (4).
7. Montantes (6).
8. Largueros interiores (2).
9. Timón de dirección (1).
10. Timón de profundidad (1).
11. Cabina de proa (1).
12. Parabrisas de la cabina (1).
13. Torre del ametrallador (1).
14. Montantes timón de profundidad (4).

El «Plus Ultra» es uno de los más famosos aviones de la aeronáutica española, a consecuencia del histórico vuelo Palos de Moguer-Buenos Aires, que llevó a cabo en el año 1926.
Para construirlo, comenzaremos por ampliar al tamaño deseado todas las piezas del avión, tomándolas de (A) y pasando cada una de ellas a la madera en que vaya a cortarse.
Primeramente construiremos el casco, que ya hemos dicho es del tipo llamado de «canoa», cuidando de efectuar en el mismo los huecos de la cabina anterior, cabina principal y puesto del ametrallador, así como los taladros para incrustar los montantes soporte de las alas.
En su parte posterior practicaremos una ranura vertical, para encastrar el timón de dirección.
Una vez cortada y terminada el ala superior, se monta en su centro el motor, en el lugar rayado que vemos en (B) y en la forma indicada en (C). Este motor puede cortarse de un pequeño listón de madera y los resaltes de la parte superior, que imitan las prominencias de los cilindros y la toma de aire para la refrigeración del motor, los haremos pegando trocitos de madera del tamaño adecuado.
Las dos porciones del ala inferior, que son asimismo los flotadores del avión, se sujetarán a los costados del fuselaje, embutiendo los vas-
tagos que llevan en unos taladros que se habrán efectuado previamente en aquél.
El timón de dirección se encaja en la ranura de la parte posterior del fuselaje, y el de profundidad, que va algo elevado respecto al fuselaje, se encaja en el de dirección por las ranuras practicadas en ambos, colocándose en su sitio los pequeños montantes que lo soportan (D).
A continuación se montan los soportes y largueros de las alas y fuselaje, acoplándose el ala superior en su sitio correspondiente y para terminar se colocan las piezas de la cabina anterior y de la principal, así como la torre del ametrallador, con lo cual tendremos el modelo terminado.
Toda la superficie del avión se pintará en purpurina plateada, excepto la porción de la parte baja del fuselaje, que en (A) vemos rayada, la cual se pintará en negro o bermellón.
En el frente de los motores se pueden imitar con pintura gris oscuro o negra, los radiadores, que son del tipo llamado de «persiana».
En las partes superior e inferior del ala de arriba, en la zona comprendida entre el larguero exterior y el extremo del ala, así como en el lugar de los costados indicados (A), se pintarán sendas escarapelas; o sea, redondeles con los colores de la bandera española, así como en los costados del fuselaje, las siglas que se indican.

CARABELA DEL SIGLO XV
Esta carabela constituye un elemento altamente decorativo.
El casco (1), puede hacerse de dos formas: tallándolo de una sola pieza en un bloque de madera, como en el caso de la nave vikinga, o bien
encolando entre sí maderas de 20 milímetros de grueso, hasta conseguir la altura del casco, que sacaremos del plano (A), teniendo en cuenta, naturalmente, las proporciones en caso de ampliación.
En (B) y (C) se detalla el montaje de las cofas y vergas. En (E), el de las velas, que cortaremos en tela fuerte o papel pergamino, y en (F), los detalles de confección de escalas y motones.
En (G), además del despiece general mostrando la colocación de las diferentes piezas, damos el esquema de la peana-soporte de la carabela.
El timón se hará en madera contrachapada de 2 milímetros, así como las cofas.
Los motones serán pequeños discos de cartón duro, por los cuales se pasarán los hilos de las escalas, pero si el modelo del barco es muy reducido, se pueden imitar poniendo sobre los hilos unas gotas de cola y dejándolos secar.
El casco y la arboladura pueden pintarse en ocre, y darles el color natural de la madera.
Los escudos laterales que van en la parte anterior serán de cartón decorado con signos heráldicos.
Será también conveniente pintar en las velas (especialmente en la mayor) unas cruces de malta en rojo o azul.

BARCO DE RUEDAS
Este barco de ruedas constituye un bonito juguete que puede navegar un buen trecho, propulsado por un motor tan sencillo como práctico.
Se recomienda cortar las distintas piezas a escala doble como máximo de las de la muestra, pues si se hacen mayores se anularía, en parte, la fuerza de la goma que constituye su motor, aunque, naturalmente, en esto también influye el grueso y resistencia de la goma que se utilice.
En (1) se dan todas las piezas que forman este barco, las principales de las cuales (A, B, C, D, E, F y G) llevan indicado el grueso de cada una, que, naturalmente, habrá de ser el doble en el modelo que se construya.
Las piezas (d) soporte del eje de las ruedas y (j) cubierta de las mismas, se cortarán en hoja de lata, o chapa metálica fina, así como la pala del timón (e).
La pieza (g), eje de las ruedas, en un trozo de alambre galvanizado. De este mismo alambre podemos hacer el soporte del timón (e).
El orden de construcción será el siguiente:

La cubierta (B), que como podemos ver consta de dos partes, en una de las cuales se vacía un rectángulo en su centro para hacer una caja donde se montará el motor, se clava sobre la cubierta (C), precisamente sobre los lugares señalados en ésta con linea de trazos.
En el hueco de la parte posterior se dispone el sistema de propulsión cuyo detalle podemos ver en (3), que está formado por una goma elástica cualquiera (las de las carpetas corrientes, que van forradas de hilo, dan muy buen resultado, por ser fuertes). Esta goma la doblaremos para darle mayor resistencia trenzándola.
Un extremo de la goma se sujeta mediante un clavo y después de pasarla por una pequeña polea (b) se enrolla el otro extremo al alambre que sirve de eje, hasta que quede tirante, aunque sin tensar demasiado.
A continuación se arman las ruedas propulsoras, piezas (a) y (c) y se sujetan al eje, después de haber pasado éste por los soportes de chapa.
Seguidamente se monta el puente (A) sobre el conjunto ya armado (B, C), siendo conveniente hacer este montaje por medio de dos tornillos, a fin de poderla levantar en caso de que se rompa la goma, o por otro motivo cualquiera.
La pieza (D) de la superestructura se monta sobre la (A), centrada en el sitio indicado en ésta con línea de trazos, así como la pieza (G), en el lugar correspondiente y también indicado.
La pieza (E) se superpone a la (D) y la (F), lanchas de salvamento (K) y ventiladores (1), que se pueden hacer jolinos clavos doblados, cuya cabeza se dobla en ángulo recto.
Los palos (4) se incrustarán sobre la pieza (A) en los lugares señalados.
Por último, incorporaremos el timón, pasando el alambre por el agujero de la cubierta (A) y doblando la parte de arriba en ángulo de 90 grados, y sujetándolo al casco por medio de una grapa de las que se emplean para la sujeción de los cables telefónicos.
Para hacerlo navegar se dan vueltas a las ruedas hacia la derecha, con lo cual la goma se enrollará en el eje, tensándose. Se pone el barco sobre el agua, e inmediatamente las gomas, al distenderse, harán girar a las ruedas, que moverán al barco.
La parte superior del casco se puede pintar de negro, y la inferior hasta la línea de flotación de rojo bermellón.
Los costados de la superestructura se pinta rán de blanco y en la cabina de mando simularemos unas ventanas con pintura plateada o azul claro, enmarcadas con listas de pintura marrón.
La parte superior de la cubierta y la superestructura, así como los palos, se pueden pintar en un color crema.
La chimenea en negro, con una franja bermellon, y la cubierta de las ruedas en color gris medio. Por último, las ruedas se pintarán de bermellón.
No creemos necesario advertir que la pintura deberá ser esmalte u otra al aceite, ya que si utilizamos temple u otra similar, el barco se despintará al meterlo en el agua.

NAVE VIKINGA
El casco de esta nave, que aconsejamos ampliar a doble tamaño del plano, lo construiremos por el sistema de bloque de un tarugo de madera de pino u otra blanda, para trabajarla mejor.
Sobre la parte superior del tarugo, dibujaremos la planta del casco (1), y en un lateral el alzado del mismo, recortando con el serrucho una tosca silueta, por la parte de afuera de la línea dibujada, dejando de uno a dos milímetros de exceso de madera.
Esta silueta del casco la trabajaremos después con el formón, limas y papel de lija de grano grueso, hasta darle su conformación definitiva, practicándole dos cortes con el serrucho a proa y popa, para incrustar en ellos la roda (2) y el codaste (3).
Estos los recortaremos en contrachapado de dos milímetros, colocándolos, como ya se ha dicho, en el lugar que a cada uno le corresponde.
A continuación procederemos a armar la embarcación, incorporándola el palo único (4), cruzado por dos vergas a las cuales se sujeta la vela, que puede ser de tela, ligeramente encolada para darle cierta rigidez, o bien de papel grueso, de tipo pergamino.
Los escudos de los remeros (5), que van a ambos costados de la nave, se harán de cartón, pintándolos de vivos y variados colores e incluso con algunos motivos y siluetas de animales o figuras.
Los remos (6) se harán con pequeños palitos redondeados en uno de cuyos extremos se practicará una incisiórv para Incrustar la pala, que se recortará en cartón u hoja de lata, dejándolos en su color natural.
Como vemos en (C), las partes superiores de los laterales, que es donde van las chumaceras o aberturas para pasar los remos, son también de cartón grueso, al objeto de facilitar el combado requerido por la curva del casco.
El toldillo se imitará con un trocito de tela rígida, o de cartulina, doblado en el centro y apoyado sobre los laterales de la borda.
En cuanto a la sencilla peana, no tendréis problemas, ni merece la pena explicarse su construcción, únicamente diremos que se hará en contrachapado de un grueso proporcional al tamaño del modelo.
La cubierta del barco se puede dejar del color de la madera, mientras que el casco lo pintaremos de negro, excepto la roda y el codaste, que irá en rojo.
La vela se puede pintar a franjas verticales simétricas amarillas y negras como se indica en el esquema (B).
En cuanto a la peana, será conveniente dejarla del color de la madera para destacar el color oscuro del barco.

TANQUE
Una vez ampliada al doble cada una de las piezas que forman el modelo, se procederá a recortarlas en madera de gruesos apropiados en cada caso.
El cuerpo principal del tanque (3), lo haremos de un tarugo de madera blanda, a la que daremos la forma apropiada.
La torreta giratoria se modelará asimismo de otro tarugo de madera. La pieza (2) es una arandela de madera de pino de 10 milímetros, con un taladro en el centro, por donde pasará el vastago (10) de sujeción de la torreta. Las piezas (4), que son los guardabarros, se recortarán por medio de la «segueta», y la pieza (6), cañón, es un trozo de palo redondo.
En (B) se ve el despiece general, con la disposición que han de montarse las distintas piezas.

El montaje se efectuará de la siguiente forma:
El cañón (6) y la pieza (5) se montarán sobre la torreta (1), así como las piezas laterales (7).
Quizá lo más delicado es la construcción de las cadenas tipo orugas, que se hará de la siguiente manera:
Se toma una tira de tela, o cinta del ancho conveniente y de una longitud ligeramente superior al perímetro total de la cadena, y sobre ella se van pegando pequeños rectángulos de madera fina (como vemos en D), dejando entre ellos una separación de un milímetro, hasta cubrir toda la longitud, excepto la pequeña porción sobrante, que se fijará sobre el otro extremo de la cinta, pegándola o sujetándola con unas puntadas.
En (C) se detalla la posición de las ruedas en el conjunto del sistema, haciéndose la advertencia de que cada una de las ruedas redondas lleva cuatro pequeñas púas (pueden hacerse con trozos de alfileres), apenas salientes de la rueda, que engancharán en la superficie interna de la cinta, facilitando su movimiento.
Las ruedas se fijan con clavos, que servirán de ejes, a los costados del cuerpo principal (3), y sobre ellas se montará la cadena incorporándose a continuación a dicho cuerpo, en el lugar indicado, los guardabarros (4).
El conjunto torreta se incorporará al cuerpo principal sujetándose por medio del vastago (10) a través de la arandela (2), que irá fija en la parte superior de éste.
Hay que advertir que la parte del vastago de giro (10), que va incrustado en la torreta, deberá ir fija, pero la parte correspondiente al cuerpo se alojará suelta en un orificio de diámetro algo mayor que el del vastago, para permitir el giro.
El modelo se pintará en su totalidad imitando los colores de «camuflaje», es decir, en pequeñas parcelas de dos tonos verdosos, ocre y marrón más o menos oscuros.
También se pueden pintar en los laterales de la torreta y parte frontal del cuerpo algunas siglas o números.

CAÑÓN NAVAL ANTIGUO
En el esquema (A) se dan a escala las vistas del cañón, en alzado anterior, alzado lateral, alzado posterior y plantas superior e inferior, por medio de las cuales se pueden determinar las medidas de cada una de las piezas que lo forman.
Este modelo lo construiremos 1/3 mayor, para lo cual ampliaremos los gruesos del modelo en consonancia con el tamaño que se haya dado a cada pieza, a fin de conservar la debida proporción.
La construcción del tubo del cañón puede ofrecer aparentemente ciertas dificultades; pero no es así, ya que podemos modelarlo con una simple navaja, terminándolo con lija, como vemos en (B).
La sujeción del tubo a la cureña se efectúa por el sencillo procedimiento que vemos en (C); es decir, por medio de dos pequeñas tiras de hoja de lata o aluminio delgado que se fijarán clavándolas en las piezas (2) laterales de la cureña.
Por último, en (D) se da el modelo terminado con las mismas indicaciones acerca de la forma de pintarlo, que, como vemos, es toda la cureña en color natural de la madera barnizada y el tubo en color gris oscuro, con lo que daremos una apariencia real.

BALLESTA DE TORNO
En (A) se dan, como en el caso de la catapulta, tres vistas de la ballesta; alzado lateral, alzado posterior y la planta, vista desde arriba.
Este modelo también será conveniente ampliarlo al doble, por el sistema ya utilizado en modelos anteriores.
Las piezas (1, 2, 4, 5, 6 y 9) se harán con un listón de madera de 10 X 10 milímetros. Las piezas (7 y con otro del mismo grueso, pero de una anchura de 10,5 milímetros la primera y de 20 milímetros la segunda.
La pieza 16 será de madera de 10 milímetros de espesor por 30 milímetros de ancho.
La pieza (14), que es el disparador que impulsará al dardo, es una delgada lámina de acero templado (si no se dispone de este material, puede valer un trozo de sierra de las utilizadas para cortar metales). Va sujeto a la pieza (16), atandola fuertemente por medio de una cuerda delgada, pero resistente, a la parte inferior de dicha pieza.
En (B) se da el sistema de ganchos de sujeción de la cuerda del disparador y en (C) vemos el sistema de montaje del torno.
Este se compone de las piezas (12), que va en contraplaqué de 5 milímetros (13), que es un eje de alambre grueso, o bien un clavo adecuado sin punta ni cabeza; la pieza (19) es un cilindro de madera, rematado en sus extremos por dos pequeños discos también de madera (pieza 10), en los cuales van insertos cuatro clavos sin cabeza (11) formando aspa.
Para efectuar el disparo se hace girar la ruéda del torno hacia la izquierda, con lo cual la cuerda se tensará tirando del disparador (14) y obligándole a inclinarse hacia atrás. Cuando el disparador haya alcanzado la máxima tensión posible, sin dejar de sujetar los vastagos del torno (11), se da un ligero golpe a los ganchos del disparador, los cuales al desengancharse dejan libre a aquél, que chocará con fuerza con el dardo (15), el cual saldrá disparado.
El dardo puede hacerse con un clavo, al que quitaremos la cabeza y aguzaremos más la punta.
Esta maqueta podemos dejarla también en el color natural de la madera, barnizándola o encerándola, hasta conseguir un buen acabado.

PATO CON MOVIMIENTO
Este gracioso pato lo podemos hacer ampliando cuatro veces el tamaño que se da en el dibujo.
Las piezas (6, 7, 8 y 9) se cortarán en madera de 35 milímetros. La (1, 2 y 3), en contraplaqué de tres o cuatro milímetros; las (4 y 5, ruedas) en madera de 10 milímetros y las (10 y 11), que forman el pico, en gruesos proporcionados al tamaño del pato.
Las piezas (12, 13, 14 y 15), ejes de las ruedas, brazo de la biela que mueve la cabeza y eje del movimiento del cuello, son de alambre galvanizado de grosor adecuado.
La cabeza consta de las piezas que se ven en (D). La pieza (1) parte inferior del pico, va fija a la cabeza, mientras que la pieza (10), parte superior de aquél es movible y lleva en la parte de atrás una pequeña hembrilla, en la que se en-
ganchará el extremo superior del brazo de la biela, cerrando el conjunto de la cabeza mediante el acoplamiento de todas sus piezas.
Aparte se arma el conjunto del cuerpo en la forma que vemos en (E).
En (B) damos un esquema del funcionamiento y colocación de la biela en su parte superior, y en (C) en su parte inferior. Podemos observar que el eje de las ruedas delanteras lleva en su centro un doblez en forma de «U», al que se engancha el brazo de la biela.
Una vez amontonadas las ruedas (piezas 4 y 5) se acopla el conjunto de la cabeza al cuerpo por medio del eje de movimiento, que es la única sujeción de los dos conjuntos.
En (F) podemos ver en detalle la forma en que se efectúa el montaje de la rueda trasera única.
Podemos pintar el cuerpo en esmalte blanco, las alas en negro, el pico en naranja y las ruedas en rojo o amarillo.

GALLO CON MOVIMIENTO
Estimamos que este gallo debe ampliarse al doble del tamaño que damos en el gráfico.
Las piezas 1, 2 y 3 van en contraplaqué de 4 milímetros; la pieza 4, en madera de pino de 10 milímetros, y las piezas (6, plataforma) y (8, ruedas) en madera de cinco o seis milímetros.
Las piezas 7 son dos trozos de listón, cuya misión es servir de sujeción al eje de alambre (9) galvanizado. Asimismo la pieza (5) —bielas de cuello y cola— son de alambre similar (o algo más fino al del eje.
El montaje lo llevaremos a cabo en la siguiente forma, que es conveniente seguir atentamente, a fin de evitar complicaciones:
Tomando un eje pequeño (9), lo pasaremos a través del agujero (a) de la pieza (7); a continuación insertaremos una pequeña arandela de madera de 3 milímetros; pasando luego el eje por el agujero (a) de la pieza (1), insertando a continuación otra arandela y pasaremos el eje a través del agujero (a) de la otra pieza gemela (2), doblando sus extremos, para impedir que se salga.
Hay que advertir que los agujeros de las piezas gemelas (2) habrán de ser del mismo diámetro que el del eje, mientras que los agujeros de las piezas (1 y 3) serán ligeramente mayores, a fin de permitir el movimiento de las mismas.
La cola se montará en la misma forma, pasando el eje a través de los agujeros.
Las bielas (pieza 5) se sujetarán al cuello y cola en los puntos X y en la forma que se indica en (D), por uno de sus extremos y por el otro al eje principal, como se puede ver detalladamente en (C).
Por último, se acopla el gallo a la plataforma y se colocan las ruedas en los extremos del eje, sujetándolas por medio de un pequeño clavo de forma que no queden bloqueadas y puedan girar libremente.
En (B) además damos un despiece general en el que se puede apreciar perfectamente la posición y el lugar en que va montada cada una de las piezas que componen este modelo.
Pintaremos la cresta y la papada de rojo brillante; el pico y parte inferior de las patas de color ocre, o mejor naranja, y el ojo en blanco con un punto negro.
En cuanto al cuerpo, cuello y parte superior de las patas, podemos pintarlos en ocre amarillento con toques de ocre más oscuro (se mezcla el ocre con un punto de sombra tostada) que imita el plumaje natural de este tipo de aves.
La cola, aunque sea falseando un poco la realidad en aras de la vistosidad, se pintará polícromamente, es decir, dando a cada una de las plumas colores distintos, con lo que se conseguirá mejor efecto. Y ya no queda más que atarle una cuerdecita a su parte anterior, para hacerle rodar y producir su gracioso movimiento.

PAYASO CON MOVIMIENTO
Todas las piezas se recortarán en madera de contraplaqué de 3 milímetros.
La pieza (A) se montará sobre la pieza (B), de forma que las espigas (c), penetren en las ranuras que llevan la misma letra.
La pieza (C), cabeza del payaso, se montará sobre la pieza (A), sujetándola en el lugar (a) a la misma, por medio de un eje de alambre, al que se dará la forma que se muestra en (d).
Asimismo, la pieza (D) se montará por el mismo procedimiento en el punto (b).
En cada uno de los agujeros indicados en (C) y (D), se atará un bramante, como de 20 centímetros de longitud, los cuales se pasarán por los agujeros de la peana que para cada uno de ellos se indica, los cuales se anudarán como 10 centímetros por debajo de dicha peana, atándose a ellos otro hilo de otros 10 centímetros a cuyo extremo se ata un pequeño contrapeso como se indica en (E). Se puede pintar como más agrade en cada
caso, pero habrán de emplearse colores vivos que den al modelo una gran vistosidad.
Para manejarlo se agarra por donde se indica en (E), imprimiendo un suave movimiento de vaivén circular con el cual el payaso moverá la cabeza de izquierda a derecha, al tiempo que el brazo se elevará y caerá, pareciendo que toca el banjo.

RATÓN BAILARÍN
Se cortan al tamaño que se desee todas las piezas en contraplaqué de 3 milímetros y se arma el conjunto por medio de ejes de alambre, en la forma que vemos en (C), de manera que coincidan a con a; b con b; c con c; etc.
En los agujeros indicados en las piezas (a, b, c y d) se atan unos hilos finos que a su vez irán
atados a uno más largo que correrá a lo largo de un bramante, tal como vemos en (B).
En (C) vemos en detalle el sistema de articulación de las piezas.
Se pinta de vivos colores y ya está listo para funcionar, lo que se consigue sujetando al ratón con la mano izquierda por el gorro y tirando y aflojando del bramante con la mano derecha.
Entonces el ratón emprenderá un desenfrenado bailoteo con las patas delanteras y traseras.

CABALLO DE BALANCÍN
Comenzaremos por ampliar la figura (A) al tamaño que se desee, y de esta ampliación se sacará en papel fuerte o cartulina el patrón de cada una de las piezas que después se colocará sobre la madera.
En (B) se da la vista de frente, y en (C) desde arriba, a fin de que podáis apreciar la relación de gruesos entre las maderas que forman las distintas piezas.
En el despiece (F) podemos apreciar la posición de cada una de las piezas del conjunto, y en (E) se muestra la forma de proceder para el corte y acoplamiento de las tres piezas que componen el cuerpo.
Por último, en (D), vemos un detalle del sistema de montaje de las patas sobre el cuerpo.
Las orejas se cortarán de dos trozos de cuero o plástico, y la cola se hará con un cordel grueso que desflecaremos en uno de sus extremos.
Podéis pintarlo como se indica en (1), o empleando otros colores a vuestro gusto.

CARRETA DE BUEYES

En los gráficos (A) y (B) se dan, a su tamaño (aunque, naturalmente, se puede hacer mayor ampliándola), las diversas piezas de que se compone la carreta: (1) costado; (2) piso; (3) rueda; (4) refuerzo de la rueda; (5) yugo; (6) pescante del conductor; (7) eje de la rueda; (8) lanza; (9) buey; y (10) soportes del toldo.
De los costados o laterales de la carreta, se recortarán dos ejemplares, en contraplaqué de 3 ó 4 milímetros, así como el piso y pescante.
Los refuerzos de las ruedas (4) —de los que se cortarán cuatro ejemplares—, así como los soportes de la lona (10) —de los cuales también cortaremos cuatro ejemplares—, y yugo (5), se cortarán asimismo en contraplaqué de 3 ó 4 milímetros.
Las ruedas (3) —dos ejemplares— las recortaremos en contraplaqué de 5 milímetros.
La lanza (8) y los ejes de las ruedas (7) —dos ejemplares—, se confeccionarán con cuadradillo de madera de 6 X 6 milímetros.
En cuanto a los bueyes, se podrán recortar en contraplaqué de 6 milímetros o tallarse para darles un efecto más realista. En caso de hacerse así, se utilizará madera blanda.
Los soportes del toldo se pueden cortar también en cartón o bien se modelarán con alambre.
El toldo se confeccionará al tamaño apropiado, con un retal de tela blanca, y se sujetará a los soportes de alambre por medio de unas puntadas de hilo blanco.
En (C) se ve detalladamente la colocación de las ruedas, que se encajan en los vastagos adelgazados de los extremos del eje, fijándolas por medio de una arandela de madera.
En (D) damos el acoplamiento de la lanza al centro del eje delantero, insertando éste en la escotadura de aquella y encolándose.
El yugo se sujeta a la lanza mediante la inserción de ésta en el cuadrado de alambre de la parte inferior del mismo (b). El clavito (c) de que va provista la lanza en su parte anterior, asegurará el enganche.
La carreta puede pintarse en color ocre claro; el yugo, la lanza y las ruedas en color marrón, y los bueyes de un color apropiado al de estos animales.

REPISA CALADA
Las piezas (1, 2 y 3) se recortarán en madera contraplaqué de 5 milímetros, y la pieza (4), que es un aplique que va situado en el lugar indicado de la pieza (1), en contraplaqué de 3 milímetros.
El tamaño más idóneo para construir esta repisa, es el doble del indicado en el dibujo, aunque, claro está, se puede hacer del tamaño adecuado a las necesidades de cada caso.
Para efectuar los calados interiores de la pieza (1), así como los contornos de todas las piezas, es necesario recordar lo que se explica en el capítulo primero sobre calado de la madera.
Una vez lijadas convenientemente todas las piezas, se armará la repisa, de forma que cada uno de los vastagos coincida con la ranura correspondiente, encolándose bien el conjunto, el cual, una vez bien seco, pintaremos de esmalte de algún color vivo: por ejemplo, rojo bermellón, al que podemos dar unos toques de purpurina dorada o plateada para hacerlo más decorativo.

CABALLO
Este caballo puede ampliarse al doble o más si así se desea.
Las piezas (A), así como las ruedas y plataforma de la peana, se cortarán en madera de pino o chopo de 10 milímetros de grueso, mientras que las piezas (B) —cuerpo y laterales— y (C) —patas— las cortaremos en madera con-trachapada o de otra clase, de 5 milímetros.
Los ejes fijos de las ruedas son unos tacos de madera de 10 X 10 milímetros de grueso y en sus extremos se fijan las ruedas, como se indica en (E).
Las medidas acotadas de la peana, que se dan en (F), son para construir el caballo del tamaño del dibujo, pero si se amplía éste, habrá de ampliarse, como es natural, la peana del mismo en igual proporción.
Los números entre paréntesis que lleva cada pieza, indican el número de ejemplares que se debe cortar de cada una de ellas.
Como son muy variadas las formas en que se puede pintar este modelo, lo mejor es hacerlo al gusto de cada uno, pero empleando pintura de esmalte, preferentemente.

LIBRERÍA
De un trozo de madera blanda (de pino o chopo) de 10 milímetros de grueso, con la segueta se recorta la pieza (1) y se calan los huecos correspondientes a las estanterías y armarios de la parte baja.
A continuación se corta en contraplaqué de 4 milímetros la pieza que sirve de fondo (2) y se clava o se pega en la parte posterior de la pieza anterior, como vemos en (B).
Las puertas (3) pueden ser simuladas (B), o bien con movimiento para abrir y cerrar, en cu-
yo caso las cortaremos en contraplaqué de 2 milímetros o en cartón grueso, y las sujetaremos por medio de dos trozos de alfiler o clavos de cabeza perdida en la forma que se indica en (C) En (D) vemos la forma de armar el televisor formado por dos trozos de contraplaqué de dos milímetros, entre los cuales, antes de unirlos, se introduce un trocito de celuloide imitando al cristal.
Los libros se hacen con pequeños trozos de madera, pintada de diversos colores, así como los demás objetos que se desee añadir, para dar mayor sensación de verdad.
Una vez terminada la librería se puede barnizar, dejando el color de la misma madera o bien del color que se desee para dar la impresión de un mueble lacado.

AJEDREZ
Primeramente construiremos el tablero (B) sobre una plancha de contraplaqué o de cartón grueso de 280 X 280 milímetros, sobre el que dibujaremos los sesenta y cuatro cuadros o escaques, reglamentarios en este juego, alternando uno blanco y otro negro.
El marco del tablero está compuesto por cuatro listones (1) y cuatro (2) que se superpondrán como indica en (D), para montarlos alrededor del tablero, en la forma que vemos en (C).
Las fichas las podemos hacer con rodajas de corcho o madera, a excepción del caballo, que habrá de recortarse en madera de pino o similar (no contrachapado, que se astillará al hacer el taladro para introducir el vastago vertical).
Estas fichas pueden ir al tamaño que se da en el dibujo, o bien, ampliadas ligeramente. Los números entre paréntesis después del nombre de cada ficha indican la cantidad que hay que hacer de cada una de ellas, las cuales se pintarán naturalmente la mitad en blanco y la otra mitad en negro.

RAQUETA DE PING-PONG
Los patrones de la figura (A), paleta y refuerzos laterales del mango, deberán ampliarse cuatro veces para dar el tamaño real a que debe construirse la raqueta.
El cuerpo principal de la pala (1) se recortará en contrachapado de 6 milímetros de grueso, y los laterales del mango (2) de cualquier otra madera, preferentemente de pino, de 20 milímetros de espesor.
Las piezas (2) se clavan y encolan en ambos lados del mango de la pieza (1) en la forma que se indica en (B) y (C). Una vez que esté bien seca esta unión se rebaja en chaflán la parte anterior de dichas piezas.
Las aristas y parte superior de estas piezas se cortan en chaflán; es decir, «matando» las aristas, para evitar que los ángulos queden demasiado duros y puedan dañar la mano.
De una tira de cuero cortamos la figura que se indica en (F) y la pegamos a la mitad inferior del mango, procurando quede bien ajustado a éste.
Por último, la tapa octogonal de cuero se pega también a la parte inferior del mango, sirviendo como pieza de cierre del mismo.

HÉLICE VOLADORA
En (A) damos a escala real las piezas necesarias para construir esta hélice voladora.
La pieza (1) es un carrete de los empleados para el hilo de costura; (2), es una hélice que cortaremos en hoja de lata no muy gruesa, y la (3) es un palo redondo, con su parte anterior más fina que la posterior.
En la parte superior del carrete, se clavan dos pequeños clavos de cabeza perdida, en la forma que vemos en (C).
(B) muestra la disposición general del conjunto, apreciándose el hilo que va enrollado en el carrete.
Por último (D), podemos ver el funcionamiento de este entretenido juguete.

SILBATO
Tomamos un trozo de caña, asegurándonos de que no esté rajado ni tenga taladros u otras imperfecciones en su superficie, y cortamos un trozo de ocho a diez milímetros, a ras de uno de los nudos por un extremo y en bisel por el extremo opuesto.
Se corta un pequeño taco de madera y se redondea (1) y se le da un diámetro ligeramente inferior al del interior de la caña, a fin de poderlo introducir a presión hasta el fondo de ésta, cerrado por el nudo.
En la parte superior de la caña se practica un corte de la forma que se indica en el «corte en sección». La lengüeta, que es de la forma que vemos en (2) se hará con un trocito de madera fino.
Por último, se le coloca una pequeña hembrilla en la parte posterior, atornillándola en el taco introducido dentro de la caña, a fin de poder pasar un cordón para llevarlo colgado.

DARDO Y BLANCO
Para construir este dardo, con su blanco correspondiente, las aletas del mismo (piezas 1 y 2) se cortarán en madera contrachapada de tres milímetros, o bien en cartón grueso y resistente, practicando en cada una de ellas unas ranuras longitudinales del mismo ancho que el grueso de la madera, es decir, también tres milímetros, como se puede ver en el modelo, con lo cual conseguiremos el perfecto acoplamiento en cruz de las dos piezas.
El «cuerpo» del dardo (3) es un trozo de palo redondo, y en caso de no disponer de él, redondearemos un listón de madera, por medio de la lima, afinándolo con lija.
La punta es un clavo, que insertaremos en el extremo delantero del cuerpo, clavándolo hasta su mitad. Con unas tenazas cortaremos la cabeza del clavo y afilaremos este extremo con una lima, para hacerle la punta lo más aguzada posible.
Las aletas y el cuerpo se arman encajando unas y otro en las ranuras hechas al efecto, y se pegan con cola de carpintero u otro pegamento eficaz.
En cuanto al blanco, podemos confeccionarlo sencillamente con una caja de cartón de embalaje, en el que dibujaremos los círculos de la diana. También se puede hacer con un cuadrado de madera algo gruesa, a la cual podemos revestir con una plancha de corcho para facilitar el clavado de los dardos.

BARCOS FÁCILES
Para la construcción de estos barcos de distintas épocas, con los cuales podéis formar un pequeño museo naval, emplearemos pequeños trozos de corteza de pino, esa madera rojiza y moldeable que nos podemos proporcionar fácilmente.
Las velas son de papel fuerte del llamado de «barba» y los cordajes pequeños trozos de hilo. En cuanto a los remos, palos y cañones, se harán con palillos mondadientes.
La pintura puede ser a vuestro gusto, dentro de coloridos lógicos, como, por ejemplo, gris de tono medio para el destructor; ocre para la carabela, galera y galeón; blanco con línea de flotación roja o verde para el bergantín, y negro, con línea de flotación en rojo, para el barco de ruedas.

MODELOS EN MADERA
A continuación se dan los planos e instrucciones detalladas para la construcción de cincuenta trabajos en madera que, como podemos comprobar, comienzan con una serie de trabajos elementales para facilitar la labor a los no iniciados, para seguir con otra de trabajos fáciles, trabajos varios, articulados y con movimiento, hasta desembocar en la construcción de maquetas, sencillas pero de extraordinaria realidad.
En realidad, la meta para todo aficionado es la construcción de maquetas que, a escala mayor o menor, reproduzcan con la máxima fidelidad barcos, aviones, automóviles, edificios, etc.
El maquetismo ha alcanzado un gran auge en el mundo entero, hasta el extremo de existir no sólo maquetistas aislados, sino sociedades que efectúan intercambio de impresiones y materiales al servicio de una mayor fidelidad en los modelos reducidos.
Pero en los distintos modelos de maquetas que se dan en este libro se ha rehuido deliberadamente la presentación de modelos complicados, limitándose a ofrecerlos de tal manera que sin perder su semejanza con el original puedan realizarse sin poseer grandes conocimientos de carpintería o mecánica.
Recordamos de nuevo las advertencias hechas en la introducción acerca de la necesidad de poner gran atención y meticulosidad a la realización de la obra proyectada, con lo que tendremos grandes probabilidades de conseguir un éxito que indudablemente nos llenará de satisfacción.
Asimismo insistimos en la conveniencia de seguir fielmente las instrucciones que se dan, no sólo para el proceso de construcción, sino también sobre los tamaños, materiales, detalles y esquemas para la pintura o decorado de los modelos.
Por último, aconsejamos a los aficionados que no posean experiencia en el manejo de las herramientas y los materiales, que practiquen antes de emprender la construcción de algún modelo y, en todo caso, comiencen su aprendizaje con la creación de los modelos más sencillos y a medida que adquieran destreza vayan construyendo progresivamente otros algo más dificultosos, hasta conseguir la necesaria experiencia para afrontar la creación de maquetas.

PULVERIZADOR
Para ayudarnos en la pintura de los modelos, podremos construir un práctico pulverizador utilizando materiales tan simples como un tapón de corcho y dos tubos metálicos delgados o simplemente dos pajuelas de plástico de las utilizadas para tomar refrescos.
En la figura 29 podemos ver los elementos o piezas que son necesarias (1, 2 y 3), y en (A) un esquema del pulverizador, que ilustra suficientemente la forma de montarlo, sin ser necesarias más explicaciones.
Hemos de advertir que este pulverizador no podrá utilizarse con pinturas al aceite, celulosa u otras que tengan parecida consistencia, a no ser que éstas se aclaren por medio de algún disol-
vente, y aun así quedaría muy imperfecto el trabajo, pues estas pinturas cuando se emplean muy claras tienden a chorrear.
Sin embargo, nos servirá a la perfección cuando usemos pinturas al agua, diluidas convenientemente, anilinas o tinta china.
Pero donde este pulverizador nos será de verdadera utilidad será para el barnizado de los modelos, ya que con este procedimiento se consiguen superficies más tersas y mejor acabado que con la brocha, pero en este caso el barniz debe diluirse, añadiéndole el líquido idóneo, según la clase de barniz que se emplee.
Después de bien acabado y lijado el modelo u objeto que se haya de barnizar, se aplicará una primera rociada de barniz y una vez se haya secado ésta daremos una segunda, lo que será suficiente para conseguir un perfecto acabado.

IMPRIMACIONES O APAREJOS
La imprimación es una «primera mano» de material idóneo, que se da a los modelos antes de proceder a su pintura definitiva.
Si el modelo ha sido debidamente emplastecido, obturándose grietas y posibles defectos que pudiera tener, se puede prescindir de la imprimación, aunque es conveniente aplicarla, ya que de esta forma bastará generalmente sólo una mano de pintura para conseguir un acabado perfecto.
Hay muchas clases de imprimaciones, la más sencilla de las cuales es una mezcla de albayal-de y agua o barniz, que da buenos resultados.
Otra buena imprimación es la conseguida a base de la siguiente fórmula:
Tiza en polvo……………   50 g.
Cola de carpintero………   20 g.
Pintura blanca al aceite …   20 g.
Se mezcla bien la cola con la tiza, hasta formar una especie de crema y removiendo continuamente se le va agregando la pintura blanca.
Se da una buena capa sobre el modelo y media hora después otra, con lo que se consigue una superficie como de esmalte.
Si el modelo ha de tener el color blanco, esta fórmula sirve incluso como pintura, ya que, como hemos dicho, con dos manos se consigue un buen resultado.
Otra buena imprimación es una mezcla de tiza en polvo y caseína, proporcionada de manera que formen una pasta cremosa algo líquida.

Otro sistema de ampliación-reducción, bastante exacto y asimismo de fácil ejecución, es el del pantógrafo, del cual damos los planos y detalles para la construcción de un modelo del mismo que a pesar de su sencillez os permitirá obtener excelentes resultados, ya que los pantógrafos que vende el comercio además de ser más complicados resultan elevados de precio, cuando son de buena calidad y precisión.
Para la construcción de nuestro pantógrafo sólo necesitaremos cuatro listones de madera de 40 X 15 mm. y unos cuantos pasadores de encuadernar de latón.
Los listones se taladran con diversos agujeros equidistantes 1 centímetro y se unen en los puntos A, B, C, D por medio de los pasadores, de forma que los extremos X, D, E queden en línea recta.
En el punto E se fija un punzón afilado, pero no punzante, que puede ser de madera, o hueso, o plástico, y en el punto d, un lapicero.
El modelo muestra un caso de reducción, en el que se puede apreciar cómo siguiendo el punzón el contorno del modelo el lapicero dibujará una figura semejante, aunque de menor tamaño.
Para ampliar se invierten los términos, es decir, el punzón se coloca en (d) y el lapicero en (e).
Las proporciones de aumento y disminución deseadas se conseguirán cambiando los puntos de unión de los listones, hasta dar con el tamaño deseado.
En B, C, D, E y F se pueden apreciar diversos detalles acerca de la forma de armar el pantógrafo.
El estarcido es una plantilla calada o perforada, mediante la cual podemos reproducir un dibujo indeterminado número de veces, cuando nos interese efectuar un trabajo en serie de la misma figura.
Cuando se trate solamente de pasar la figura por medio del dibujo al material del que la vayamos a recortar, será más conveniente emplear el sistema de perforado, que consiste en pinchar con una aguja o punzón, con agujeros muy juntos, los detalles del original sobre un papel .
Después colocamos este original sobre la madera y sacudimos repetidas veces sobre él un trapo impregnado en polvo de carboncillo, de forma que al filtrarse éste por los agujeros se marque sobre la madera.
Pero cuando se trate de pintar, tendremos que hacer un estarcido calado, es decir, que habremos de recortar, por medio de las cuchillas de modelismo, en hueco, las zonas que hayan de ir coloreadas.
Estas zonas, que en el modelo van en negro, quedarán separadas entre sí por pequeñas franjas, en blanco en el modelo, que evitarán que el modelo se desintegre al mantener unidas todas sus partes.
Cuando el trabajo que haya de pintarse conste de varios colores, se harán estarcidos parciales para cada color, en cada uno de los cuales se calarán únicamente las zonas que correspondan a cada color.
El estarcido perforado se puede hacer en cualquier clase de papel, pero siempre que éste sea fuerte. Un papel muy bueno para ello es el de estraza, y también en lugar de aplicar el trapo impregnado en carboncillo podemos aplicar éste al dorso del papel punteado, golpeando luego con el trapo, con lo que se pasará la figura a la madera.
Cuando se utilice el estarcido calado para pintar, habrá de cuidarse de que la pintura no esté demasiado líquida, para evitar el emborronamiento.
Deberá utilizarse preferentemente una brocha plana, de pelo más bien corto y algo duro, y procurar manchar el hueco de primera intención, es decir, sin repetir los brochazos sobre una misma superficie.

TALLADO DE LA MADERA
En el tallado de la madera, además de la habilidad manual interviene el sentido artístico de cada persona.
La producción de obras muy ajustadas al modelo real es difícil y requiere una serie de conocimientos artísticos tales como dibujo, modelado, sentido de la proporción, etc.
Pero como en este caso se trata del tallado de figuras rudimentarias, la cosa varía, ya que esto está al alcance de todo el mundo que tenga un mínimo de destreza y concentre su atención en el trabajo.
Para el tallado de la madera se utilizan unas herramientas especiales llamadas «gubias», que son una serie de pequeñas cuchillas con distintos perfiles de corte que se adaptan a un mango y facilitan extraordinariamente el trabajo. Estas herramientas se pueden adquirir en cualquier establecimiento dedicado a la venta de material para artistas.
Pero si no disponemos de ellas, o no deseamos gastar dinero en su compra, nosotros mismos podemos hacernos otras herramientas que la sustituyan.
En primer lugar es imprescindible una navaja (mejor de dos o tres hojas no muy largas, pero sí muy sólidas).
También podemos agenciarnos otras navajas especiales; una de ellas, de hoja curva, la haremos con un trozo de fleje de acero, el cual destemplaremos para darle la curvatura deseada y afilarla, una vez hecho lo cual volveremos a templarla.
Para destemplar el acero, basta simplemente con calentarlo al rojo vivo y sumergirlo en agua fría, siguiendo el mismo procedimiento para darle temple nuevamente.
También nos puede servir un raspador de los utilizados en las oficinas, el cual afilaremos lo más posible, así como las cuchillas de afeitar y las llamadas de aeromodelismo.
La forma de proceder es la siguiente:
Se toma un trozo de madera de tamaño y grosor apropiado al objeto que vamos a tallar y sobre una de sus caras se dibuja dicho objeto, con línea bien marcada para evitar que en las sucesivas manipulaciones se borre el dibujo.
A continuación, si la figura no es muy gruesa, se recorta con la segueta, procurando hacer el corte como un milímetro por la parte de fuera del dibujo.
Si la pieza de madera fuera excesivamente gruesa, se desbastará con el formón y después con la navaja, papel de lija y limas más finas.
Una vez definida la figura y debidamente redondeados los cantos, según requiera la forma del modelo, procederemos a darle más o menos acabado, según la habilidad de cada uno, a los relieves y concavidades correspondientes a la anatomía o estructura de la figura que se talle, para lo cual utilizaremos las gubias, si las tenemos, y si no las herramientas descritas anteriormente.
Este es el procedimiento general a seguir, pero en cuanto al resultado, repetimos que depende de la habilidad, paciencia y arte del ejecutante.
Los cortes de navaja, así como los golpes de lima, deberán darse en el sentido de la dirección de la veta de la madera.
Un material óptimo para comenzar el tallado es la corteza de pino, pues su blandura y la falta de veta facilitan extraordinariamente el aprendizaje del tallado.
En cuanto a la madera, deberá de ser blanda, tal como pino, chopo, etc.

COMPÁS
El compás, además de usarse para el marcado de círculos y arcos (fig. 12 A), se puede utilizar para el marcado de puntos equidistantes; para dividir un círculo en partes ¡guales (figura 12 B) y para copiar el contorno irregular de una moldura y transferirlo a la madera que hayamos de trabajar (fig. 13).
Si se han de marcar círculos o arcos mayores que no abarquen las patas del compás, podremos recurrir al sencillo método que vemos en (figura 14), un listón con un agujero en su extremo para sujetar el lápiz, clavado sobre la madera por el otro extremo, con un clavo con holgura,
El marcado de líneas transversales con la falsa escuadra se muestra en la figura 15, y las comprobaciones de escuadras y ángulos se efectúan como se ve en la misma.

EMPALMES Y ENSAMBLES
Se conoce con el nombre de empalme la unión de dos o más maderas en sentido longitudinal, de forma que la una sea la continuación de la otra.
Por el contrario, el ensamble es el acoplamiento de dos maderas en cambio de dirección, que puede ser en forma de cruz, esquina, aspa, «T», etcétera.
El más sencillo de los empalmes es la unión de las tablas por medio de clavos o tornillos.
En figura 16 podemos ver tres sistemas de empalme clavado: a) introduciendo los clavos oblicuamente, b) con largos clavos acodados y c) clavado invisible.
También es muy sencillo el empalme encolado, cuya técnica explicamos anteriormente en la sección de colas y pegamentos.

EMPALMES SIMPLES
Como su nombre indica, son empalmes muy elementales, cuyos cortes se dan para conseguir una mayor superficie de contacto entre las tablas a unir.
ENSAMBLES A ESQUINA
El extremo de una de las piezas se rebaja a media madera, con dos cortes transversales de sierra, en una extensión igual al grueso de la otra pieza.
ENSAMBLE A MEDIA MADERA
Los extremos de ambas piezas se rebajan a media madera, mediante dos cortes transversales de sierra en cada uno de ellos, en una extensión igual al ancho de la otra pieza.
ENSAMBLE EN CRUZ A MEDIA MADERA
En cada una de las piezas se practican con la sierra dos cortes a una distancia el uno del otro igual al ancho de la otra pieza y de una profundidad igual a la mitad del grueso de ambas piezas. La madera comprendida entre los dos cortes se vacía con el formón.

TRABAJO DE LA MADERA
Deberemos disponer de varios pliegos de papel de lija de distinta finura de grano, uno más grueso para el primer lijado y otro más fino para el acabado.
A fin de facilitar su manejo, podemos enrollarle alrededor de un taco de madera o de un listón, lo cual nos proporcionará una herramienta tan útil como la lima de acabado.
Para el constructor aficionado, lo mismo que para el profesional, será imprescindible dispo-
ner de los siguientes útiles de medición: regla, escuadra, cartabón, metro y algún compás de puntas.
También nos facilitarán esta tarea dos instrumentos de medida y marcado que podremos construir fácilmente: el gramil y la falsa escuadra.
El gramil (fig. 8), sirve para trazar líneas paralelas a los bordes de las tablas y marcar puntos simétricos en los lugares en que se hayan de efectuar taladros.
Está compuesto por un tarugo rectangular de madera que en su centro lleva una ranura que lo atraviesa de lado a lado.
En esta ranura se introduce un listón aplanado, en el cual se puede marcar graduaciones de un centímetro del cero al veinte y, si se desea, también se podrán señalar los medios centímetros.
En uno de los extremos de la parte superior del tarugo se introducirá un tornillo bien impregnado de jabón, el cual servirá para fijar el listón en la medida deseada.
Por último en la parte inferior a ras con la cara derecha del tarugo clavaremos otro listón, que servirá de tope y corredera al apoyar el gramil en el borde de la madera que vayamos a marcar.
La construcción de esta herramienta es muy sencilla y se puede comprobar perfectamente en la figura.
La falsa escuadra para trazar ángulos rectos
y comprobar escuadras, se compone de un listón grueso; en uno de sus extremos lleva practicada una caja de dos centímetros de profundidad.
En esta caja se incrusta otro listón plano de cuatro centímetros de ancho cuya mitad queda encajada en el listón grueso.

MADERA PLÁSTICA
La madera plástica es una composición que en forma de masilla permite su manipulación, una vez endurecida, con la misma consistencia y característica que la madera natural.
Efectivamente, una vez seca, cosa que ocurre rápidamente, se puede aserrar, cepillar, tallar, lijar y pintar, lo que hace de ella un material óptimo, ya que también permite el modelado, algo tosco, pero que después puede terminarse con herramientas adecuadas.
Esta madera se compone de tres ingredientes muy simples y fáciles de manipular: acetona, celuloide y serrín molido muy fino, llamado impalpable.
El celuloide que emplearemos será el corriente de negativos fotográficos usados, una vez desprovistos de su cara impresionada, para evitar que se ennegrezca la mezcla.
El quitar esta película es muy fácil, bastando sumergir los negativos en agua caliente y raspando con una cuchilla de afeitar.
La acetona, similar a la que utilizan las señoras para quitarse los restos de la laca para las uñas, se puede adquirir en cualquier droguería.
La cantidad de mezcla de ingredientes varía, naturalmente, según la cantidad de madera plástica que deseemos hacer, pero a título de orientación damos la fórmula con la proporción de cada uno de ellos, lo cual nos servirá para mayores cantidades, conservando esta proporción entre los materiales empleados:
Acetona …………   100 ce.
Celuloide…………     25 gramos
Serrín impalpable …   Cantidad suficiente hasta conseguir una pasta homogénea.
En un recipiente de boca ancha, por ejemplo un bote de conservas o similar, echamos la acetona y el celuloide, esperando hasta que éste se disuelva completamente en aquélla, añadiendo celuloide, si fuese necesario, hasta conseguir una mezcla más bien espesa.
A continuación incorporamos a esta mezcla el serrín poco a poco y removiendo continuamente para mezclarlo, hasta conseguir una masilla flexible, que permita su fácil moldeado.
Esta masilla admite la incorporación de color, en forma de polvo muy fino, por ejemplo, el utilizado para la pintura al temple, dato que ha de tenerse muy en cuenta, pues pueden conseguirse hermosos efectos.
También ha de tenerse en cuenta que esta madera se contrae al endurecerse, por lo que es necesario colmar el molde cuando se ha de modelar alguna figura, así como cuando se usa la madera plástica como emplastecedor para tapar cualquier agujero, grieta o imperfecciones de la madera natural.

ELECCIÓN DE MATERIALES
Para la construcción de los modelos de madera necesitaremos varias clases de ésta, según la naturaleza de cada trabajo, pero todas ellas son baratas y de fácil adquisición.
Las maderas más gruesas las podemos obtener aprovechando los cajones de embalajes, los cuales desarmaremos, limpiándolos de clavos u otros accesorios metálicos.
Después de elegir las tablas más limpias, es decir, que no estén rajadas y a ser posible sin nudos, se cepillan hasta darlas un aspecto bien liso.
También podremos aprovechar para trabajos que requieran madera aún más gruesa, trozos de listones desechados de las carpinterías, que nos será fácil adquirir.
Para trabajos más pequeños o delicados, utilizaremos la madera contrachapada o «contraplaqué», compuesta de finas capas superpuestas con las vetas contrapeadas.
Las hay de distintos gruesos, siendo la más delgada de 3 milímetros, que será la que más utilizaremos en estos trabajos, aunque también las hay de 5, 7 y más milímetros.
Asimismo podemos utilizar planchas de fibra de madera aglutinada del tipo «TABLEX», o madera de las cajas de envase de cigarros puros, de balsa y en algunos casos trozos de corteza de pino y corcho.
EMPLASTECIDO
El emplastecedor es utilizado para, una vez terminado el trabajo y antes de proceder a su pintura, disimular las pequeñas imperfecciones que hubieran quedado, y también para tapar grietas de la madera.
Un sencillo emplastecedor lo conseguiremos mezclando albayalde o blanco de España con goma arábiga, hasta darle una consistencia espesa y flexible.
La madera plástica, cuya composición y técnica explicaremos más adelante, también puede utilizarse para este menester.
COLAS Y PEGAMENTOS
Existen en el mercado gran número de colas y pegamentos que resuelven satisfactoriamente el pegado de toda clase de materiales.
Para pegar piezas grandes de madera, la más indicada es la cola de carpintero que todos conocemos.
También podemos utilizar una cola a base de caseína, que pega muy bien la madera y la tela, cuya preparación es muy sencilla; se hace a base de la fórmula siguiente:
Bórax………… 1,5 gramos
Caseína ……… 110   gramos
Agua ………… 55   ce.
Fenol ………… 0,5 gramos
Se disuelve el bórax en agua caliente y una vez que se ha enfriado se le incorpora la caseína, removiendo la mezcla hasta que se hinche, en cuyo momento se pone al baño de María durante 40-60 minutos, agitando sin cesar.
Una vez retirada del baño de María, se le añade el fenol, poco a poco, hasta su disolución.
Para el pegado de pequeñas piezas y accesorios, recurriremos al uso de pegamentos ya preparados que se pueden adquirir en papelerías o droguerías, tales como el «Cement Du Pont», «Scocht», «Uhu Universal», «Pegamento Imedio» o «Supergen», de secado rápido y que no ensucian la madera. La cola de «conejo» o de carpintero debe utilizarse siempre bien diluida y muy caliente, al objeto de que penetre bien en los poros de la madera.
Para encolar dos piezas de madera, deberán cubrirse ambas superficies con cola abundante y sujetarse apretándolas fuertemente con el o los tornillos de aprieto necesarios, según el tamaño de las piezas.
Cuando usemos la caseína es conveniente preparar sólo la cantidad que se vaya a utilizar, ya que, al contrario de la cola gelatinosa (de carpintero), una vez seca no se puede volver a ablandar por ningún medio. Esta cola tiene la ventaja de secar rápidamente.

TALLER DEL AFICIONADO
Teniendo presentes las consideraciones expuestas en nuestra introducción, damos a continuación una relación de las herramientas más necesarias que han de formar el taller del aficionado, como condición indispensable para conseguir trabajos de aceptable acabado.
MARTILLO Y MAZO
Es conveniente disponer de un par de ellos. Uno, de los conocidos con el nombre de «carpintero» (de alrededor de medio kilo de peso), y otro más pequeño y ligero, de caras más afinadas para utilizarlo en lugares de difícil acceso para el martillo mayor, así como para el clavado de clavos muy finos.
El mazo, tampoco excesivamente grande, deberá ser de madera dura, y nos servirá para golpear el mango del formón, al abrir cajas o desbastar, así como para golpear piezas para su ajuste, pero nunca se utilizará para clavar, ya que sus caras se deteriorarían.
TENAZAS Y ALICATES
Las tenazas, cuya única misión es sacar clavos, serán de mediano tamaño y tendrán sus mordazas bien equilibradas.
Respecto a los alicates, habremos de disponer de dos pares de distinto tipo: uno, de los corrientemente usados por los electricistas, con corta alambres y mordazas planas, para doblar alambres y metales en ángulo, y otro de puntas afiladas de media caña, o redondas, necesario para conformar alambres y formas redondeadas.
SIERRAS
Necesitamos tres. Un serrucho de hoja ancha, sin lomo, y otro de hoja fina, para el calado de agujeros y huecos grandes en maderas gruesas.
Para cortes finos y en escuadra dispondremos de otra sierra, de hoja rectangular con mango horizontal de las conocidas por sierras de «in-gletar».
SIERRA DE MARQUETERÍA
Se conoce con el nombre de «segueta», una sierra muy fina, utilizada en trabajos de calado y recorte en piezas de madera no muy gruesa, especialmente en la llamada «contraplaqué» o «contrachapada» y similares.
Esta sierra es un bastidor de metal en forma de «U», uno de cuyos brazos va provisto en su extremidad de un mango de madera.
Sobre este arco se monta una finísima sierra que, precisamente, por causa de esta característica, se denomina «pelo».
Más adelante se dan instrucciones sobre el empleo de la segueta en el calado de la madera.
LIMAS
Serán necesarias como mínimo tres. Una de ellas, de tamaño mediano del tipo escofina, provista de pequeñas protuberancias, que utilizaremos para el desbaste o primer limado tosco de eliminación de material sobrante.
Otras dos de las empleadas para trabajar metales, una de ellas plana y la otra triangular o cuadrada.
También será conveniente disponer de algunas más de las empleadas por los relojeros y joyeros para afinar pequeños detalles, especialmente en los trabajos de calado, donde no quepan las grandes.
Cuando estas limas se obturen con las partículas de madera, pasaremos sobre ellas un cepillo de cerda dura para limpiarlas.
FORMONES
Esta es una herramienta muy práctica por el grande y variado número de trabajos en que pueden usarse, y su manejo al principio no es fácil, pero con un poco de práctica pronto se dominará su uso.
Los hay de dos tipos: uno corriente y otro de tipo «escoplo», que es en realidad un formón que además de tener el filo cortado en bisel, como los corrientes, tiene también biselados los bordes laterales de su hoja, lo que facilita el trabajo de abrir cajas para los ensambles. Esta herramienta necesita afilarse con frecuencia y su afilado no es fácil, a no ser que ya se tenga práctica en ello, por lo que es preferible encargárselo a un profesional.

Una casa de muñecas además de ser un excelente regalo es una buena terapia, ya que podemos invertir nuestro tiempo en decorarla con lujo de detalles.
T.M. Imports vende un kit completo de la casa con muebles, aquí te damos una sugerencia de cómo puedes decorarla.
Muebles miniatura T.M. Imports Satín blanco Cuadrillé blanco, de punto cerrado Hilos para bordar T.M. Imports
Delcrón suave Retal de terciopelo rosa Pinturas acrílicas en color blanco y dorado Papel tapiz Barniz para madera

Encaje blanco
Arma la casa y los muebles y séllalos con el pegamento blanco o con un poco de silicón. Pinta los muebles con acrílica blanca y con el barniz para madera. Forra las paredes de la casa con el tapiz.
Forma pequeños cojines de cuadrillé, rellena con el delcrón y borda con los hilos (utiliza únicamente 1 hebra); con el cuadrillé confecciona pequeñas toallas. Con el satín blanco forma la almohada y la colcha, en ambos casos rellena con el delcrón.

Es muy común denominar miniatura a todo aquello que vemos en pequeño; sin embargo, los miniaturistas trabajan a una escala verdaderamente sorprendente, la escala de 1:10, que no es otra cosa que diez veces más pequeño del tamaño real. Para ello se auxilian de un instrumento llamado escalímetro.

El escalímetro es una regla que está graduada a diferentes escalas, 1:20,1:25,1:50,1:75, 1:100 y 1:125, y lo curioso del caso es, entre más grande es el número de la escala, el tamaño es más pequeño, caso contrario, entre más pequeña la escala, más grande será el tamaño real del objeto.

El uso de las escalas
Un dibujo o modelo de un objeto real, generalmente es una representación de éste en dimensiones más pequeñas o grandes. Los objetos a reproducir pueden ser relativamente pequeños (como una pieza de maquinaria) o grandes (como una casa), es necesario considerar el tamaño
que tendrá el modelo o dibujo. Por ejemplo, un automóvil tiene una longitud de unos 5 metros, lo cual no nos permitiría dibujarlo exactamente pues necesitaríamos un papel del tamaño del automóvil. Entonces reducimos todas sus dimensiones en la misma porción y podremos dibujarlo “a escala”.
Cuando reproducimos un objeto en sus dimensiones y dibujamos estas dimensiones iguales, se dice que es un dibujo 1:1 o en lenguaje común uno a uno. Esto quiere decir que un centímetro o un milímetro en el dibujo representa el mismo centímetro o milímetro en el objeto. La escala 1:1, se conoce como escala natural, mientras que la escala 1:2 se conoce como escala de reducción.
Estas escalas se utilizan para representar objetos más grandes que queremos reducir. Por el contrario las escalas de ampliación o aumento, se utilizan para representaciones de objetos muy pequeños que queremos ampliar.

Dale una nueva presentación al chaleco del niño con motivos muy country, utilizando la técnica del patchwork, o confecciónale su prenda favorita aplicándole parchecitos de amor.

Materiales

Chaleco de mezclilla (*), o Franela
Retales de tela de algodón en color naranja, verde, estampada y de manta
Hilo para bordar en color negro Tramo de encaje
Aguja de punta mediana Marcador textil negro

Instrucciones

Transfiere los moldes de las zanahorias y de los tallos en las respectivas telas; recorta. Asimismo, recorta pequeños rectángulos para pegarlos encima uno de otro para simular los parches. Cose todas las piezas con puntada de hilván.
Para la cabeza corta un círculo de 5 cm de diámetro al cual le pegarás como orejas un rectángulo (15×4 cm, redondeado de las orillas) plisado por la parte del centro.

Materiales
1 m de manta natural
Retazos de algohodon en los siguientes colores: blanco, verde, rojo y naranja
Hilo para bordar en color negro Hilo de poliéster en color hueso Plumón negro de tinta
permanente, o Pintura textil en color negro Aguja e hilo para coser, o Máquina de coser

Transfiere el molde del mandil a la manta o traza dos rectángulos, uno de 95 x 40 cm para la parte inferior y para la superior, de 28 x 26 cm (del lado de la cintura). Dobladilla todo el rededor (1 cm de costura).
Corta tres tiras, dos de 63 x 6 cm (cintas para sujetar la cintura) y una de 26 x 6 cm (cuello). En la parte inferior dobla a 18 cm para formar la bolsa, cose a los lados, marca tres divisiones para las bolsas. Corta todas las verduras y con alfileres sujétalas.
Cose cada una de las verduras con puntada de hilván (emplea el hilo negro para bordar); retira los alfileres.
Con el marcador o la pintura textil pinta las caritas. Para que los diseños queden bien delineados utiliza la punta de un alfiler para trazar.
Para pintar los ojos, aplica la pintura hasta cubrirlos, no dejes secar.
Ahora, con la punta de un alfiler jala hacia arriba para sacar las pestañas; deja secar.
Con el marcador negro escribe el o los mensajes deseados.

Conejo colgante

Materiales
50 cm de tela mascota de nailon, en amarillo
20 cm de manta natural. Retal de tela mascota (diferentes diseños y/o colores), popelina naranja
Estambre rojo Listón satinado enmcolor verde
Pintura textil en color negro y rojo Bolsa de delcrón Letrero de madera Pincel 10/0 Pinturas acrílicas en color verde, blanco y rosa, o Marcadores de tinta permanente

Instrucciones
1, Transfiere los moldes que aparecen en el pliego central al material correspondiente. Cose por el revés el overol del conejo, antes de voltear introduce por el derecho las manos y las extremidades, incluyendo la cabeza, la cual ya tendrá las orejas (se cosen por el revés, se vol- 1 tea y no van rellenas); voltea y rellena.
2, Con las pinturas textiles decora la cara y la zanahoria (rellena con un poco de delcrón), con puntada de zigzag e hilván cose las aplicaciones. Pega los ojos y decora con moños de estambre.

Cobija rústica para bebé

Materiales
50 cm de manta rústica de tejido cerrado
50 cm de manta rústica de tejido cruzado o a cuadros
1.50 m de manta natural
Listón del No. 00, en color vino
Aguja e hilo al color de la tela, o Máquina de coser Aguja de canevá Delcrón suave, o Pellon

Corta toda la manta rústica en cuadros de 12 x 12 cm y únelos como se aprecia en este paso; los diseños de los cuadros deben estar intercalados.
Si no cuentas con máquina de coser, con aguja e hilo al color de la tela cóselos. Puedes pasar por la cara principal un pequeño hilván para mejorar la puntada.
Para este cobertor se requirieron 5 cuadros de ancho x 9 cuadros de largo. Aparte, corta una tira larga de manta de 18 cm x el largo de la pieza.
Cose a lo largo esta pieza de tal forma que quede como un tubo, plisa. Antes de hilvanarla alrededor cose por el revés un rectángulo de manta del mismo tamaño del cobertor, voltea y rellena con una delgada capa de delcrón; cierra con puntada escondida.
En cada dos cuadros y con aguja de ca nevá cose tramos de listones de 20 crr para formar los moñitos.

Materiales (6 píezas)
1 m de yute (natural o teñida) 50 cm de manta natural
Retales de teíáde algodón
estampado y verde Hilos paráoordar en color
negro y rojo

1-Corta rectángulos de yute y de manta, los primeros de 52 x 32 cm y los segundos de 35 x 20 cm. A los rectángulos de manta dobladíllales 1 cm en todo el rededor.
2-Centra estos rectángulos sobre el yute y cose a mano con puntada de hilván, si así lo deseas puedes emplear tu máquina de coser para hacer alguna puntada en especial.
3-Transfiere los moldes de las manzanas y hojas a las telas de algodón; recorta e hilvana con puntada de hilván u ojal.
4-Corta pequeños rectángulos y cóselos, utilizando las mismas puntadas de las demás aplicaciones.
5- Deshila el rededor del yute para sacar los flequillos del rededor.

Almohadita campirana

Materiales
30 cm de tela mascota de  nailon, en rojo Retal de manta
natural
Retal de popelina amarilla
Retal de algodón americano
Hilos para bordar en color negro Botones
Bolsa de delcrón suave Plumón o marcador de tinta permanente

Instrucciones
1- Corta dos rectángulos de tela mascota de 26 x 33 cm de ancho y uno en manta de 15 x 20 cm.
2- Flores: Corta círculos de 15 cm de diámetro (utiliza los retales), hilvana el rededor y cierra de tal forma que lo hilvanado quede en el centro. Cubre esta unión con los botones.
3- Hojas: Corta círculos de 15 cm de diámetro en tela verde, dobla en 4 y plisa a mano la parte inferior.
4- A uno de los rectángulos de tela mascota cósele el rectángulo de manta (dobladilla 1 cm en todo el rede-
dor); pega las flores e hilvana los tallos con hilo para bordar. Escribe el mensaje deseado.
5- Cose en cada esquina rectángulos de tela amarilla de 7 x 6 cm con hilo negro (emplea la puntada de hilván)
6- Por último, cose los dos rectángulos de tela mascota, deja una abertura para rellenar con el delcrón; con puntada escondida cierra.

Bolsa primaveral

Materiales
1 m de yute amarillo
Retales de algodón (naranja, manta, rayas y frutas)
Pintura textil en color  café y verde
50 cm de listón del No. 3,  en color rojo
6 botones
1.50 m de listón del No. 1, en color naranja. Pistola con silicón

Instrucciones generales
1. Morral: Corta de largo 60 cm a lo ancho del yute y dos cuadros de 22 x 22 cm para la base.
2. Dobladilla a 8 cm y dale una pisada en costura recta a 2 cm de la orilla. Cierra por un lado y une la base.
3. Guíate con las viñetas que aparecen en el pliego central Para armar la pieza.

TARJETA DE FELICITACIÓN
Tarjeta para el día de los enamorados, realizada en papel recelada con pulpa de lino y flores secas.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Pulpa de lino blanco. • Bastidor.
• Flores secas. • Rotuladores.
• Cubeta.
Formamos la hoja de papel con pulpa de lino en color blanco al que añadiremos flores secas. Seguidamente, cortamos la hoja con las medidas adecuadas y, con un rotulador en negro y otro en rojo, escribimos el mensaje.
Además de pulpa de lino, podemos emplear otro tipo de pulpas procedentes de distinta plantas como, por ejemplo, de algodón, de abacá, etc.
Generalmente, este tipo de pulpa se compran en hojas, listas para ponerlas en remojo y machacar.

CANDELABRO

Candelabro modelado con barro acrílicas en tonos pastel y barniz  blanco y decorado con pinturas cristal.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Barro blanco.    • Cinta tape.
• Pinturas acrílicas.    • Pinceles suaves.
• Alambre n912.    • Oro acrílico.
• Punzones de modelar.    • Barniz.
Comenzamos, realizando el soporte de la pieza que estará compues-to por tres alambres del ng12 de unos 20 cm de longitud aproximadamente, dependiendo de la altura que deseemos dar a la pieza. Unimos los tres alambres con cinta tape, dejando la parte de abajo sin unir, para abrirla en tres partes que formarán las patas del candelabro. Seguidamente, con barro blanco, recubrimos todo el conjunto con el grosor deseado. A continuación, modelamos con el barro la parte superior. Para ello, debemos formar una bola de barro y, en la parte central, abrir un hueco donde colocaremos la vela, adornando los contornos con un grabado que realizaremos con el punzón de modelar. Como unión del soporte y la parte superior del candelabro, modelamos un círculo de barro que marcaremos, también, con el punzón. Unimos las distintas partes de la pieza con ayuda de barbotina que hemos obtenido con un poco de barro y agua, y modelamos los adornos que colocaremos en torno al candelabro, primero, realizamos un rulo muy fino que ponemos en torno a la pieza y, sobre éste, vamos colocando flores y hojas que debemos modelar, también, en barro blanco. El proceso de modelado, debe realizarse siempre con el barro húmedo ya que si no, no conseguiríamos unir las distintas piezas y quedarían sueltas.
Dejamos secar el trabajo, a temperatura ambiente, el tiempo que sea necesario, sin acelerar el proceso y decoramos el conjunto con pinturas acrílicas en los colores que más nos gusten. En este caso, hemos coloreado el fondo en blanco, las flores en rosa, malva y amarillo, y las hojas en verde, matizado con blanco. Seca la pintura, aplicamos dos manos de barniz y damos unos retoques con oro acrílico.

JOYERO DE ESTAÑO
Fácil de encontrar en el hogar, es un joyero de diferentes materiales y dimensiones, como este de estaño que decoraremos,convirtiéndolo en un bonito centro de mesa.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Joyero de estaño. • Uva de gato.
• Estereofón. • Briza.
• Tijeras de florista. • Cardo de paja.
• Lejía.
El adorno floral que se ha escogido en función del tono plateado del recipiente, consiste en abundante uva de gato de color cobrizo, combinada con briza que hemos decolorado sumergiéndola, una vez seca, en un cubo o recipiente con lejía, sin rebajar, teniendo cuidado de que la planta no se deshaga, por lo que estaremos pendientes hasta obtener la decoloración deseada después de unas horas. Como último elemento floral, hemos salpicado la composición con algunos cardos de paja en tono beige.
Este centro, adornado con su correspondiente tapa, dará una nota de color y distinción a una mesa de camilla o una mesilla de noche. De cualquier manera, un recipiente de pequeño tamaño siempre encuentra un lugar adecuado.

Antifaz modelado sobre un molde de barro y decorado con anilinas y colorante que matizaremos con oro líquido, dando un toque de fantasía al conjunto.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Molde.    • Oro líquido.
• Piel.    • Pinceles y brocha.
• Esponja.    • • Plastilina.
• Anilinas al alcohol.    • Cutter.
• Colorante.    • Trazador.
• Cola blanca.    • Modelador.
Seleccionamos la piel, en este caso, pertenece a la parte de las patas del animal ya que necesitaremos un trozo no demasiado ancho. Sujetamos la piel al molde que si deseamos modificar, lo haremos ayudándonos de plastilina, una vez fijado la piel al molde con gomas gruesas, con una esponja humedecida en agua, insistimos en las distintas zonas a la vez que vamos estirando la piel, tratando de que tome la forma del molde.
Con el modelador, repujamos las cejas y el contorno de los ojos, zonas que hemos modificado del molde con plastilina. Coloreamos la máscara con distintos colores de anilinas y colorante y, seguidamente, aplicamos al conjunto oro líquido muy rebajado con aguarrás, obteniendo así unos reflejos brillantes muy atractivos sin llegar a tapar del todo los colores dados anteriormente.

Ángel de alabastrina decorado con acuarelas sintéticas en tonos muy suaves y matizados con pátina de betún de judea y cera.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Figura de alabastrina.    • Oro líquido.
• Acuarelas sintéticas.    • Polvos de talco.
• Betún de Judea.    • Pinceles suaves.
• Cera en crema.    • Trapos
Comenzamos, aplicando una mano de acuarela incolora a toda la pieza con la que conseguiremos los tonos pastel y, una vez seca, coloreamos la figura con los distintos colores. Debemos comenzar a aplicar los colores de dentro a fuera ya que este producto es muy líquido y corremos el peligro de que se mezclen unos colores con otros cuando la pintura está todavía húmeda. En el manto y ciertas zonas de las alas, aplicamos oro líquido, dejamos secar la pintura y damos una pátina de betún de Judea mezclado con cera que retiramos inmediatamente con un trapo. Seguidamente, rociamos la figura con polvos de talco que retiramos con un trapo hasta obtener el resultado deseado. Para terminar, pintamos los ojos con óleo y si lo deseamos, barnizamos la pieza para proteger los colores y conseguir un tono más brillante.

Figura oriental

Figura oriental realizada en estaño, cobre y latón, jugando en la composición decorativa con la combinación de calidades y tonos de estos tres metales.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Estaño.    • Esmalte cerámico.
• Cobre.    • Acido para metales.
• Latón.    • Crema limpiametales.
• Papel vegetal y lápiz.    • Silicona.
• Buriles y paleta.    • Pegamento de contacto.
• Vibograbador.    • Tabla de corte.
• Difuminador.    • Cortador de metales.
• Cera y resina.
Comenzamos reportando el diseño elegido, que previamente hemos dibujado en papel vegetal, a los distintos metales, empleando para ello un buril de bola.
En el cobre, realizaremos las partes de mayor profundidad de la figura, latón las partes intermedias y estaño para las zonas más salientes. Así, iremos jugando con los distintos tonos de metal para dar mayor profundidad y relieve al trabajo. Una vez reportado el diseño al metal y comprobando que han quedado todas las líneas perfectamente marcadas, realizaremos ciertos detalles decorativos sobre el cobre y latón en la zona del manto y la túnica de la figura con el vibrograbador que, luego, quedarán realzados con la aplicación de la pátina.
A continuación, empezamos a repujar las partes de la pieza a las que deseamos dar volumen. Comenzamos, repujando el estaño donde realizaremos un repujado con trazos muy suaves, rellenando el hueco relieve con cera y resina, y forrando la parte trasera con una lásmina de estaño que será la que posteriormente se fije al cristal. Seguidamente, repujamos el latón y el cobre, teniendo en cuenta que son metales de mayor dureza y rigidez por lo que nos costará un poco más darlos volumen, sin ser necesario rellenar su hueco relieve con cera y resina.
Una vez repujado el diseño, patinamos el estaño con cerámico negro y, el latón y el cobre con ácido para metales, sacamos brillo con el limpiametales. Y procedemos a cortar las distintas partes de la figura sobre una plancha de corte o, en su defecto, sobre una plancha de cinc o cristal duro, ayudándonos de un cortador especial para metales.
Montamos las distintas piezas que forman la figura y las fijamos con pegamento de contacto, primero, la cabeza y los brazos, seguidamente, la túnica y el manto y, después, los velos. Con las flores, colocaremos primero las partes que van en cobre, después, el latón y, por último, el estaño.
Para terminar, colocamos la figura sobre un cristal y la fijamos a éste con silicona.

Este jarrón, lo decoraremos con un motivo floral que pintaremos nosotros mismos y lo colorearemos en tonos claros con tintes vegetales, resaltando los contornos con cloisonne negro.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Jarrón de bizcocho.    • Cloisonne negro.
• Lija.    • Pinceles suaves.
• Sucus base blanco.    • Barniz.
• Tintes vegetales.
Preparamos la pieza y calcamos el dibujo elegido en el centro del jarrón.
Con los tintes vegetales, coloreamos el dibujo en tonos claros; amarillo, verde y rojo, rebajados con el Sucus blanco. A continuación, pintamos el fondo del jarrón y, cuando la pintura esté seca, perfilamos los contornos del girasol con cloisonne color negro, tratando de realizar una imitación a cuerda seca, técnica que se emplea en la decoración de cerámica.
Por último, barnizamos el fondo del jarrón para darle brillo, dejando el motivo decorativo en mate para conseguir, un bonito contraste brillo-mate.
También, debemos barnizar el interior de la pieza para protegerlo del deterioro.

En este ejercicio de muñequería, confeccionaremos un borrego con una pieza de piel de cordero, de las que se utilizan para forrar prendas, y con fieltros de colores.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Piel de cordero sintética.       • Relleno de fibra.
• Fieltros de colores. • Máquina de coser.
• Aguja e hilo. • Tijeras.
Partimos de los patrones de las diferentes piezas de que formarán el cordero y, los fijamos con unos alfileres sobre el reverso de la piel. Dibujamos con un lápiz el contorno de las piezas y las recortamos con unas tijeras. Recortamos, también, de la piel una tira alargada de unos 2 cm. de grosor que será la cola y dos piezas iguales que serán las orejitas y, en fieltros de diferentes colores, recortamos los ojos, el hocico y las patas.
Cosemos las piezas del cuerpo del cordero y las piezas de piel y fieltro de las orejas, con ayuda de la máquina de coser. A continuación, rellenamos el cuerpo con fibra, llegando con ella q todos los rincones.
En el extremo de las patas, cosemos unas piezas de fieltro negro que simularán las pezuñas.
Cosemos las orejas a ambos lados de la cabeza y fijamos las piezas que componen los ojos: párpados, cejas y pupilas. Cosemos la pieza que simula la boca, que lleva una costura en el centro y para finalizar, colocamos en el cuello una cinta con un cencerro.

Árbol de hortensias

Árbol decorativo compuesto por hortensias, combinando hortensias de color teja y hortensias de color rosa.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Esfera de estereofón. • Musgo.
• Hortensias. • Macetero..
• Rama de pino. • Lazo malva.
Utilizaremos como soporte una bola de estereofón de 15cm. de diámetro donde iremos clavando las hortensias de color teja y rosa, sin dejar ningún hueco entremedias para evitar que se vea el estereofón, muy necesario pero poco estético.
Como base, hemos elegido un macetero plateado de líneas sencillas y elegantes a la altura de la flor que nos ocupa.
Una rama de pino será el tronco de nuestro arreglo floral y, como detalle final, colocaremos en la base un lazo de color malva y una
hortensia.

Palmatoria con motivos florales en la cual, aplicaremos una técnica al agua con tintes vegetales y oro líquido que luego, patinaremos con betún de Judea.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Palmatoria. • Goma laca.
• Sucus base blanco. • Oro líquido.
• Tintes vegetales. • Betún de Judea
Comenzamos, dando dos capas de Sucus base blanco y cuando esté seco, pintamos con los tintes muy rebajados en agua. Las hojas irán en tono verde, matizado con amarillo y marrón. Las frutas, las pintaremos con diferentes colores, todos ellos muy matizados. A continuación, aplicamos oro líquido a la parte superior de la pieza.
Una vez seca la pintura, damos una mano de goma laca al conjunto. Por último, patinamos con betún de Judea que inmediatamente retiramos, consiguiendo el efecto deseado.

CESTA DE FLORES
Cesta decorada con un motivo floral que realizaremos con una sencilla técnica al agua, empleando pinturas acrilicas en tonos azules y rosas.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Recipiente de latón. • Pinturas acrilicas.
• Látex. • Pinceles nº4 y 000.
• Imprimación fosfatante.  • Brocha palatina nº12.
• Activador.
Una vez preparada la pieza con una imprimación fosfatante y protegida la asa con látex, comenzamos a pintar el interior y exterior del recipiente con pinturas acrilicas. En el interior, aplicamos un color de fondo azul y, en el exterior, marfil.
A continuación, cuando la pintura está seca, matizamos el color marfil de la parte exterior con azul que aplicamos con ayuda de una brocha dura, sin cubrir del todo el color del fondo. Dejamos que esta última capa se seque y procedemos a realizar el motivo floral que decorará la parte frontal de la cesta. En primer lugar, calcamos el dibujo elegido sobre la superficie del recipiente y, seguidamente, lo coloreamos en rojo y rosa, perfilando el contorno, con ayuda de un pincel fino, en color rojo.

Casa de cerámica en primera cocción que utilizaremos como un original recipiente para galletas y decoraremos con acrilicos de colores.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Pieza de bizcocho. • Barniz cristal.
• Lija. • Pinceles suaves y brochas.
• Pinturas acrílicas mate.

Lijamos la pieza para dejar la superficie pulida y lista para trabajar. Comenzamos a decorarla con acrílicos mate; la fachada de la casa, la coloreamos en marrón y ocre.
La puerta en marrón, las contraventanas en verde y las hierbas en verde claro, sombreando con amarillo y rojo. Cuando la pintura se seque, matizamos la pieza con un tono marfil que aplicamos a pincel seco por toda la superficie, insistiendo sobre el marrón de la fachada.
Para terminar, barnizamos el interior y exterior de la pieza con barniz cristal.

CORBATA EN TONOS MARRONES
Corbata de seda decorada en tonos tierra y ocres desarrolando la técnica de cristales de sal.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Corbata de seda. • Pincel fino.
• Pinturas para seda. • Sal.
• Guta negra.
El diseño elegido se dibuja con lapicero en la corbata. Sobre las líneas dibujadas, se aplica con un pincel fino la reserva de guta negra. Los colores se comienzan a dar por el extremo de la corbata desordenadamente y poniendo la sal en montoncitos con rapidez, cuidando que no penetre en el dibujo que irá en negro. Una vez pintada y seca toda la parte superior de la corbata, se procede a pintar la inferior de igual forma con cuidado que no traspase los márgenes.
Finalmente, se rellenan los motivos con pintura negra.

Florero abstracto

No todos los floreros tienen que ser “clásicos”: aquí les proponemos una opción muy original. Sólo hace falta poner las manos en la masa… y animarse a crear.

Materiales
#3 k de pasta de piedra blanca.
* Cartón corrugado.
* 2 tableros de 80×60 cm.
* Espátula, cuchillo, manteleta de plástico fino, palo de amasar, pinza.
* Tubo de ensayo.
* Varillas guía de 7 mm de espesor.
* Barniz en aerosol.
* Masilla epoxi.
* Barniz al agua transparente.
* Pitones y alambre para cuadros.
* Opcional florero negro: acrílico negro y pátina a la cera plateada.

Procedimiento
1. Preparar la pasta (según las indicaciones del envase). Amasar bien y apoyar sobre el tablero la manteleta de plástico y sobre ella la pasta, formando una plancha que permita obtener la forma de la plantilla (según patrón). Ir colocando masa de a porciones, aplastando y uniendo bien.
2. Colocar las varillas guía a ambos lados de la plancha y amasar con el palote hasta obtener una lámina pareja.
3. Colocar sobre la plancha la plantilla A y recortar con cuchillo, quitando el excedente. Reservar la lámina.
4. Colocar pasta piedra sobre el cartón -al que ya hay que haberle pasado el barniz en aerosol para impermeabilizarlo- hasta lograr una plancha que permita recortar la plantilla B.
5. Darles forma y grosor definitivo, porque es más difícil estirar sobre el cartón. Colocar las varillas a ambos lados y estirar.

6. Colocar la plantilla B -ver patrón- y recortar la plancha acanalada. Repetir los pasos para realizar la plantilla C.
7. Ayudándose con los plásticos, deslizar las planchas acanaladas a los costados de la plancha A. Quitar el plástico y humedecer las zonas a pegar.
8. Presionar con espátula los bordes para unir las partes.
9. Con el mango del cuchillo trazar una línea en las uniones. lO.Colocar un plástico sobre la pieza, ponerle un tablero y darla vuelta. Trazar líneas en las uniones.
11. Rellenar la zona con pasta blanda.
12. Hacer dos orificios en la parte superior del reverso -sin perforar del todo-.
13. Dar vuelta la pieza nuevamente. Ubicar el tubo de ensayo en el centro de la pieza hundiendo un poco la zona. Dejar secar sin mover, tapada con plástico, durante 48 hs.
14. Lijar las imperfecciones -una vez seca-,
15. Sellar con barniz y dejar secar.
16. Pegar el tubo con cola vinílica.
17. En los agujeros colocar los pitones con masilla epoxi y colocar el alambre para colgar.
Tip: para pintar el florero de negro dar una mano de acrílico negro, dejar secar y luego pasar betún de judea líquido. Dejar secar, pasar pátina plateada para realzar.

Algunas variantes

El trabajo de reestructuración que hemos ofrecido se adapta, en general, a casi todos los tipos de sofás. En el caso de muebles con respaldos y brazos de formas peculiares, como los ¡lustrados en esta página y la siguiente, se precisarán algunas modificaciones. Para los brazos redondeados , por ejemplo, habrá que seguir una técnica ligeramente más difícil. Si sólo se emplean materiales tradicionales, se podrá recurrir a las indicaciones que más adelante proporcionamos; si se utilizan materiales modernos, comenzar siguiendo las instrucciones dadas en anteriores secciones de este volumen y terminar colocando un rollito de gomaespuma alrededor del contorno del brazo, para, de esta manera, abombarlo mejor.

Cortar el calicó para cubrir la base del  asiento. Doblar hacia el revés los bordes y clavar a la base de los travesaños del asiento, tensando bien la tela.

Localizar el orificio para las ruedas, en cada una de las esquinas y dar dos corteemos en forma de cruz en el calicó. Con el mazo de madera fijar las ruedas.

Tirar de la tela del borde anterior hacia la base del travesano anterior del asiento y clavarla ajustando las esquinas mediante pinzas.

Clavar la tela para cubrir el zócalo, empleando la correspondiente tira de refuerzo. Cubrir el travesaño con acolchado sintético y clavar la tela.

Clavar la tela del tapizado del brazo interior al exterior del travesaño inferior del asiento y recortar. Repetir con el cañamazo en los brazos, por fuera.

Rellenar el fondo de la parte exterior de los brazos con acolchado sintético y guata. Tensar b¡en la tela del revestimiento hasta la base del travesaño del asiento y clavar.

Colocar el cañamazo fino para la parte posterior del respaldo. Doblar los bordes de forma que cubran los clavos anteriores y clavarlo.

Clavar el tapizado del respaldo posterior, primero al travesaño superior, luego colocar el acolchado sintético y clavarlo al travesaño posterior del asiento.

Tirar de la tela del borde anterior hacia la base del travesaño anterior del asiento y clavarla ajustando las esquinas mediante pinzas.

Clavar la tela para cubrir el zócalo, empleando la correspondiente tira de refuerzo. Cubrir el travesaño con acolchado sintético y clavar la tela.
Clavar la tela del tapizado del brazo interior al exterior del travesaño inferior del asiento y recortar. Repetir con el cañamazo en los brazos, por fuera.

Rellenar el fondo de la parte exterior de los brazos con acolchado sintético y guata. Tensar b¡en la tela del revestimiento hasta la base del travesaño del asiento y clavar.

Colocar el cañamazo fino para la parte posterior del respaldo. Doblar los bordes de forma que cubran los clavos anteriores y clavarlo.

Clavar el tapizado del respaldo posterior, primero al travesaño superior, luego colocar el acolchado sintético y clavarlo al travesaño posterior del asiento.

Continuar prendiendo como en el paso anterior, pasando por la otra esquina hasta llegar al borde de la tira añadida. Coser todo alrededor a 1,5 cm. del borde exterior.
En ambos lados del revestimiento del asiento doblar a la mitad las cintas y, si fuera necesario, cortar al ras de la costura, hasta la esquina interior.
Colocar bien el revestimiento sobre la parte delantera del asiento. Clavar el margen inferior del asiento y cortarlo.
borde al travesaño del asiento y cortarlo.
Sacar las cintas pasándolas por la ranura bajo los brazos; tensarlas y clavarlas en la parte exterior del travesaño inferior del asiento.
Volver hacia atrás la tela para dejar al descubierto la cinta. Doblarla a lo largo de la línea de jaboncillo. Sujetar con los agujones de tapicero y coser la cinta.
Volver a colocar el relleno y, con las manos, alisar bien el revestimiento sobre la parte posterior del asiento y en correspondencia con los montantes.

Colocar sobre el asiento una cinta 60 cm. más larga que el mismo, de forma que el centro quede a 16 cm. del borde anterior. Marcar el borde interno de la cinta.

Sobre el revés marcar una línea de 19 cm. del borde anterior y doblar. Con los derechos encarados, coser el doblez del centro de la cinta, dejando 30 cm. a cada lado.

Dar en el asiento las puntadas para sujetar el relleno, a los lados de la línea marcada con jaboncillo. Rellenar con la crin, dejando un vacío a lo largo de la línea.

Dar una pasada de puntadas a lo largo del borde anterior: sacar la aguja por detrás del refuerzo metálico, envolver el cordel alrededor de la aguja y tirar.

Introducir el acolchado de guata y el sintético, entre el asiento y el respaldo y a lo largo de los lados. Llegar hasta la marca y luego completar la parte anterior.

Cortar la tela para el borde anterior. O Coser al panel del asiento el remate, luego prender el borde anterior al panel del asiento, con los derechos encarados.

Tirar del cabo de cuerda que se había dejado suelto por detrás y enrollarlo alrededor de un clavo situado en el borde superior del travesano del asiento.

Encima de cada muelle encajar un tampón de guata para impedir que chirríen al rozar contra la tela metálica. Clavar sobre las traversas una capa de gomaespuma.

Cortar un trozo de cañamazo grueso para el asiento y clavarlo provisionalmente en la parte posterior del travesano posterior del asiento y a la base del anterior.
En las esquinas posteriores, doblar hacia arriba el cañamazo y dar un corte hasta el montante. Empujar la tela hacia abajo y clavarla a lo largo del travesano.

Utilizando la aguja de 15 cm. y el cordel, sujetar el cañamazo a lo largo de los muelles, dando puntadas a unos 10-15 cm. de distancia y luego puntadas cortas en el muelle.

Aplicar en los laterales y en la parte posterior de la tela para el asiento, unas tiras de cañamazo de 10 cm. Dejar que la tira de 1,5 cm. sobresalga por el frente.

Las indicaciones correspondientes a la confección de los cojines, para el asiento y para el respaldo, se darán en páginas posteriores.

Colocar los muelles sobre el asiento de forma que queden rectos, luego sujetar las
bandas metálicas al travesano anterior del asiento mediante el martillo y clavos de 2,5 cm.

En la parte posterior, tensar bien las bandas y sujetarlas al travesano posterior del asiento; si fuera necesario, hacer un orificio más en cada banda y utilizar un segundo clavo.

Clavar en el travesano anterior clavitos de 16 mm. En una esquina posterior del sofá, anudar a un muelle un trozo de cuerda, dejando suelto un cabo.
Atar la cuerda al clavo del travesano y sacarla por encima de los muelles, a 16-18 cm. del borde anterior; pasarla por dentro y atarla al clavo contrario y así sucesivamente.

En general la base del asiento de los sofás está construida a base de muelles, recubiertos con un trozo de cañamazo grueso, crin, un relleno de guata de algodón, una capa de relleno sintético y, por último, la tela de tapicería.
Retirar los muelles viejos del sofá y acudir a un tapicero para adquirir otros iguales. De esta forma se adaptarán sin problemas al asiento.
Los muelles de mejor calidad son los pequeños, sujetos entre las barras de acero de la base y el bastidor exterior y protegidos por una tela metálica que los mantiene en su posición.
Al colocar los muelles en el asiento, proteger los bordes laterales y el posterior con tela gruesa o con calicó, para no arriesgarse a estropear la tapicería de los brazos o del respaldo. Antes de empezar, repasar la nomenclatu-
ra de las distintas piezas del sofá, y también es importante consultar todas las indicaciones necesarias para poder tomar las medidas.
Si se emplea un tejido estampado, debemos recordar que el dibujo del asiento tiene que casar con el del respaldo; además, si el tipo de tela lo permite, las tiras para el perfil deberán cortarse al hilo, para después, evitar el tener que efectuar empalmes al bies en telas generalmente gruesas y rígidas. Preparar el número necesario de tiras, calculando 5 em. más para cada empalme (para confeccionar el remate consultar el vol. 3). Aplicar el remate a un borde, manteniéndolo tenso para evitar arrugas y luego unirlo a la otra pieza, con los derechos encarados.
Una vez terminado el revestimiento exterior, la base del asiento se recubrirá por debajo con calicó u otro tipo de tela, que lo protegerá del polvo; además se fijarán las ruedecitas en las esquinas.

El marco redondo
Existen pinzas especiales para bordes curvos, estudiadas para láminas de cristal o de plexiglás, redondas y de cualquier grosor. También pueden sujetar dos placas de cristal, utilizadas para enmarcar documentos de los que pueda verse las dos caras.
Materiales necesarios
Lámina a enmarcar y pinzas Tijeras, cristal, tablex Papel de dos colores, compás Anillas para cuadros, cordón.

1 Elegir el tema más adecuado para enmarcarlo en redondo (en este caso se trata de una tela). Con el compás, trazar a su alrededor un círculo y cortar con tijeras bien afiladas.
2 Cortar un círculo de papel blanco con un diámetro ligeramente superior (1,5 cm.) respecto al del tema a enmarcar y un círculo de papel de color más grande (2,5 cm.).
3 Colocar los dos círculos de papel sobre la base, a la que ya se habrán fijado las anillas; colocar luego la lámina y el cristal. Aplicar cuatro pinzas espaciadas y fijar el cordón.

El marco con cristal

Las láminas rectangulares y los posters se pueden montar sobre papel de color o bien colocarse bajo una lámina de cristal, sujetándolos con pinzas especiales. En las esquinas en ángulo recto, emplear pinzas normales para sujetar el cristal y la base de tablex.
Materiales necesarios
Lámina, regla, lápiz, punzón
Cristal y tablex
Cinta autoadhesiva, pinzas
Dos anillas con tornillos, cordón de nylon.

Marcar el tablex a 10 cm. de cada esquina y en el centro, a unos dos tercios de la altura. Colocar las pinzas en correspondencia de las marcas y marcar el punto a perforar.

Con la ayuda del punzón perforar la base en los puntos marcados. Realizar esta operación protegiendo el plano de trabajo con un cartón o una tabla.
Al manejar el cristal no pasar nunca las manos por los bordes. Se pueden emplear guantes de algodón. También se pueden biselar los bordes repasándolos con una piedra pómez antes de limpiar el cristal.

Dar la vuelta al tablex. Colocar la lámina y apoyar el cristal. Alinear las esquinas con cuidado de no desplazar la lámina. Sujetar el cristal al tablex con cinta adhesiva.

Materiales necesarios

Lámina, aglomerado, estuco
Película transparente autoadhesiva
Color al óleo opaco, fijativo
Brochas de 5 y 10 cm.
Cola, espátula
Papel de lija fino, tampón
Dos anillas de 2 cm. de diámetro con
tornillos
Cordón de nylon, regla de aluminio Cuchilla, punzón Aguarrás, regla, lápiz.

Preparar la base tal como se ha explicado en los pasos 1 a 3 de la sección anterior. Pintar los laterales y las esquinas con el mismo color elegido para el borde. Dejar secar.

Colocar la lámina en un plano sobre el que se pueda cortar (por ejemplo, una lámina de cartón). Con la cuchilla y la regla de aluminio eliminar el borde de la lámina.

Colocar la lámina en el centro del aglomerado. Poner mucho cuidado al medir el borde para que sea idéntico en los cuatro lados; marcar las esquinas con un lápiz blanco.

Encolar la parte posterior de la lámina y aplicarla sobre la base de forma que las esquinas casen con las marcas trazadas. Pasar un paño limpio del centro hacia los lados.

Marcar la posición de las anillas, a una distancia equivalente a los tres cuartos de la altura del cuadro y bien distanciadas. Hacer los orificios con el punzón y atornillar.

Cortar el cordón con una longitud del doble de la distancia entre las anillas, más 10 cm. Pasar por las anillas y anudarlo. En cuadros pesados, poner el cordón doble.

Montaje de una lámina
Para montar una lámina con un borde de color todo alrededor, habrá que decidir ante todo la anchura de dicho borde. Si se desea, se puede también eliminar un borde ya existente y sustituirlo por uno más ancho y de distinto color. Para calcular las dimensiones de la base, medir la lámina y sumar el tamaño del borde, que debe ser igual en los cuatro lados. No olvidemos que este tamaño debe estar proporcionado con el tamaño de la lámina. Láminas grandes, bordes anchos; láminas pequeñas, bordes estrechos. En cuanto al color del borde, elegir uno que dé relieve a la lámina, sin recargarla.

Materiales necesarios

Fotografía, aglomerado
Película transparente autoadhesiva
Color al óleo opaco, fijativo
Brochas de 5 y 10 cm.
Cola, espátula
Papel de lija fino y tampón
Anillas para colgar el cuadro
Cordel de nylon
Cuchilla afilada
Tijeras, destornillador pequeño, punzón Paño seco, aguarrás Estuco, tacos de madera

Con papel de lija fino alisar ambas superficies, los bordes y esquinas del aglomerado. Lijar bien las esquinas para eliminar posibles astillas.

Rellenar los posibles huecos en los bordes con estuco (previamente amasado para ablandarlo) con una espátula plana. Cuando esté seco, lijarlo.

Aplicar a la base el fijativo para madera, extendiendo una capa fija por todas las superficies, incluyendo los bordes. Dejar secar. Limpiar bien la brocha con aguarrás.

Colocar la base sobre tacos de madera para mantenerla levantada sobre el plano de trabajo. Con la brocha pequeña pintar los bordes y luego la superficie. Dejar secar.

Aplicar la cola por la parte posterior de la fotografía, rematando muy bien las esquinas y los bordes. Cuidar de que la cola no manche el derecho.

Apoyar la fotografía con el lado encolado contra la superficie tratada con el fijativo, alineando las esquinas. Pasar un paño sobre la foto, desde el centro hacia los bordes.

Colocar el marco con la cara hacia arriba sobre la hoja de película transparente y cortar todo alrededor dejando 2 cm. de más por cada lado. No arañar la película.

Colocar la película autoadhesiva sobre la parte superior de la foto, eliminando, al principio, sólo dos o tres cm. del papel de protección. Avanzar lentamente hacia abajo.

Con una mano ir separando el papel protector y, con la otra, pasar sobre la película un paño seco, desde el centro hacia los lados, para eliminar posibles bolsas de aire.

Colocar el marco boca abajo sobre una superficie dura sobre la que se pueda cortar sin estropearla y eliminar la película sobrante con la cuchilla.

Atornillar las anillas en la parte posterior del marco, a una distancia del fondo que equivalga a dos tercios de la longitud y espaciadas. Pasar por ellas el cordón y colgar.

Montaje de una fotografía
Escoger la fotografía y adquirir los materiales necesarios. El proveedor cortará la base de aglomerado al tamaño deseado. Si se cree necesario dejar un borde, calcular medidas superiores a las de la fotografía. La cola en spray constituye un buen adhesivo, que se puede utilizar con casi todas las fotografías. También se pueden emplear colas de otro tipo, pero hay que tener cuidado con las que son a base de agua que no podrán usarse, si las fotos han sido retocadas con tinta soluble en agua. Para evitar que las fotografías se decoloren, debemos cubrirlas con una película autoadhesiva.

Guía de materiales
Aglomerado. Tiene una superficie lisa y se vende en distintos grosores. Se encuentra en tiendas de bricolage y carpinterías. Para las monturas sin cristal utilizar grosores entre 12 y 15 mm.: pedir al proveedor que lo corte al tamaño deseado.
Cartón. Los cartones de 3 a 5 mm. de grosor constituyen la base ideal para los montajes con pinzas. Cristal. El cristal de 2 mm. de grosor se encuentra en cristalerías y tiendas de marcos. Puede adquirirse en las dimensiones deseadas y con los bordes ya biselados. Película autoadhesiva. Se vende por metros, transparente u opaca, en tiendas de artículos para bellas artes. Cola para carteles. Es la ideal para encolar el papel al cartón o al aglomerado.
Alambre de latón. Se vende en distintos grosores. El más grueso es para cuadros muy pesados. Cordel de nylon. Es muy resistente a pesar de su ligereza: resulta adecuado para marcos de tamaño pequeño o mediano.
Compás. Se utiliza para trazar los círculos pequeños; para los grandes utilizar algún objeto circular. Cuchilla. En las tiendas de bricolage se encuentran de distintos modelos. Los mejores son los que llevan cuchillas sustituibles.
Destornillador. Sirve para apretar los tornillos de las anillas.
Punzón. Muy práctico para hacer los orificios en el cartón o en el aglomerado.
Lápiz blanco y lápiz normal. El primero es muy útil ya que se elimina fácilmente de las superficies lisas; el segundo es ideal para hacer marcas en papel y tela. Tijeras normales. Para cortar el papel. Tijeras de sastre. Sólo para cortar telas. Brocha de 5 cm. Se emplea para pintar el soporte de un montaje sin cristal.
Martillo ligero. Para fijar los clavos de las anillas en D.
Brocha de 3 cm. Para aplicar el fijativo.
Brocha de 10 cm. Para aplicar la cola para carteles
Regla de plástico. Para tomar medidas.
Regla de metal. Para cortar recto.

Los marcos de este tipo, con o sin cristal, constituyen una solución rápida y relativamente económica para colgar de la pared láminas y fotografías. Naturalmente estos marcos protegen menos que los tradicionales y las imágenes pueden decolorarse con el paso del tiempo; pero se pueden emplear tranquilamente para enmarcar objetos que no tengan un marcado valor. En el montaje sin cristal la fotografía o la lámina se sujetan en tableros de cartón grueso o de aglomerado. El sujeto podrá protegerse con una película transparente autoadhesiva. Los montajes con cristal y pinzas de sujeción son fáciles de realizar: es este caso, la lámina se introduce entre el cristal y el soporte y todo ello se sujeta con unas pinzas especiales.

MONEDERO CON MARIPOSA
Este monedero, lo decoraremos con una original mariposa, realizada con la técnica de trazado y coloreada con anilinas al alcohol en colores muy vivos.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Papel y lápiz.    • Esponja.
• Papel vegetal.    • Cola.
• Piel.    • Tridende.
• Cierre a presión.    • Punzón.
• Trazador.    • Martillo.
• Anilinas al alcohol.    • Hilo de cuero.
• Estilográfica de tinta china.    • Regla.
• Pinceles.    • Cuchilla.

Recortamos las distintas piezas del monedero y colocamos el dibujo, que hemos realizado en papel vegetal, en la parte superior, previamente humedecida la piel con una esponja, para marcar el motivo con el trazador. Una vez seco el cuero, lo coloreamos con anilinas al alcohol, perfilando los contornos con la estilográfica de tinta china (rotring). A continuación, colocamos el cierre a presión en el bolsillo y, con ayuda de la cola plástica, montamos las distintas piezas del monedero, como vemos en el dibujo: los tramos rayados nos señalan el derecho de la piel, los tramos cuadriculados el reverso y los segmentos nos dan las distintas medidas de las piezas. Cosemos los laterales, marcando, primero, por donde va el hilo y seguidamente, taladramos, golpeando con un martillo el tridente. Cosemos con hilo de cuero, rematando los vértices con cola. Por último, aplicamos cera sólida sobre toda la superficie de cuero.

PORTAFOTOS
Portafotos ovalado de madera, en el que realizaremos una técnica al agua con acrílicos, decorándolo con dos sencillos motivos vegetales.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Portafotos de madera.    • Tapaporos.
• Papel vegetal.    • Cera.
• Papel calco.    • Goma laca.
• Lija.    • Acrílicos.
• Pinceles.    • Barniz.
Procedemos a lijar la madera, aplicamos un tapaporos y volvemos a lijar.
Preparada la madera, aplicamos una mano de pintura acrílica color verde con una brocha suave, una vez seca, lijamos todo con agua jabonosa y damos otra capa de pintura. Seca la pintura, calcamos los dibujos elegidos en papel vegetal o seda, pasándolo con papel de calco al fondo y, a continuación, pintamos los motivos con diferentes colores de acrílicos, utilizando un pincel fino. Los dejamos secar y los fijamos con goma laca. Si queremos dar un aspecto envejecido al marco, aplicamos barniz coloreado y, de esta forma, protegeremos eficazmente la madera, si por el contrario queremos dejarlo tal cual, daremos un barniz mate. Seco el barniz, aplicamos cera incolora que nutre el mueble y le da un aspecto satinado.

MACETERO DE MIMBRE
En un recipiente grande de mimbre, hemos creado un arreglo floral que quizá sea ese adorno original y vistoso que os faltaba en vuestra cocina.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Macetero de mimbre.    • Uña de gato.
• Tomillo.    • Setas de castaño.
• cáñamo.    • Utensilios de madera.
• Espigas.    • Frutos de amapola.
• Inflorescencia de cebollino. • Calabaza de peregrino.
• Avena.    • Tijeras de florista.
El recipiente debe de ser de gran tamaño, primeramente por la gran cantidad de elementos florales que contiene y, en segundo lugar, para dar mayor vistosidad al conjunto.
El elemento base, lo constituye el tomillo y el cáñamo machacado, entre los dos forman una compleja trama que sujetará perfectamente todos los demás elementos.
Iremos colocando las espigas, las inflorescencias de cebollinos teñidas en color naranja y la avena en color blanco, finalizando con algunos toques de uña de gato en tono anaranjado en consonancia con la inflorescencia de cebollino.
El toque original se encuentra en el borde del macetero y está formado por varios elementos alambrados al cesto y entre sí: primeramente, colocamos las setas de castaño en diferentes posiciones, a continuación una cuchara y un tenedor de madera colocados arbitrariamente, ultimaremos el conjunto, alambrando frutos de amapola y una pequeña calabaza de peregrino.
La inflorescencia de cebollino es una planta herbácea y perenne, se diferencia de sus parientes la cebolla y la cebolleta por unas hojas cilindricas que rodean a un tallo erecto. Sus flores son bellas umbelas de flor rosáceas o púrpuras. Crece en huerta con terreno húmedo recolectándose en primavera y verano.
Muy usado en medicina por sus múltiples propiedades y, en la cocina, donde se emplea para aromatizar diferentes guisos. Planta óptima para teñir en cualquier color, no necesita decoloración.

Afilador

Figura costumbrista, que representa el viejo oficio de afilador, en la que tendremos la oportunidad de recrearnos en todo tipo de detalle. Para su decoración, hemos utilizado tintes al agua en casi la totalidad de la figura, excepto en la cara y el pelo donde utilizaremos óleo.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Figura de alabastrina. • Oro líquido.
• Tintes al agua.
• Tapaporos.
• Disolvente.
• Óleos.
• Pinceles suaves
Empezaremos, pintando la figura con los tintes al agua, para evitar que se emborronen los colores, ya que es un material muy líquido, aplicaremos los colores de dentro a fuera. Los tonos en color madera, los conseguiremos mezclando el marrón y el ocre que rebajaremos con agua por ser colores muy concentrados. Una vez pintada la totalidad de la figura, excepto la cara, daremos una o dos manos de tapaporos que previamente hemos rebajado con un pincel suave, teniendo cuidado de no arrastrar los colores. Pasaremos, ahora, a pintar la cara y el pelo donde utilizaremos óleo. En la cara, mezclamos blanco plata con un poco de óxido rojizo y un poco de rosa mader, y en el pelo un tono tierra sombra tostado. Como último paso, pintamos los ojos y damos unos toques de oro y plata.

CINTURÓN CON MOTIVOS VEGETALES
Con un sencillo motivo vegetal, adornaremos este cinturón de cuero, aplicando la técnica de gofrado y trazado.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Piel de vaca.    • Remaches.
• Cortacorreas.    • Hebilla.
• Papel vegetal y lápiz.    • Cera.
• Sacabocados.    • Trapo.
• Martillo.
Dibujamos el motivo decorativo en papel vegetal y lo reportamos al cuero húmedo marcando los contornos con el trazador e insistiendo en ambas direcciones.
A continuación, realizamos círculos grandes sobre la piel húmedo con el repujador de bola y, con el mateador, realizamos círculos pequeños.
Finalizamos, colocando la hebilla y haciendo con el sacabocados los agujeros para abrocharlo.

PAJARITA VERDE
Pajarita de seda, decorada en tonos verdes con la aplicación de guta en color negro.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Pajarita de seda. • Plancha.
• Pinturas para seda. • Hilo y aguja.
• Guta negra.
La pajarita de seda, la podemos adquirir en tiendas de manualidades ya confeccionadas.
En su decoración, tendremos que descoserla para poder pintarla más cómodamente.
Aplicamos guta negra dibujando distintos rectángulos irregulares y, seca la guta, pintamos los rectángulos con distintos tonos de verde salteados.
Una vez seca y fijada la pintura con una plancha, cosemos de nuevo la pajarita.

Bandeja de frutas

Para la decoración de esta bandeja de madera, hemos escogido un motivo frutal que pintaremos con acrílicos en tonalidades muy alegres.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Bandeja de madera.    • Brochas.
• Papel vegetal y calco. • Pinturas acrílicas.
• Lijas.  • Barniz.
• Tapaporos.
Comenzamos lijando la madera, aplicamos tapaporos y volvemos a lijar.
Pintamos con acrílico amarillo el fondo de la bandeja y, con verde, el borde, lijamos y volvemos a pintar, para que la superficie que bien lisa. Una vez seca esta segunda capa de pintura, reportamos el dibujo de las frutas, con ayuda de papel calco, sobre el fondo amarillo y con un pincel fino vamos coloreando las distintas piezas, matizándolas y jugando con las distintas tonalidades. Seca la pintura, barnizamos el conjunto para proteger y fijar los colores.

Este relieve representa el misterio de la Natividad. En su decoración, aplicaremos sobre una base de Sucus blanco una técnica mixta con acuarelas que, luego, patinaremos con betún de judea y cera.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Nacimiento.    • Cera en crema.
• Sucus base blanco.    • Pinceles suaves.
• Acuarelas sintéticas.    • Brocha dura.
• Goma laca.  • Trapos.
• Betún de Judea.
Comenzamos, dando dos manos de sucus blanco a toda la pieza. Una vez que el sucus está seco, pintamos la pieza con las acuarelas en los distintos colores. Teniendo en cuenta que la base de Sucus absorbe el color, podemos aplicar los colores en estado puro. Cuando la acuarela está seca, damos dos manos de goma laca. A continuación, patinamos la pieza con betún de judea y cera que, luego, retiramos suavemente con un trapo, dando por acabado el trabajo.

Llavero

Decoraremos este llavero con una flor que realizaremos con madera de sicomoro y madera verde, colocándolo sobre un fondo de madera negra.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Base de metal.    • Pegamento.
• Madera verde y negra.    • Papel celo.
• Sicómoro.    • Lijas y estropajo.
• Contrachapado.    • Tapaporos.
• Segueta.    • Barniz.
• Infiernillo.

Comenzamos reportando el dibujo a las distintas madera, la ñor en sicómoro y las hojas en madera verde.
Segueteamos las diferentes piezas y las tostamos con el infiernillo para sombrearlas. Seguidamente, unimos las piezas con papel celo para formar la flor .
Una vez sujeto el dibujo con el papel, lo trasladamos sobre la madera negra de fondo y perforamos con la segueta el contorno del dibujo, para así colocar la flor con ayuda del celo. Quitamos el celo de la parte posterior y pegamos la marquetería sobre un contrachapado muy fino, a continuación, lijamos y aplicamos tapaporos varias veces hasta que veamos que la madera está totalmente pulida.
Barnizamos y, cuando el barniz esté seco, recortamos la marquetería según el tamaño de nuestro llavero de metal y lo sujetamos a este con pegamento.

Cojín cuadrado
Confeccionaremos un cojín de tela, buscando un diseño acorde con la habitación donde lo queramos colocar.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Tela estampada. • Máquina de coser.
• Cremallera. • Cordón.
• Aguja. • Cuatro borlas
• Hilo.
Comenzamos, cortando dos cuadrados de tela estampada un poco más grandes del tamaño que queramos sea nuestro cojín. A continuación, colocamos la cremallera en uno de los laterales. ¡Cosemos el cojín por el revés, le damos la vuelta y metemos el relleno por la abertura de la cremallera.
Si queremos adornarlo, cosemos un cordón a juego con la tela alrededor del cojín con unas pequeñas puntadas y unas borlas en las esquinas.

GALERÍA
Hemos decorado esta galería con motivos y colores semejantes a los del cabecero de cama, decorado en páginas anteriores, dado que tiene una forma similar.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Galería de madera.    • Tapaporos.
• Tinte al alcohol.    • Disolvente.
• Plantilla.    • Pinceles y brochas.
• Pinturas acrílicas.    • Barniz.
• Lija.
Comenzamos, aplicando el tinte al alcohol verde celadón con una brocha de pelo suave de manera uniforme por toda la superficie, tratando de obtener un mismo tono en toda la pieza por lo que no debemos insistir en unas zonas más que en otras. El tinte, lo damos directamente sobre la madera virgen sin ningún tipo de preparación, para que penetre sin dificultad en el poro y, una vez seco, lijamos la madera y la protegemos con tapaporos, rebajado al 50% con disolvente.
Seco el tapaporos, medimos la galería y hacemos una plantilla de la mitad del dibujo elegido ya que es simétrico y, después de pintar un lado, la invertimos y ajustamos simétricamente en el otro.
El stencil, lo pintamos con pinturas acrílicas en colores verde, rojo inglés, amarillo y blanco que aplicamos sobre la madera a pincel
seco
Finalizamos el trabajo, protegiendo el conjunto con barniz.

BEBE
Muñeco con cabeza y manos de porcelana y cuerpo de trapo, el molde de la cabeza es un modelo de 1987 llamado ” Serenity” con ojos cerrados.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Moldes de escayola.
• Pasta de porcelana.
• Horno cerámico.
• Lijas y cutter.
• Pigmentos colorantes.
• Grasas.
• Pinceles y brochas.
• Difuminador.
• Cuerpo de trapo.
• Fibra sintética.
• Telas.
• Hilo y aguja.
• Máquina de coser.
Comenzamos, rellenando el molde de escayola de la cabeza y las manos con pasta de porcelana, uniendo ambas partes de los moldes con gomas y, vaciamos la porcelana dejando que escurra bien. Retiramos las gomas y obtenemos la pieza para someterla a una cocción de 826BC, durante 4 ó 6 horas aproximadamente. Sacamos las piezas del horno cuando estén frías y las lijamos con una lija suave, eliminando las impurezas. Realizamos una segunda cocción a 1.264ºC.. durante 10 horas más o menos, para convertir las piezas en porcelana.
Frías las piezas, las sacamos del horno y comenzamos a decorarlas con grasas y pigmentos. Mezclamos las grasas con los pigmentos con ayuda de una espátula sobre una loseta de cerámica, para obtener los tonos deseados y pintamos con colorete, las mejillas, barbilla, cejas y parte superior de los ojos, para ello, debemos dar una base de grasa muy extendida que nos de un brillo satinado y uniforme, sobre el cual aplicamos el color con una brocha de pelo muy fino. Realizamos una cocción y pintamos los labios en un tono rosa anaranjado, retirando un poco de pintura con un trapo suave en la parte más saliente del labio.
Cocemos de nuevo la pieza y pintamos las manos, aplicando colorete e insistiendo en la zona de los nudillos, también, pintamos las uñas con el mismo color que el labio pero con un tono más claro. Realizamos la última cocción y, colocamos las pestañas, fijándolas con pegamento trasparente.

E1 cuerpo del bebé, está compuesto de cinco piezas de trapo, rellenas de fibra sintética que formarán los brazos, piernas y cuerpo del muñeco.
Para su montaje, debemos colocar primero las manos en los brazos, poniendo una cartulina que tape los huecos de las manos para que el relleno no se vacíe. Cosemos las mangas, pasando un hilo alrede-dor de la manga y lo apretamos bien, ajusfándolo a la mano y pegando el nudo de remate con pegamento. A continuación, rellenamos el cuerpo y repetimos la misma operación en torno al cuello del bebé.
El muñeco, lo vestiremos con un faldón de gasa en tono beige. Para su realización, necesitaremos piel de ángel, gasa, tira bordada en diferentes tamaños, cinta de raso estrecha y ancha, automáticos tras-parentes y botones de perla.
En la parte delantera del faldón, realizaremos unas lorzitas y el escote irá rematado con tira bordada fruncida y bies de piel de ángel. Las mangas se fruncirán levemente en la copa y, en el puño, colocaremos a máquina una goma, dejando un pequeño volante. La falda lleva un falso delantal confeccionado a base de entredós y tiras bordadas mezcladas entre sí y rematado con una cinta de raso, formando un lazo a cada lado. En el bajo, se realizarán también unas lorzitas a máquina y, entre medias, colocaremos tira de entredós y tira bordad ancha. Todo el faldón va forrado con tela de piel de ángel excepto las mangas que dejaremos trasparentes y, como último detalle, adornaremos los hombros con unos lazos de zapatero con caídas.
El gorro, a juego con el faldón, también se confeccionará con gasa, lleva unas filas de lorzas y una tira de entredós, y se anuda con una cinta de raso al cuello del muñeco.

Estuche con pavo real

En el estuche aparece un pavo real realizado con la técnica de trazado que colorearemos con tintas chinas, superponiendo diversos colores
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Badana.    • Tridente.
• Trazador.    • Martillo.
• Tintas chinas.    • Botador.
• Rotring.    • Hilo de cuero.
• Cremallera.    • laca zapón.
• Hilo grueso y aguja.    • Cera.
Tomamos las medidas del estuche en función de la cremallera, dejando un margen por ambos lados. Elegimos el dibujo y lo calcamos en papel vegetal para trasferirlo al cuero con el trazador.
A continuación, coloreamos el dibujo con las tintas chinas en distintos colores, perfilamos los contornos con la estilográfica de tinta china y lo protegemos con laca zapón.
La cremallera, primero, la pegamos con cola y, luego, la cosemos con hilo grueso según muestra la fotografía. Seguidamente, encolamos los bordes del estuche y trazamos una línea por donde va el cosido. Golpeamos con un martillo el tridente y el punzón para las esquinas, formando los ojales por donde irá el hilo de cuero. Una vez cosido, se remata el hilo con un poco de cola y se da cera con un trapo poroso.

GUIRNALDA PARA DINTEL
Conseguiremos una nota de buen gusto y originalidad poniendo esta guirnalda sobre el dintel de cualquier puerta de nuestra casa.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Hortensias.    • Cardos yesqueros.
• Lavando.    • Musgo.
• Milenrama.    • Alambrera.
• Inmortales.    • Tijeras de florista.
• Cardos de paja.
Comenzamos, confeccionando la base de la guirnalda con musgo natural cubierto de alambrera, según las medidas del dintel de la puerta donde queramos colocarla.
En esta ocasión, colocaremos las flores transversalmente, partiendo del centro de la base y, hacia la izquierda y la derecha, vamos colocando las distintas flores que forman el conjunto (no es necesario que sea exactamente simétrica, pero si, que guarde unas discretas proporciones).
Hortensia verde y lavando formarán parte de la composición. La primera ocupará el centro de la guirnalda y, a ambos lados, colocaremos ramos de lavando alternada con milenrama, inmortales granates y cardos de paja.
Como último elemento floral, dispondremos cardos yesqueros de un encendido color morado, muy aptos para flores secas y además de larga duración por su extrema dureza.
Los cardos yesqueros se encuentran en abundancia en terrenos arcillosos y yesíferos, de donde procede su nombre. A pesar de su superficie espinosa y fuerte, es apto para teñir en cualquier color, decolorándolo antes.

TARJETA DE CUMPLEAÑOS
De esta manera tan original, podemos confeccionar las invitaciones de cumpleaños para los más pequeños.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Papel de celulosa blanco.    • Prensa.
• Batidora.    • Rafia.
• Recipientes.    • Lanas de colores.
• Bastidor de madera.    • Recortables infantiles.
Reciclamos el papel de celulosa en blanco al que añadiremos rafia, lanas de colores y unos recortables infantiles que aporten color y movimiento a nuestra composición , una vez formada la hoja de papel reciclado, la cortamos con las medidas deseadas y con un rotulador de un color que combine bien con el resto del trabajo, escribimos el mensaje que creamos oportuno para nuestra invitación y damos por terminado el trabajo.

PASTORA
Mediante el modelado de planchas de barro, realizaremos esta pastora que decoraremos con pintura grasa
M ateríales y herramientas
• Arcilla. • Rodillo.
• Palillos de modelar. • Esmalte opaco brillóte.
• Cutter. • Pinceles.
• Óxidos colorantes.
Comenzamos, confeccionando el patrón de cuerpo y lo cortamos sobre la plancha de arcilla. Levantamos la plancha en vertical y la enrrollamos uniendo los bordes con barbotina. Los hombros y el cuello, los formamos uniendo las partes superiores, el cuello debe quedar hueco, por lo que introducimos un objeto de forma cilindrica. La cabeza es una esfera de barro, la cual hemos vaciado previamente, y en la que abrimos un agujero para introducir el cuello, uniendo ambos elementos con un macarrón de arcilla fino. A continuación, confeccionamos la falda y la pegamos a la altura de la cintura, cerrándola por detrás con barbotina. En el borde de los brazos y cuello, unimos unos pequeños macarrones simulando los bordes de la blusa. A continuación, formamos el pelo con una mus-guera y confeccionamos la pañoleta. Para finalizar el modelado, construimos unas amplias mangas huecas que terminan en manos y las colocamos en su lugar correspondiente, abrazando al conejo que hemos realizado a partir de dos esferas huecas. Quedando la figura lista para su primera cocción a 950KI.
Realizada la primera cocción, bañamos la figura en esmalte opaco brillante y, una vez seco, realizamos la segunda cocción también a 950PC.
Sobre el esmalte cocido, comenzamos la fase de coloración a la grasa y realizamos la última cocción a 750qC.

MARCO MATEADO
Para la realización de este marco utilizaremos tres técnicas diferentes el repujado, el mateado y, por último, el engastado de pequeñas piedras de colores.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Lámina de estaño.
• Marco de madera.
• Resina.
• Cera.
• Algodón limpiametales.
• Pátina.
• Difuminos.
• Cinceles.
• Pegamento.
• Martillo.
• Tijeras.
• Gamuza.
• Piedras de color.
En primer lugar, pasamos el diseño del papel a la lámina de estaño con un lápiz.
Colocamos el marco de madera encima del la lámina y marcamos los contornos de la parte exterior y del óvalo central. A continuación, comenzamos la tarea de repujado colocando una gamuza bajo el estaño, con un difumino, repasamos por la parte posterior del metal nuestro diseño. Seguidamente, damos la vuelta a la lámina y, con un punzón, volvemos a marcar los contornos del motivo. De nuevo, damos la vuelta al estaño y efectuamos con el difumino la misma operación realizada anteriormente. Seguidamente, por el anverso de la lámina, delimitamos bien los relieves con el difumino y con el punzón, perfilamos los límites del repujado.
Por el reverso y, con un abolillador, marcamos el punto donde fijaremos la piedra de color, damos la vuelta a la lámina y, con el perfilador, marcamos bien los perfiles en este punto. Con unas tijeras pequeñas, cortamos un poco el estaño en esta zona donde fijaremos la piedra, retocamos por la parte posterior del metal en este punto y damos un poco de pegamento.

A continuación, aplicamos una mezcla de cera y resina, que hemos calentado previamente, por todas las zonas repujadas y esperamos a que se solidifique.
Damos la vuelta a la lámina y alojamos en el punto exacto la piedra de color, ajusfando el metal con un buril de punta fina. Tras el proceso de repujado y la unión del estaño al marco, procedemos a realizar el mateado, para ello, utilizaremos el mateador con el grabado que más nos guste y, golpeando con un martillo sobre él, iremos cubriendo las zonas que no hemos repujado. Con un poco de pátina para metales y un trozo de algodón, proporcionamos al estaño una capa de tono envejecido. Y por último, con un trozo de algodón especial para metales frotamos sobre la pátina aplicada hasta conseguir el brillo que deseamos.

AGENDA
Combinando un papel reciclado de celulosa teñido en color malva con otro de lino azul, decoraremos esta agenda.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Agenda.    • Papel de lino.
• Batidora.    • Tintes químicos.
• Recipientes.    • Cola blanca.
• Bastidor de madera.    • Flores secas.
• Papel de celulosa.    • Barniz.
Comenzamos, fabricando los dos papeles que necesitamos para forrar la agenda. El primero se hará a partir de papel de lino al que añadiremos, en su pulpa, antes de formar la hoja, tinte químico de color azul, con este papel forraremos los cantos de la agenda con ayuda de cola blanca.
El segundo papel, con el que forraremos el resto de la agenda, se formará a partir de papel de celulosa teñido en color malva, salpicado con papel de celulosa blanco y flores secas. Una vez forrada la agenda, aplicamos una mano de barniz para proteger y dar más consistencia al papel.

CAJA DE MÚSICA
Caja de música de estilo infantil donde realizaremos una técnica mixta con tintes vegetales en tonos pastel y una pátina a la esencia rojiza, cuidando la armonía cromática en cada detalle.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Caja de música. • Pátina a la esencia rojiza.
• Lija. • Barniz.
• Sucus base blanco. • Pinceles suaves.
• Tintes vegetales. • Trapo.
Preparamos la pieza, lijando la superficie para eliminar impurezas y damos una base de Sucus blanco.
Cuando la base está seca, comenzamos a colorear con los tintes vegetales en una gama de colores pastel; el caballo en malva, el payaso en azul, ¡a muñeca en rosa, el tambor en salmón, las cuerdas en rojo y los adornos en oro. Así, vamos decorando todos los elementos de nuestra pieza con los colores elegidos. Secos los tintes vegetales, patinamos la parte del tambor en un tono rojizo y, en la parte superior, aplicamos una mano de barniz.

BROCHES

Con plastilina al horno de colores, podemos modelar infinidad de detalles y elementos decorativos de forma fácil y rápida.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Plastilina para horno. • Horno.
• Pegamento. • Barniz.
• Imperdible. • Brocha.
• Puzones de modelar
Con la plastilina de color azul, realizamos una bolita para formar la cabeza y otra más alargada para el cuerpo, las alas las formamos con una lágrima de color azul y otra más pequeña de color blanco que colocamos sobre la anterior. Unimos las distintas piezas que forman el cuerpo y modelamos el pico que estará formado por un triángulo amarillo, al igual que las patas, y los ojos se formarán con dos círculos pequeños en negro y blanco.
Colocamos la pieza sobre papel de aluminio y realizamos la cocción de nuestra figura en un horno casero que deberá alcanzar los I30K. de temperatura, durante 20 ó 30 minutos.
Una vez que la pieza esté fría, la sacamos del horno y la colocamos un imperdible en la parte trasera, que fijaremos con pegamento de contacto.
Por último, barnizamos la pieza con un barniz especial para esta pasta.

VENTANA DE MADERA

Una pared blanca sería el fondo ideal para esta original jardinera que hemos decorado con un sencillo arreglo floral que quedará realzado al lado de un material tan noble como es la madera.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Ventana de madera. • Cardos de paja.
• Espigas de trigo. • Musgo.
• Espigas de alpiste de caña.
La composición floral la forman espigas de trigo teñidas en azul brillante, colocadas a lo largo del hueco de la jardinera, sobre una base de musgo natural, procurando colocarlas con una cierta orientación para que la composición tenga más movimiento. Salpicaremos, después, en un encendido contraste, espigas de alpiste de caña en tono granate quedando así, un conjunto lleno de colorido.
En consonancia con estos dos elementos, unos cardos de paja darán al conjunto una nota tenue y brillante.
La ubicación de este arreglo la dejaremos, como siempre, a vuestro criterio, pero creemos que el lugar ideal es la cocina o una habitación infantil, aunque en cualquier lugar donde se disponga lucirá.

NACIMIENTO HEBREO

En está ocasión, decoraremos un nacimiento de escayola con tintes especiales para madera en verde, terracota, azul, rojo y negro, envejeciendo el resultado final con una pátina de betún de Judea y cera.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Figuras de escayola.    • Trapos.
• Lijas y perfiladores.    • Tintes para madera.
• Pinceles suaves.    • Tapaporos.
• Brochas.    • Betún de Judea.

Comenzamos, preparando las piezas para su decoración, lijando y retocando ciertos detalles con un perfilador de punta curva, hasta obtener una superficie lisa y sin impurezas. A continuación, comenzamos a colorear las figuras con tintes al agua, tintes que penetran muy bien en la escayola y que se pueden mezclar unos con otros para obtener así una qama cromática más amplia.
La figura de San José, se pintará con el manto en terracota y unas rayas en verde, la toca en azul, la túnica en ocre y la cara y las manos en color carne, mezclando ocre y rojo. La peana sobre la que está situado, la pintamos en tono verde, amarillo, terracota y negro, aplicando los colores desordenadamente, superponiendo unos con otros para obtener un efecto ¡aspeado.
Cuando la pintura está seca, damos dos manos de tapaporos que nos protegerá y realzará los colores
Dejamos secar la pieza y aplicamos una pátina de betún de Judea con una brocha de pelo suave, inmediatamente después, retiramos suavemente con un trapo el exceso de pátina. Esta operación, debemos realizarla rápidamente ya que la pátina de betún de Judea se seca en pocos segundos, si llegase a secarse antes de ser retirada, podemos volver a impregnar el pincel con betún de Judea y aplicarlo nuevamente, para así, reblandecer la capa anterior y poder retirarla con facilidad.
Decoraremos de está forma todas las figuras que componen el nacimiento, tratando de seleccionar tonos que combinen unos con otros para que el conjunto quede con una cierta armonía y equilibrio cromático.

PLATO CON LORO
Plato de madera decorado con un motivo tropical en diferentes colores y remarcado con unas hojas que realzan el motivo central.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Plato de madera. • Tapaporos.
• Pinceles. • Goma laca.
• Pinturas acrilicas. • Lijas.
• Papel calco.

Comenzamos, preparando la madera para su decoración, la lijamos, aplicando tapaporos y volvemos a lijar hasta que la madera presente una superficie suave y lisa.
Después de la preparación, pasamos el dibujo del loro y de las hojas que lo enmarcan con calco sobre la madera y lo pintamos con los acrílicos en tonos fuertes, rojo, verde, amarillo, azul y marrón. Las hojas, las pintamos en color verde, matizándolas con amarillo y marcando sus nervios con blanco.
Secos los acrílicos, los fijamos con una mano de goma laca.

MALETÍN
Este maletín, lo hemos decorado con un dibujo lineal, realizado con la técnica de repujado y coloreado con tintas chinas en distintos colores

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Maletín de madera. • Laca zapan.
• Badana. • Piel de cerdo.
• Trazador y modelador. • Pegamento de contacto.
• Plancha de plastilina. • Herrajes.
• Cola. • Cera.
• Algodón. • Pinceles.
• Tintas chinas y rotring. • Tijeras y cutter.

Comenzamos, haciendo el dibujo en relación a las proporciones superiores del maletín y lo reproducimos en papel vegetal. A continuación, desmontamos el maletín para tomar las medidas, incluyendo los cantos y laterales, y recortamos la pieza de cuero con las dimensiones adecuadas.
Humedecemos la pieza de cuero con una esponja y colocamos el papel vegetal para pasar el dibujo con el trazador. Luego, ponemos la pieza de cuero sobre la plancha de plastilina y comenzamos a repujar con el modelador, haciendo primero los volúmenes externos y, luego, los internos.
Dejamos secar el cuero sobre la plastilina y lo damos la vuelta para rellenar de cola blanca plástica el hueco relieve. Una vez seco, colocamos algodón sobre la cola plástica hasta que quede al mismo nivel que la superficie del fondo del dibujo.
Con cuidado, pegamos el cuero a la tapa del maletín. Se recortan las esquinas y se encolan los laterales, presionando con un trapo para evitar que se formen burbujas de aire.
Coloreamos el dibujo con tintas chinas y, con el rotring, marcamos las líneas internas del dibujo. Por último, lo fijamos con laca zapón. El asa del maletín va forrada y, para ello, hemos rebajado con la chifla la dermis de la piel en las uniones y, posteriormente, la pegamos con cola de contacto.
Por último, montamos los herrajes y enceramos la parte externa del maletín, es decir, la badana.

DELANTAL BLANCO

Delantal confecionado en tela blanco con apliques de tela estampada y bies de algodón.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
• Tela estampada y blanca.     • Hilo y aguja.
• Bies de algodón. • Máquina de coser.
• Cinta de algodón.
Cortamos el delantal y el bolsillo que, en este caso, está formado por uno de los motivos de la tela estampada, una sandia. Cosemos el bolsillo al delantal, mediante un pespunte a máquina, y otros adornos, elegidos de la tela estampada, que colocamos con un festón a máquina, recortando lo sobrante.
A continuación, ponemos la cinta de bies alrededor y cortamos unas tiras para los laterales y la parte superior.

EN VEZ DE PINTAR, SELLAR
Quizá los más chiquitos prefieran usar un método aún más sencillo. Bueno, aquí está.
Se prepara el patrón en sentido inverso al anterior; es decir, sobre un cartón firme se dibuja el motivo y se recorta todo el contorno. El pollito sale entero, de}ando la abertura con su forma. Luego se recortan las piezas de los ojos, de la cola y las alas y se las deja aparte hasta que sea el momento de utilizarlas. Se prepara un sello formando una pequeña muñeca” con un corcho envuelto en un trapito de algodón limpio y doble. No se olvide de atarlo porque si no se desarma.
Se vierte la pintura en la plaqueta y se humedece con ella el tapón. Después se apoya la plantilla en el punto indicado y con el sello (tapón) se cubre toda la abertura, apretando bien el cartón, para que no se corra la pintura. La tela se prepara, como en el ejemplo anterior, sobre papel.
Se deja secar bien y luego se dibujan las piezas sueltas sobre la pintura y con un pincelito se les da el color elegido. Cuando se trabaja con un solo color y los detalles queden en el color de la tela, las piezas respectivas se fijan con alfileres. ¿Cómo? Clavándolas en los puntos que marca el dibujo. Luego, manteniendo firme el cartón calado, se comienza a sellar. Se deja secar muy bien antes de mover la figura. Los pinceles se limpian con el producto disolvente.

Telas de algodón, arpilleras, linos y un reducido conjunto de elementos, que los chicos están habituados a utilizar en sus horas de pintura y “collage”, es cuanto se necesita para realizar en la escuela estos bonitos individuales que alegrarán la mesa del hogar.

CREANDO CON EL PINCEL
Se empieza calcando, sobre cartulina gruesa y firme, el dibujo del pollito. Al recortar la zona de las alitas se obtiene un patrón que permite hacer iguales todos los dibujos.
Se corta la tela para hacer individuales o servilletas de 40 cm x 30 cm. Se apoya la tela en la mesa, sobre un papel blanco y limpio y se pasa el lápiz alrededor del patrón y por el recorte, marcando el dibujo como se observa en la fotografía. Sobre una superficie de cerámica o vidrio, bien limpia, se vierte un poquito de pintura y se la extiende con el pincel para dar color al interior del dibujo, cuidando de no exceder sus límites. Se deja secar sin mover la figura.

EL COWBOY

MATERIALES
1 bolsa grande para el cuerpo, 2 para los pantalones (piernas); 1 para el chaleco; cartulinas; temperas; elástico redondo.

REALIZACIÓN
Pantalón: hacer dos cortes como para pasar las piernas en el fondo de una bolsa grande que llague hasta la cintura. Añadir en cada lado una bolsa cortada con la forma del chaleco (consultar el diseño). Los flecos de los costados se cortan de una tira de papel y se fijan con cola, a los dos bordes de los costados de cada pierna.
Chaleco: cortar según el diseño y marcar las costuras con marcador. Pegar los botoncitos con cola. Unir con cola el lado frontal del cuerpo encimando las dos piezas que lo componen. Ataren la espalda con cintitas de tela, fijadas con cola. Cortar el cuello en dos piezas; fijar con cola en el delantero y atar en la espalda con cintitas.
Todos los detalles del sombrero y la careta, que constituyen una sola pieza, se logran con pinturas de color rojo, blanco y negro. Ver diseño para su corte. El elástico se engancha con nuditos a ambos lados de dicha pieza.
Nota: insistimos en que estos trajes son de confección muy sencilla y pueden realizarse con papel crepé doble v costuras a máquina.

EL HADA

MATERIALES
Papel crepé negro; cartulina; cola sintética; 10 tachas de escritorio; cordón dorado; papel metalizado oro.

REALIZACIÓN
Cortar la pollera en forma rectangular. Pasar pespunte de puntada larga en una orilla y fruncir. Coser encima del frunce una cinta de hilera para sostener firme y atar en la espalda. Cerrar el tubo hasta menos de 15 cm desde la cintura. Cortar el papel dorado en tiritas como trencillas y fijarlo con cola en el borde de la pollera. También puede emplearse un galón amarillo.
Corselete: (ver diseño): cortar la cartulina o papel crepé negro y pegar o coser en los costados y hombros. Fijar cintitas negras en la abertura de la espalda para atar. En el delantero, fijar 5 tachas de cada lado y pasar el cordoncito de adorno. Faldones abullonados de la pollera: cortar el papel en tiras dobles, hacer los pliegues y coser en cada lado como se observa en el modelo, sobre la línea de la cinta de hilera.
Bonete: cortar la cartulina según el diseño ampliado. Cerrar con cola; cortar el ala y pegarla en el borde del bonete. Adornar la copa con cintas pegadas, de papel oro. La peluca se corta larga y en tiras de 30 cm de largo x 2 cm de ancho en forma de fleco y se pega en el bonete. Acompañar con camisa o pulóver con mangas de algodón oscuro (negro o azul) y botas negras. Ver nota final.

EL GATO

MATERIALES
Una bolsa de papel grande; papeles de colores; cola sintética; cartulina; temperas y pincel; 1,50 m de hilo de celofán.

REALIZACIÓN
Con tempera negra, pintar la bolsa, si el color queda desparejo no preocuparse. Dibujar la cara del gato en papel de color y recortarla, pegándola con cola, encima pegar los detalles, ojos, hocico, manchas, etc. Con el hilo de celofán, cortado en trozos de 25 cm, preparar los bigotes.
Las orejas se preparan con dos pirámides (ver diseño) pintadas con tempera y fijadas con cola sobre el fondo de la bolsa, que se convierte en cabeza. Uñas, cortar papel negro o cartulina pintada de negro, siguiendo el diseño y ajusfando las medidas a las manos del niño; luego pegarlas sobre las uñas. Ver nota final.

EL PAYASO

MATERIALES
Una bolsa de papel; papeles de colores; lanas de color vivo para los pompones; cola sintética; cartulina; elástico redondo negro; una tira de laminado plástico para el moño o papel metalizado pegado para que quede doble faz.

REALIZACIÓN
Bonete: Con el compás marcar un círculo de 5 cm de radio sobre una cartulina; recortar un sector para armar el bonete; encolar la unión. Con otro círculo de cartulina rosa, de 16 cm de diámetro, preparar la careta. Los ojos llevan pegado fondo lila y cruces blancas, la visión se realiza mediante calados rectangulares; boca: dibujar y pintar o pegar papel rojo, lo mismo para las cejas. Con un círculo de 3 cm de radio, preparado con un recorte como el del bonete, armar la nariz en forma de cono y fijarla con cola; pintarla de rojo o forrarla con papel de ese color. Orejas: recortarlas de la cartulina y forrarlas con papel naranja. Con hebritas de lana pegadas formar el flequillo y adornar las orejas con dos pompones de lana. Esta careta se fija al bonete después de haberlo decorado con papel. Realizar el ala del sombrero con círculos superpuestos de cartulina forrada, de 8 cm de diámetro pegados alrededor del borde. Anudar un elástico en cada lado de la careta para mantener con el sombrero en su lugar. Ver nota final.

EL SOLDADO DEL REY

MATERIALES
Una bolsa gigante de papel; recortes de papeles metalizados de varios colores; cartulina; dos rectángulos de la medidade la bolsa; cola sintética.

PROCEDIMIENTO
Dibujar sobre un lado de la bolsa, con la
abertura hacia abajo, todos los detalles del soldado.
Recortar papeles de colores de cada sección del diseño y pegarlos por orden: la cara y el cuerpo celeste; encima de éste las tiras rojas; luego el cinturón, la hebilla, botones y charreteras; finalmente el cuello.
Pegar en la cara todos los detalles: los ojos, la boca, los bigotes, etc. y complementarlo con el gran gorro, la cinta roja, los botones laterales y el penacho. Cortar la bolsa en los costados para pasar los brazos. Este corte debe realizarse prestando atención a la altura de los hombros: los del disfraz deben coincidir con los del niño.
Pegar las cartulinas en la parte interna de la bolsa, una de cada frente, para mantener erguido al soldado. Ver nota final.

BIBLIOTECA RÁPIDA Y ECONÓMICA

Cuando los chicos crecen, uno está obligado a realizar ciertas modificaciones en sus cuartos. Por ejemplo, agregar una pequeña biblioteca. ¿ Pero cómo hacer para que su construcción resulte muy simple, rápida y económica? Haga cortar en la carpintería una serie de estantes de 1 mx 25 cm o de la dimensión que el espacio le permita. Píntelos con esmalte sintéticos de colores vivos que armonicen con el resto del mobiliario. Corte tiras de tela o galones o restos de las telas de las colchas o cortinas de la habitación, en trozos de 1 m x 4 cm, cósalas dobles, como cinturones, délas vuelta, plánchelas y páselas por argollas de bronce o madera. Cosa la tira uniendo los extremos. Fije en la pared dos clavos “L” y en ellos cuelgue el estante. Instale los siguientes a la distancia conveniente, de acuerdo al espacio disponible. Sus chicos crecen y la habitación también.

INDIVIDUAL

PROCEDIMIENTO Cortar la tela de 40 cm x 45 cm y terminar alrededor con dobladillo bordado, como se indica en la servilleta. Planchar bien las piezas, doblarlase introducirlas en el sobre. Pese a que los gatitos del sobre constituyen la atracción de este juego, no es necesario repetir el bordado en las otras piezas.

SERVILLETA
PROCEDIMIENTO Cortar la tela roja en forma rectangular (45 cm x 50 cm) o cuadrada (45 cm de lado). Doblar alrededor 3 cm y bordar, a mano o a máquina, el cordoncito de sostén. Esta terminación también puede realizarse con dobladillo vainillado.

SOBRE
PROCEDIMIENTO
Una vez bordada la pieza y preparada la tela cuadrillé como muestra el diseño 2, armar el sobre de la siguiente manera: Doblar medio centímetro por EF y llevar hacia GH para hacer un dobladillo. Coser a máquina con hilo al tono. Sobre el borde opuesto unir la pieza bordada haciendo coincidir el derecho de ésta con el revés del sobre (lo determina el dobladillo). Coser, abrir la costura y doblar hacia el derecho. Deslizar la tela roja hasta que el borde opuesto al de la reciente costura llegue a la línea IJ (del diseño 2). Doblar medio centímetro ese borde y pasar pespunte.
Armado del sobre: Doblar la tela con el revés hacia afuera, realizando el primer doblez por IJ hacia arriba para que el borde de la abertura coincida con GH. Obsérvese cómo se presenta el sobre del revés, con los lados sostenidos primero con alfileres, luego con costura zigzag o, simplemente, costura de pespunte, en cuyo caso es necesario sobrehilarlas.
Dar vuelta hacia el derecho y doblar la tapita sobre el frente bordado. Formar bien los ángulos y planchar.

Foto 1. Para hacer una cesta es necesario tomar 7 u 8 cintas, que constituirán el “alma” del trabajo y atarlas con una cinta que se habrá cortado de la parte externa del tallo del asfódelo.
Foto 2. Como esta cinta es clara de un lado y oscura del otro se produce un hermoso contraste de tonalidad en las espirales del tejido.
Foto 3. Se arquean las cintas para obtener el centro sobre el cual comenzará a desarrollarse la esoiral del tramado. A fin de mantenerlas dóciles y atenuar su resistencia, es conveniente trabajar con las manos humedecidas en agua.
Foto 4. Introduciendo un punzón entre las dos últimas vueltas, se pasa la cinta. El punzón puede ser de hueso o de madera dura.
Foto 5. La cinta que se enrosca al “alma” sirve, además, para coser cada vuelta de espiral a la siguiente, operación que se efectúa introduciendo uno de sus extremos en el agujero preparado con el punzón.
Foto 6. El haz de cintas del comienzo se repliega formando un nuevo esqueleto o “alma”. Para cerrar y fijar esta base se tira de la cinta de envoltura.
Foto 7. Mientras la envoltura avanza, se hace girar el haz central para ir formando la espiral y cada dos vueltas se pasa la cinta dentro de la vuelta anterior, como se verá en la próxima foto.
Foto 8. Para facilitar el pasaje de la cinta se introduce el punzón en la vuelta anterior creando así una ligadura o costura entre vueltas. Con este sistema, se va obteniendo la forma básica del objeto.
Foto 9. El “alma” o esqueleto debe mantener siempre el mismo espesor a medida que se van añadiendo las cintas del haz. Cuando se acerca el final de la cinta de envoltura, se superpone otra sobre el revés, para poder continuar.
Foto 10. El borde del objeto se trabaja superponiendo dos vueltas y ligando muy bien la última espiral.
Foto 11. Algunos diseños típicos de la cestería de esfódelo. Para realizar los primeros trabajos conviene empezar con pequeños objetos: posavasos, platitos y posafuentes. Es así como se adquiere práctica para poder confeccionar piezas de mayor tamaño, bonitas y sólidas, que sirven y lucen en el hogar.

Horas de lectura y sosiego en el jardín o el balcón al amparo de una bella manta que se puede tejer, económicamente, con lanas sobrantes.

MATERIALES
Medida 80 cm x 1,80 m: 700 gramos de lana blanca; 400 gramos verde y 600 gramos azul: aguja crochet.
PUNTOS
Cadena (cad.); medio punto (m.p.); vareta (var.) y var. doble.
REALIZACIÓN
Tejer en cuadraditos que se unen con punto pasado o medio punto. Cada cuadradito mide, aproximadamente, 10 cm de lado. Tejer con azul 6 cad.; cerrar en aro. 1ra. vta.: 3 cad. (reemplazan la 1ra. var. del grupo); 2 var.,’ 2 cad., 3 var. *. Repetir de * a * dos veces más.