Remera y babucha

En una sola pieza, a un pantalón babucha se suma una remera trendy con detalle de botones y combinación de texturas

TALLE 44 BUSTO 98 CM
Géneros y accesorios: 1,75 m de jersey de 150 cm de ancho; 0,30 m de poplín de 90 cm de ancho; 5 botones chatos; 1 cierre de 50 cm. Antes de cortar: calcar por separado el fondo de bolsillo. Márgenes: dejar costura. Las flechas: señalan la dirección del hilo.
Las letras: indican cómo han de armarse los moldes. Las letras iguales siempre deben coincidir. Costuras: coser con el punto overlock grande y tupido.

CORTAR LOS MOLDES
Cuerpo
№ 1 Delantero: 1 vez
№ 2 Espalda: 1 vez
№ 3 Bretel delantero: 1 vez
en poplín y 1 para forro № 4 Bretel posterior: 1 vez
en poplín y 1 para forro
Pantalón
№ 5 Delantero: 2 veces
Fondo de bolsillo: 2 veces
№ 6 Pieza de la cadera con fondo de bolsillo: 2 veces
№ 7 Espalda: 2 veces
№ 8 Puño: 2 veces

CONFECCIÓN
Cuerpo
Dobladillar las sisas y pespuntear. Coser el costado izquierdo. Doblar las vistas y pespuntear a 3 cm del borde del escote para formar la jareta (vaina del bretel).
Bretel de jersey: cortar 1 tira de 4 cm de ancho por el largo necesario; terminado el bretel tendrá 2 cm de ancho. Introducirlo en la jareta y prenderlo en la señal X. Bretel de poplín: unir las partes por los hombros; abrir la costura con la plancha; coser el forro; planchar y pespuntear los bordes. Prenderlo en delantero y espalda. Con el cuerpo puesto, ajustar el largo de los breteles. Fijar el bretel de poplín con la puntada escondida de la máquina.
Pantalón
Bolsillos de cadera: colocar los fondos en los delanteros, derecho contra derecho y coser por el borde de la abertura. Volver los fondos hacia el interior del pantalón y pespuntear. Prender los delanteros sobre las piezas de la cadera haciendo empalmar las letras (E-D). Emparejar los fondos y coserlos juntos. Coser los costados, dejando abierto el costado derecho para el cierre. Coser las entrepiernas y la costura del medio (tiro). Prender los pliegues X sobre O. Puños: cerrarlos en redondo y coserlos en los bajos de las piernas. Unir el pantalón con el cuerpo.
Cierre: coserlo escondido en la costura,

El dobladillo de los jeans

Cuando necesite bajar el ruedo de los jeans de los chicos, tenga en cuenta que puede disimular la raya blanca que quedará en la tela del nuevo dobladillo. Para borrarla, píntela con un crayón de color azul y pase a plancha caliente. El calor hará derretir el crayón y el color se pegará a la tela.

Arreglo a máquina de un ojal
Los ojales pueden desgarrarse en un extremo si se tira de ellos o están sometidos a una tensión constante porque la prenda es ajustada refuerce el desgarro del revés con un pequeño parche autoadhesivo. Si lo hace con cuidado, este arreglo puede no notarse. Primero, recorte los hilos sueltos o deshilachados en las puntas de la tela.

Arreglo de un elástico
Haga este arreglo si el elástico está en una jareta y ésta no está cosida por hileras de costura. Para ajustar la cintura sin apretar, siempre agregue 2,5 cm para la unión.

Arreglo debajo de un botón
Los hilos que sujetan un botón a la tela pueden soltarse y hacer un agujero. Antes de volver a coser, refuerce
el agujero. Si el daño es pequeño, use un parche autoadhesivo de color similar a la tela. Recortelo en forma de circulo.

Parche con bordes doblados
Si es posible, use un parche de tela de la prenda original: lo ideal es del dobladillo o la entretela. El parche de la ilustración sirve para telas ligeras o medianas. Cuando recorte el agujero o la zona desgastada, procure hacerlo cortando un cuadrado o rectángulo.

Remendar un desgarro
El mejor método y el más sencillo es aplicar un parche con la plancha del revés de la lela, sobre el desgarro. Cosa en zigzag uniendo ambos bordes del desgarro simultáneamente, o cosa encima de cada lado por separado.

Remiendo de costura
Recorte las puntas largas y sueltas de hilo cerca de la costura. Dé puntadas de máquina, cortas y rectas del lado de adentro de la costura para remendar las puntadas que faltan. Iincime la costura nueva con la anterior en ambos exiremos.

Zurcido de un agujero
Use una aguja de zurcir, hilo del mismo color de la tela y un hongo de zurcir para estirar ligeramente y apoyar la tela.

Cremallera centrada
En general, se emplea en el centro de la espalda de vestidos. Se coloca detrás de los dos bordes de la abertura, con puntadas parejas a lo largo de ambos lados. Haga la costura dejando una abertura del largo de la cremallera más 2 cm.

COSER UNA CREMALLERA CON SOLAPA
Las cremalleras/cierres colocadas en faldas, vestidos o pantalones pueden ser con solapa, centradas o cremallera de bragueta. Las cremalleras con solapa se emplean mucho en la parte superior de
costuras, como en las pretinas de faldas y pantalones. Un lado se cose cerca de los dientes de la cremallera. Esta costura y la cremallera quedan ocultas por el borde opuesto que se encima.

Tipos de cremallera/cierre
Las cremalleras/cierres cadena tienen dientes de metal o de plástico y son las más fuertes; se usan en prendas sometidas a gran desgaste. Las cremalleras/cierres espiral son más ligeras están hechas de material sintético; ideales, para telas finas. Las cremalleras/cierres ocultas vienen en una variedad limitada de colores y tamaños, especiales para la abertura de faldas y vestidos

Broches
Los broches cosidos (también llamados tachas de presión) tiencn una pane sobresaliente esférica y otra hueca en la que se calza a presión la primera. Hay de metal negro o plateado y se usan para sujetar telas ligeras. En las telas finas, pueden emplearse broches de plástico o nilón. Los broches de presión sin costura son una buena alternativa a los ojales, pero requieren una herramienta especial para su ensamblaje.

Ganchos y corchetes
A menudo, se usan en pretinas y en la parte superior de las aberturas de cremallera/cierre. Los corchetes se enganchan en ganchos con ojal presilla (o redondo) para sujetar los bordes de tela contiguos, o ganchos con ojal recto para encimar bordes de tela.

Ojales hechos a mano

Siempre corte el ojal antes de coser. Para coser ojales, escoja una sola hebra de hilo en las telas ligeras e hilo especial para ojales, en telas más pesadas.

Coser un botón con pie
Ponga el pie paralelo al ojal. Remate el hilo con unas puntadas hacia atras del revés y pase varias veces la aguja hacia arriba por el orificio del pie del botón y la tela de la prenda.

Hacer un pie con hilo
Sostenga el bolón ligeramente inclinado contra la tela para que haya un pequeño espacio mientras lo cose. Enrolle el hilo apretado debajo del botón y alrededor de las puntadas para hacer un pie corto y fuerte. Sujete las puntas del hilo para terminar.

Coser botones planos
Si es una tela ligera, cosa los botones planos directamente. Cosa presillas, en el caso de prendas de peso
medio o muy gruesas, para que la tela se acomode holgada debajo de la a botonadura.

Posiciones de botones y ojales
Se pueden hacer ojales horizontales o verticales, a mano o con el accesorio de la máquina de coser. Para los ojales horizontales, el botón se coloca en el extremo del agujero que está más cerca del borde de la prenda. En el caso de los verticales, se cose el botón en el centro o en la parte superior del ojal.

Con botones
Casi todos los botones son de plástico, cristal o metal. Los botones planos tienen dos o cuatro orificios para coserlos, que pasan de adelante hacia atrás. Los botones presilla tienen un orificio o aro metálico que sobresale para poder coserlos a la tela. En la mayoría de los botones planos debe hacerse una presilla; eso le otorga holgura a la tela cuando se abotona la prenda. También puede hacer presillas en los botones presilla, para que tengan más movimiento en las prendas gruesas.

Puño vuelto recto, integrado
Emplee una tela de peso medio o una con bastante cuerpo como para darle al puño la forma circular. Es más sencillo cortar este puño como una prolongación de la manga. Dóblelo sobre el derecho de la manga, dejando una banda angosta para formar un dobladillo pequeño en el interior.

Un puño fácil
El puño vuelto recto (izquierda) -ideal para abrigos y chaquetas- se dobla hacia el derecho de la manga como si fuera la botamanga de un pantalón. Los puños sin abertura deben ser lo bastante grandes como para que la mano pase con facilidad.

Terminar con dobladillo
Simplemente, doble el borde de la manga hacia el revés y cosa a mano el interior. Para hacer una
terminación plana e invisible, cosa el dobladillo por debajo del borde terminado.

Terminar una manga
El metodo más usado para terminar una manga recta es cion una costura de dobladillo. Puede usarse con la manga raglán o con la manga pegada

Colocar una manga raglán
Una manga raglán se coloca en la prenda con costuras de la bocamanga que van de la sisa al escote, tanto en la delantera como en la espalda. Una pinza abierta da forma al hombro en una manga de una pieza.

Colocar una manga pegada
Se cortan aparte de la prenda y se colocan en la sisa. Verá que el largo de la costura por la curva superior de la manga es un poco más larga que la costura de la sisa correspondiente. Para suavizar la curva de la bocamanga, puede embeber esa amplitud.

Tipos de mangas
Las mangas pegadas en la sisa son las más comunes. Las mangas raglán se colocan en la prenda con una costura que va de la sisa al escote. La bocamanga es la sección superior que se cruza con la costura del hombro.

Unir un cuello redondo plano
Intercale el cuello entre la prenda y la entretela, de modo que se cosa junto con la entretela al escote de la prenda. Es la forma más sencilla de colocar un cuello plano.

Cuello redondo plano
Para las prendas que tengan una cremallera/cierre central en la espalda, se hace un cuello plano de dos secciones cuyos extremos se unen en el centro de la espalda y la delantera. El escote de la prenda y el borde del cuello deben ajustarse perfectamente.

Cuellos planos
Los cuellos planos para blusas y prendas infantiles quedan casi planos en el escote. Los cuellos jabot y marinero son algunas de las variantes. Estos cuellos son fáciles de hacer y pegar.

Hacer un escote bote
Esta clase de terminación de escotes es muy pulcra y especialmente apta para telas finas que podrían traslucir la entretela. El borde terminado de la vista se alinea con el borde cortado de la prenda. El escote de una sola capa tiene cuatro capas de tela de terminación y una capa de tela.

Unir una entretela con forma
Corte esta entretela sencilla y muy utilizada de la misma forma que el escote. La entretela se hace aplicando relleno, cosiendo a las costuras de los hombros y terminando el borde externo con costura a máquina en zigzag. Refuerce con costura el borde de la entretela para que no se estire.

Aplicar relleno a una entretela
El relleno se usa para dar terminación a los bordes deshilachados. Para un escote, se corta de la misma medida, se cose y dobla del revés.
Aplique relleno a la delantera y la trasera del cuello. Una delantera y trasera en la costura de los hombros

Aplicar entretelas con plancha
Esta entretela-tejida o con tratamiento químico- tiene un lado recubierto con adhesivo. Es ideal para aplicar a una amplia variedad de telas muy finas a medianas. Primero, pruebe la entretela con la plancha sobre un retazo; siga las instrucciones del fabricante.

Entretelados
Los entretelados son una segunda capa de tela que se aplica del revés para otorgarle al contorno del escote mayor rigidez, forma y soporte. Pueden ser entretelados de punto o no, que se fijan con plancha o costura; se venden en colores neutros.

- El escote es muy importante porque enmarca el cuello y el rostro. La mayoría de los escotes necesitan forro para darle terminación. En general, se cortan de un trozo de lela que coincida con la forma exacta del escote.
- Un escote liso lo es del lado derecho  de la tela y no tiene entretela ni costuras a la vista; ideal para escotes en V y redondos.
- Un escote vuelto de un solo paño se usa cuando la entretela translúcida si no fuera así.

Con sobrecostura
Este dobladillo complementa otros detalles de sobrecostura. Procure no tirar de ningún hilo del dobladillo para que la tela no frunza. Primero, marque y doble la lela.

Dobladillo angosto
Los dobladillos terminados a máquina que aparecen a la derecha tienen la costura perfectamente paralela a la linea de doblez del ruedo. Marque y recorte el sobrante a 12 mm. Planche 6 mm y después los otros 6 mm del revés. Pinche con alfileres. Cosa del revés.

Punto espinazo INVISIBLE
También conocido tomo punto dobladillo invisible, se cose de derecha a izquierda. Doble hacia atrás el borde del dobladillo más
0 menos 1 cm. Dé una puntada diminuta a través del ruedo y después una a través de la lela de la prenda Las puntadas quedan a 1 cm de separación. Continúe dejando las puntadas un punto flojas.

Espinazo o cruzado
Ideal para toser dobladillos en telas pesadas y elásticas. Saque la aguja por el dobladillo. Avance hacia la derecha y cosa a través de la tela de abajo, de derecha a izquierda. Avance hacia la derecha y cosa de la misma forma, pero esta vez a través del dobladillo. Del lado de adentro del doblez se forma el punto espinazo invisible, de izquierda a derecha.

Puntos para dobladillos
Los puntos para dobladillos sirven para toser oirás panes de la prenda.
■ El punto deslizante y el punto dobladillo pueden también emplearse para coser los bordes interiores de cuellos y puños.
■ El punto espinazo se emplea para unir los bordes de forros o entretelas al interior de la prenda.
■ El punto invisible o el pumo espinazo invisible se emplea para unir dos capas de tela.

Doblar y recortar la tela del dobladillo
Antes de terminar y coser el ruedo, debe darlo vuelta, sujetarlo con alfileres y recortar el sobrante de dobladillo. Para hacer un ruedo prolijo y continuo, alinee la hebra en el centro delantero y el trasero, y las costuras laterales, con las mismas hebras y costuras en el sobrante del dobladillo.

Marcar un DOBLADILLO
Por lo general, el dobladillo es lo último que se cose en una prenda. Haga un ruedo vuelto (véase abajo) y cósalo a mano con pumo dobladillo (consejo 65). Primero, marque el dobladillo con precisión. Eso se hace con la tela apoyada o colgada, lo mejor será que se ponga la prenda con la ropa interior, el etnturón y los zapatos que se usarán con el conjunto. Marque ton alfileres y pruebe la altura antes de cortar.

Pretina elástica
Este método sirve para telas t ramadas y para prendas con y sin pinzas en la cintura. No haga el dobladillo de la falda ni del pantalón hasta después de coserle la pretina elástica. Use elástico torrado y trenzado, que es más resistente.

Coser a máquina la pretina
Cosa el borde externo de la pretina del derecho. Una vez terminados los extremos de la pretina y después de darla vuelta del derecho, planche el borde largo de adentro para que sobrepase la costura del interior. Cosa del derecho por la marca de la costura anterior de la pretina, para unir al contorno de la cintura.

Sujetar con alfileres
Las pretinas se cosen cuando la prenda está terminada. Corre la pretina del largo y el ancho indicado en el molde de papel. Aplique el refuerzo o entretelado del revés de la pretina, junte los derechos haciendo coincidir los bordes deshilachados; ponga la pretina en el borde de la cintura. Haga coincidir las muescas con el borde de la cintura de la prenda; pinche con alfileres las muescas en la pretina al borde de la cintura.

REFORZAR
Pata reforzar una pretina y evitar que se estire o enrolle, use un entretelado (consejo 69). Puede usar un refuerzo especial para fijar con plancha que tiene un ancho fijo y muescas que marcan las costuras y las lineas de pliegue.

Escoger una pretina
Las pretinas rectas dan una terminación estable y pulcra en faldas y pantalones. Deben ajustar holgadamente y con bastante firmeza para que la prenda tenga buena caída.

Formar tablas del revés
Hay ciertas labias que se forman del revés de la lela. Es el caso de las tablas invertidas, que tienen dos lineas de pliegue y una de colocación, las tablas
que deben coserse del revés y aquellas que deben coincidir con motivos de la tela. Comience poniendo el molde de papel sobre el derecho de la tela.

Tipos de tablas
En general, las labias se usan para reducir la amplitud en la tintura de vestidos y faldas. Se pueden coser en los bordes, para que el doblez se manienga o en la parle superior, desde la cintura hasta la cadera. Las tablas pueden plancharse en pliegues nitidos o dejar sueltas, insinuadas.
Tablas invertidas: atractivo detalle de adorno en el que cada tabla tiene dos pliegues que miran en dirección contraría del lado derecho. Los pliegues traseros pueden unirse del revés.

Planchar los frunces
Para planchar frunces, abra las dos secciones y planche la costura tal como debería verse en la prenda terminada. Meta la punta de la plancha en los frunces, en lugar de hacerlo encima de los pliegues. Planche del reves de la tela.

Hacer y ajustar frunces
Las costuras para hacer frunces son más largas que las comunes; deberá coser dos hileras para poder fruncir la leía en forma pareja y con buena caída. Como la tela cae mejor con la hebra recta, cosa los frunces transversalmente a la hebra. Si es necesario, cosa las piezas de tela juntas antes de comenzar a fruncir el borde.

Frunces sencillos
Los frunces sencillos se usan para ajustar la tela. Para hacer frunces se requiere el doble o triple de tela de ancho definitivo de la prenda, según el peso de la tela. Ajuste la costura de máquina al largo máximo; afloje la tensión. Cosa las dos hileras de mismo lado de la lela, dentro del sobrante de costura. Saque los hilos del revés.

Coser y planchar ALFORZAS
La forma más sencilla de coser pliegues de tela pulcros y paralelos es usar el borde del pie de la máquina como guia para hacer una costura recta y pareja. Termine planchando con un paño de planchar, para aplastar todas las alforzas en la dirección correcta.

Alforzas básicas
Las alforzas se hacen cosiendo pliegues de tela a lo largo de una hebra recia (consejo 28). El ancho y espaciado de las alforzas depende del espesor de la lela y del detalle que desee hacer en la prenda. Para hacer una alforza, cosa juntas dos costuras para crear un pliegue. Las alforzas cosidas del derecho son decorativas, en tanto que las del revés sirven para dar forma

Marcar las costuras de la primera alforza, con una hilera de hilvanes de sastre. Marcar del derecho para hacer alforzas decorativas (del revés para las que dan forma). Cortar los hilvanes; con cuidado, quitar el molde de papel.

Para juntar las costuras, doblar la alforza por el centro. La distancia entre costuras es el doble del ancho de la alforza terminada. Pinchar con alfileres e hilvanar. Quitar los hilvanes de sastre.

Coser a máquina una alforza cada vez, para  hacer alforzas paralelas. Cortar una tira de cartulina del ancho de la alforza (marcar con una muesca) y la distancia entre alforzas. Emplear esta cartulina como guia para ubicar cada alforza.

Alforzas alfiler
Es una de las tantas alforzas decorativas que pueden usarse como detalle y para dar forma a una prenda; son muy fáciles de hacer. La alforza alfiler es muy angosta, generalmente de 3 mm de ancho. Pueden ser espaciadas o ciegas, es decir, que no existe espacio visible entre alforzas.

Pinza francesa
Esta pinza se hace solo en la delantera de la prenda y se extiende desde la costura lateral, a la altura de la cadera o la cintura, hasta el busto. Al ser más ancha que la pinza simple, se la debe cortar o “tajear”, para abrir la parte central antes de coserla; de esa forma, las costuras quedan alineadas y coinciden perfectamente.
Terminar en zigzag: La costura Zigzag termina pulcramente los bordes deshilachados a cada lado de la pinza. Ajuste la maquina a una puntada de ancho y longitud medianos, cosa de modo tal que la curva externa de la costura quede del lado de afuera. del

Pinzas en telas gruesas
Corte por el pliegue a 1,5 cm del vértice de la pinza. Abra la tela, planche la pinza abierta hacia el vértice. Planche el último tramo de 1,5 cm, aplastándola sobre la costura.

Pinzas simples
La pinza simple es un pliegue de tela cosido en forma disminuida hasta llegar a un vértice. Se hace del revés de la prenda. La pinza se indica en el molde como triángulo con la linea que marca el
pliegue central y dos lineas de costura. lis posible hacer ligeras modificaciones volviendo a dibujar las lineas de costura de la pinza, pero siempre modifíquelas también en las piezas del molde.

Tipos de pinzas
Las pinzas se emplean principalmente en atuendos femeninos para que la lela se amolde a los contornos del cuerpo y dé espacio a las cunas del busto y las caderas. La base ancha de la pinza da convexidad a la tela para que la prenda se ajuste a las partes más angostas del cuerpo. Las pinzas pequeñas se usan para dar forma al codo y la parte trasera de los hombros en las prendas tipo sastre.
Pinzas de cintura: son pinzas simples que dan forma a la tela en la cintura y amplitud en las caderas. En general, se hacen dos en la delantera de la prenda y dos o cuatro en la trasera.
Pinzas de busto: dan amplitud en el busto. Las mas comunes son las simples que empiezan en las costuras laterales a la altura de la sisa.
Pinzas francesas: son mas anchas que las simples: sólo aparecen en la delantera de las prendas. Se extienden desde la costura lateral, a la altura de la cadera o la cintura, hasta el busto.

Costuras curvas
También llamada costura princesa, sirve para unir curvas cóncavas y convexas. La costura curva es convexa en el busto, ajustada hacia dentro en la cintura y convexa en las caderas. Deberá
hacer una costura de refuerzo que no es más que una costura de máquina recta del lado de adentro del sobrante de tela; eso aumenta la resistencia y evita que la tela se estire.

Costura FRANCESA
La costura francesa -una costura dentro de otra- es pulcra, angosta y perfecta en telas ligeras donde se vean los sobrantes de costura. Esta costura disimula todos los bordes deshilachados. Sin embargo, sólo debe usarla en bordes rectos. Se hace a máquina y no debe tener más de 6 mm de ancho. Ponga la tela con los dos reveses juntos y los bordes deshilachados al mismo nivel.
Planche la costura abierta. Doble juntos los lados del derecho y ubique la costura en el centro a lo largo del doblez. Vuelva a planchar. Si la plancha está muy caliente, la tela fina se puede arrugar; pruebe primero la temperatura.

Terminaciones
Las terminaciones de costura dan pulcritud a los sobrantes de tela y protegen las costuras contra el desgaste y los desgarros. La costura mas usada es la zigzag. aunque el tipo de terminación depende de la lela y de que la costura este o no a la vista.

Cortar un vértice
Deberá cortar los sobrantes de costura en las esquinas que estén cosidas por ambos lados, a fin de
conseguir una terminación bien en punta cuando de vuelta del derecho esa esquina.

Reducir el abultamiento de una costura
El sobrante de las costuras es la cantidad de tela que se deja de mas. respecto del molde, para unir las secciones de una prenda mediante una costura. Recorte los sobrantes metidos en una parte de la prenda terminada para reducir el abultamiento. También, deberá recortar o cortar muescas en el sobrante de costuras curvas, para que queden planas.

Coser una punta
Para coser esquinas o curvas -en cuellos o puños- o para hacer delicadas costuras a la vista, deberá girar la tela con la aguja baja. El secreto está en girar con precisión exactamente en la esquina y marcar la punta con alfileres o hilvanes cruzados.
Use la guia de costura para hacer una costura derecha; cosa hacia la punta hasta 1,5 cm del borde. Procure que la aguja esté clavada en la tela.

Después de hilvanar, quite los alfileres. Ponga la aguja sobre la línea de costura a la misma distancia del borde.
Haga una puntada en retroceso hacia el borde; avance con la costura por la línea.
Dé una puntada en retroceso para terminar la costura. Retire los hilvanes. Abra todos los sobrantes de costura y plánchelos para que queden separados. Termine con una costura los bordes desparejos, para que no se deshilachen.

Hacer una costura sencilla
Es la costura más básica y fácil de hacer; se aplica para coser prendas de muchos estilos diferentes. Para procurar hacer bordes perfectamente rectos, es mejor practicar la puntada mientras se mantiene el borde de la tela alineado con la guía de costura. Comience juntando los bordes de la tela con los lados del derecho enfrentados y los desparejos al mismo nivel.

Hilván continuo de sastre
Sirve para mostrar el marcado de la linea de molde, como el centro de la delantera o la línea de doblez de un pliegue.

Hilván simple de sastre
Se hace con hilo doble de color contrastante. Use estos hilvanes para marear círculos, puntos, extremos de ojal y otras mareas del molde en una capa de tela doble o simple.

Tipos de costura

La costura sencilla o plana que une los bordes de dos trozos de tela se adapta a casi todo tipo de material. La costura francesa oculta todos los bordes desparejos y es ideal para telas finas o aquellas que se desfilachan con facilidad.

Usar las guías de costura

Para hacer una costura, se unen dos o más piezas de tela, generalmente, con una costura a máquina. Use la guia de la máquina de coser para que la costura quede a espacios iguales; o use un indicador de costura fijo a la placa de la aguja que crea una guía para coser costuras rectas.

Cortar las partes de un molde

Deslice las tijeras por la tela con cortes largos en los bordes rectos y más cortos en los curvos. Siempre trate de cortar parejo para que los bordes queden prolijos. Procure que las tijeras de costura que use estén afiladas, las tijeras sin filo desgarran la tela. Apoye una mano suavemente sobre la pieza del molde y corte con la otra mano.

Pinchar el molde a la tela

Antes de pinchar con alfileres, doble la tela por la mitad longitudinalmente, con los dos lados derechos juntos. Cada pieza del molde tiene una flecha recta que indica la hebra (debe estar paralela al borde o al doblez o una flecha doblada. Procure alinear bien.

Acomodar un molde

Generalmente, las piezas del molde representan la mitad derecha de la prenda. Cuando las ubique, mantenga las flechas rectas paralelas al borde terminado, para cortar la tela derecha. Las piezas con flechas dobladas se cortan con el borde hacia el cual las flechas apuntan en el pliegue.

Preparar las piezas del molde
Antes de cortar, escoja y separe las piezas. Procure alisar el papel tisú, pues las piezas pueden deformarse si
éste estuviese arrugado. De ser necesario, alise el papel con una plancha caliente.

Hebra de la tela

La urdimbre -o hilos longitudinales- corre paralela al orillo (borde acabado de la tela); la trama -o hilos transversales- corre en sentido horizontal. La urdimbre se estira menos que la trama y, en general, se le llama hilo.

Modificar moldes de medidas múltiples.

Cuando esté lista para cortar, retire el papel de molde del sobre, abra las hojas y alíselas.

Leer un patrón
El frente del sobre muestra la prenda terminada, en tanto que el reverso detalla la cantidad de tela necesaria para cada vista. También se ofrecen tablas de medidas, de las telas recomendadas y de dibujos de la prenda. En el interior, encontrará una hoja con instrucciones y papel de molde.

Tomar medidas esenciales

Antes de comprar un molde, es necesario tomar con precisión por lo menos cuatro medidas corporales. Pídale a una amiga que la ayude y mantenga la cinta métrica bien tensa. Si no tiene ninguna prenda ajustada, bastará con que tenga puesta sólo la ropa interior. Es difícil que las medidas de su cuerpo coincidan exactamente con las del molde; escoja el tamaño del molde que se ajuste más a su medida mayor.

Caderas: mida alrededor de la parte mas ancha, a unos 18 o 23 em debajo de la cintura. Esto varía según su altura. Escoja un molde para falda por el tamaño de la cadera. antes que de la cintura. El molde admite tolerancia.
Cintura: ate una cinta o un cordel flojo alrededor de la cintura. Ajustela para que se adapte a la linea natural de la cintura. Mida alrededor de este marcador. En este caso, no tense la cinta métrica.
Busto: mida alrededor de la parte más ancha del busto y de la espalda; mantenga la cinta métrica un tanto tensa. Una amiga la podrá ayudar para mantener la cinta recta en la espalda. Para un molde de la parte de arriba solamente, guíese por la medida del busto.
Espalda, de cuello a cintura: una amiga la ayudará a medir donde usted sola no llegue; mida desde la vértebra sobresaliente en la base de la nuca hasta el marcador en la cintura. Para que la prenda ajuste bien, debe comparar esta medida con la pieza del molde

ESCOGER EL TAMAÑO DEL MOLDE
Compare las medidas propias con las del molde. Todo molde admite una tolerancia entre el tamaño del cuerpo y el de la pieza de molde. Para comprobar la altura, párese junto a una pared con una regla sobre la cabeza; marque la pared con un lápiz. Mida desde la marca hasta el suelo.

Las piezas del molde se miden entre las líneas de costura y no de un borde a otro. Los moldes tienen una tolerancia que incluye las medidas adicionales necesarias para tener espacio.

Tensión del hilo de máquina

La bobina de máquina debe enrollar el hilo parejo. Con la aguja enhebrada, elévela para que se vea el ojo con la guía en la posición más alta. Gire la rueda manual hasta que la aguja entre en la caja de la bobina y después vuelva a la posición más alta. Mientras sube, la aguja lleva hacia arriba una lazada del hilo de la bobina. Tire de la lazada para hacer pasar el hilo de la bobina al otro lado de la aguja.

Terminación
El mejor modo de asegurar una terminación verdaderamente durable en una costura permanente es haciendo un pequeño punto atrás encima de unos pocos hilos y dejando una lazada pequeña. Dé otra puntada en el mismo lugar y pase la aguja por la lazada de la primera puntada. Tire firme del hilo. Haga estas puntadas lo más pequeñas que sea posible y siempre del revés de la tela.

Punto Atras

Al ser un punto fuerte para hacer costuras, podría usarlo en superficies pequeñas, en lugar de la costura recta a máquina. Dé una puntada pequeña de derecha a izquierda. Inserte la aguja al comienzo de la puntada anterior y sáquela más allá del punto en que sale el hilo.

Antes de intentar hacer puntadas decorativas, aprenda primero cómo hacer con la máquina puntos funcionales para confeccionar una prenda, como los dos básicos que se muestran abajo. La cantidad de puntos diferentes que haga una máquina de coser varía con cada marca. Cuando compre un modelo procure que haga por lo menos estas puntadas básicas.

Sobrehilado
También llamada sobrecostura, es útil para dar buena terminación a bordes deshilachados. Pase la aguja por la tela, del revés al derecho, a 2 o 3 mm del borde deshilachado. Avance con la aguja por la izquierda y sáquela nuevamente por la tela del revés al derecho. Siga cosiendo así.

Hilván corto en diagonal
Use el mismo método que en el hilván largo en diagonal (arriba), pero con puntadas más cortas y juntas. Es la forma rápida de mantener varias capas de tela juntas, como en un pliegue.

Cuando hacer costura a mano
A pesar de la facilidad y conveniencia de usar máquinas de coser en casi todas las ramas de la costura, es importante saber usar aguja e hilo con segundad. La terminación a mano en la mayoría de las etapas de la confección de prendas es muy superior, desde transferir las marcas del molde con hilván simple de sastre hasta terminar de coser el dobladillo. Cuando cosa a mano, haga puntadas parejas.

Punto deslizante rápido
Para unir dos bordes doblados y abultados, dé una puntada de 6 mm a través de uno de los dobleces (cosa de derecha a izquierda). Dé otra puntada del mismo largo a través del otro doblez. Continúe cosiendo.

Punto pasante
Esta puntada rápida se usa para costuras y frunces. Cosa de derecha a izquierda, pasando la punta de la aguja a un lado y al otro de la tela y haciendo varias puntadas antes de tirar del hilo.

CÓMO COMENZAR
Para comenzar una costura permanente o un hilván firme, haga un nudo y puntada atrás. El punto atrás hace costuras fuertes o termina una línea
de costura (consejo 20). La doble puntada atrás empieza una costura permanente más firme y plana que un nudo. Trabaje del revés.

ASEGURAR EL HILO
Es importante asegurar las puntas del hilo con firmeza, tanto si se trata de una costura permanente como de un hilván.
El nudo que se ilustra aquí es para hilvanar, ya que puede deshacerlo simplemente tirando del extremo
corlo.

Rodear el nudo
Envuelva el hilo alrededor del dedo índice. Haga rodar los hilos cruzados entre aquél y el pulgar. Saque la lazada del dedo, apriétela con el Pulgar y el índice, y tire del otro extremo para cerrar el nudo. Comience a coser.

Sintéticas y especiales
Las telas sintéticas más conocidas son el poliéster, el nilón y el acrilico: Son las más durables, resistentes y antiarrugables, pero no son absorbentes. Los rayones -como la viscosa- son absorbentes, pero suelen arrugarse y encoger con facilidad. Emplee estas telas cuando haya adquirido un poco de experiencia.

Crespón: suave, plegable y cómoda, es una tela a menudo empleada para confeccionar blusas.
Viscosa: suave, absorbente y a prueba de polillas; se drapea bien en faldas y vestidos.
Crépe poliéster: antiarrugable y resistente, es una tela sintética que se usa para lencería, blusas, vestidos y ropa de noche.
Microfibra: trama espesa y duradera, en general se hace con poliéster.
Acetato: similar a la viscosa, es una tela brillosa especial para ropa deportiva.

Lino y Seda

El lino es fresco y muy absorbente, por eso es ideal para climas cálidos. A menudo, se mezcla con otras telas, pues se arruga con facilidad. La seda es una tela lujosa de alta calidad, pero también se venden mezclas, especialmente con lana y algodón. La mezcla de lino y seda crea una combinación fácil de manipular.
Lino para trajes: fuerte y absorbente, de textura ligeramente rugosa, ideal para camisas y faldas.
Seda con lino: brillosa y epesa, para faldas y vestidos.
Crepé de seda: seda suave de peso mediano, que se pliega bien; se emplea para blusas y lencería.
Seda cruda: con vellones del capullo del gusano de seda entretejidos con las fibras.
Shantung: seda de peso mediano, de textura áspera, para camisas y vestidos.

La lana es una tela cómoda y versátil que absorbe bastante bien la humedad, es resistente a las llamas,
repele el agua y es elástica. Tenga cuidado cuando planche lana; emplee un paño húmedo y planche del revés para que no salga brillo. No deslice la plancha, pues eso podría estirar la tela.

Lana peinada: tela resistente de alta calidad que no se deforma.
Fibrana: ligera, suave, fácil de manipular; a menudo viene con estampados florales o imitación cachemira
Gabardina: se emplea sobre todo para chaquetas, jaldas y pantalones; repele especialmente el agua.
Jersey simple: para ropa informal, tiene cordones verticales del derecho y horizontales del revés.
Lana inarrugable: resistente a las arrugas, se emplea para jaldas acampanadas, vestidos y blusas.

El algodón es suave y cómodo de usar, perfecto para las principiantes que desean hacerse un vestido. Comience con algodón entre ligero y mediano, o una mezcla de algodón. Para probar la resistencia a las arrugas, estruje un pedazo de tela en la mano. Suéltela las arrugas deberán desaparecer.

Guinga: tela ligera y resistente de cuadros regulares.
Algodón de Madras: tejida en distintos colores que forman estampados. Es buena para hacer ropa informal, pero se arruga.
Cambray: tela entre ligera y mediana, fácil de coser, con buena caída. A menudo se emplea para camisas y ropa de niños.
Linón: suave y absorbente, de puro algodón, es una buena tela para confeccionar blusas, cuellos blandos y puños.
Popelina/popelín: tela versátil y absorbente empleada principalmente para camisas, blusas y vestidos.

La resistencia y el color del hilo dependen del material y el color de la tela. Por lo tanto, emplee hilo de algodón para algodones y lanas o, como alternativa, pruebe con un hilo de poliéster multipropósito que se adapta a casi todo tipo de tela. Use el mismo hilo para costura a mano y a máquina.

Hilo de algodón: ideal para costura de máquina y a mano de algodones, rayones y linos.
Hilo de hilvanar: fácil de arrancar y cortar, es apto para costuras no definitivas.
Hilo de poliéster: fuerte aunque elástico para telas sintéticas y naturales.
Para ojales: hilo de seda fuerte y grueso que se usa para coser ojales y pegar botones.
Hilo de seda: un hilo fino que se usa mejor con seda y telas finas ligeras.
Hilo en bobina: puede comprar todos los hilos conocidos en bobinas que calzan en la espiga del carretel de la máquina de coser.

La maquina de coser combina dos hilos por separado para hacer cada puntada. La aguja traspasa la lela con el hilo superior y hace una lazada con el hilo de la bobina para dar la puntada. La tela se guía por la máquina con la mano y se sujeta con firmeza mediante un pie prensador.
La máquina de coser debe poder hacer las puntadas básicas, tener posiciones de cambio de marcha y accesorios de costura. Lea las instrucciones.
El pie de máquina mantiene la lela plana y guia la aguja con suavidad.
Las bobinas enrollan el hilo.

Existen agujas en tamaños y tipos de punta diferentes que se emplean en telas de distintos espesores y tramas. Se cambian cada vez que se termina una prenda, pues las agujas de punta roma pueden marcar la tela. Es fundamental escoger el tipo de punta correcto.

Agujas denim para telas gruesas de tejano y otras rígidas pesadas.
Agujas de punta redonda para prendas de punto; la punta se desliza entre los hilos en lugar de pincharlos.
Agujas de máquina estándar, numeradas por tamaño sobre la base de un principio: cuanto menor es el número, más fina es la aguja.

Alfileres y agujas para coser a mano:
Los alfileres de modista sin óxido, de bronce o acero inoxidable sirven para sujetar casi todas las telas y elementos de costura. Las agujas varían en tamaño, largo y forma de la punta que se adapta a determinados usos.
Alfileres de modista: generalmente, son de 26 mm de largo.
Alfileres de cabeza de cristal: son más faciles de Manipular.
Alfileres T: no se mueven en las telas de trama abierta.
Agudas: la aguja más común que en general, se usa para coser a mano.
Pajas: conocidas como agujas de molinero, son ideales para hilvanar.
Intermedias: son cortas, de ojo redondo. Sirven para hacer puntadas juntas y finas.

Herramientas para medir y marcar

Se requiere una cinta métrica para obtener las medidas del cuerpo y el molde, de modo tal que pueda hacer los ajustes necesarios para que la prenda quede bien. Para pasar las marcas del molde a la pieza de tela de la prenda y marcar las modificaciones, emplee un marcador líquido o lápiz.

Cinta métrica retráctil, con un mecanismo vuelve a enrollar la cinta.,
Tiza de sastre: disponible en muchos colores; se quila cepillando.
Regla recta: para controlar la dirección de la hebra y marcar dobladillos.
Lápiz de modista: con un pincel de borrar, sirve para hacer marcas finas.
Lápiz de tiza para sastres: se emplea para marcar detalles, como pliegues o pinzas.
Cinta métrica flexible: tiene marcas de ambos ludes.
Regla de costura: tiene un indicador deslizante para medir dobladillos y tablas.

Herramientas para cortar
Emplee herramientas de corte en acero de alto grado, afiladas, para no dañar la tela. Las tijeras de costura sirven para recortar costuras y bocamangas; las tijeras de mango curvo se usan para cortar; las tijeras de bordar se emplean para el trabajo de aguja; las tijeras de ondear cortan las telas que se deshilachan, y el desgarrador de costura sirve para deshacer puntadas.

Tijeras de mango curvo: las mejores para cortar prendas de vestir. El mango angulado facilita el corte, pero mantiene la tela plana.
Tijeras de costura: la hoja superior tiene una punta roma para no desgarrar la tela.
Tijeras de ondear: la hoja en zigzag da una terminación a los bordes desparejos en telas que se deshilachan.
Tijeras de bordar: las hojas en punta muy afiladas son ideales para el trabajo de aguja y para cortar ojales.