Manualidades

HIDROAVIÓN DORNIER WAL «PLUS ULTRA»
Nomenclatura de las piezas. — Los números entre paréntesis indican los ejemplares que hay que hacer de cada pieza.
1. Casco de tipo «canoa» (1).
2. Ala superior (2).
3. Ala inferior-flotador (2).
4. Motor doble (1).
5. Hélices (2).
6. Largueros (4).
7. Montantes (6).
8. Largueros interiores (2).
9. Timón de dirección (1).
10. Timón de profundidad (1).
11. Cabina de proa (1).
12. Parabrisas de la cabina (1).
13. Torre del ametrallador (1).
14. Montantes timón de profundidad (4).

El «Plus Ultra» es uno de los más famosos aviones de la aeronáutica española, a consecuencia del histórico vuelo Palos de Moguer-Buenos Aires, que llevó a cabo en el año 1926.
Para construirlo, comenzaremos por ampliar al tamaño deseado todas las piezas del avión, tomándolas de (A) y pasando cada una de ellas a la madera en que vaya a cortarse.
Primeramente construiremos el casco, que ya hemos dicho es del tipo llamado de «canoa», cuidando de efectuar en el mismo los huecos de la cabina anterior, cabina principal y puesto del ametrallador, así como los taladros para incrustar los montantes soporte de las alas.
En su parte posterior practicaremos una ranura vertical, para encastrar el timón de dirección.
Una vez cortada y terminada el ala superior, se monta en su centro el motor, en el lugar rayado que vemos en (B) y en la forma indicada en (C). Este motor puede cortarse de un pequeño listón de madera y los resaltes de la parte superior, que imitan las prominencias de los cilindros y la toma de aire para la refrigeración del motor, los haremos pegando trocitos de madera del tamaño adecuado.
Las dos porciones del ala inferior, que son asimismo los flotadores del avión, se sujetarán a los costados del fuselaje, embutiendo los vas-
tagos que llevan en unos taladros que se habrán efectuado previamente en aquél.
El timón de dirección se encaja en la ranura de la parte posterior del fuselaje, y el de profundidad, que va algo elevado respecto al fuselaje, se encaja en el de dirección por las ranuras practicadas en ambos, colocándose en su sitio los pequeños montantes que lo soportan (D).
A continuación se montan los soportes y largueros de las alas y fuselaje, acoplándose el ala superior en su sitio correspondiente y para terminar se colocan las piezas de la cabina anterior y de la principal, así como la torre del ametrallador, con lo cual tendremos el modelo terminado.
Toda la superficie del avión se pintará en purpurina plateada, excepto la porción de la parte baja del fuselaje, que en (A) vemos rayada, la cual se pintará en negro o bermellón.
En el frente de los motores se pueden imitar con pintura gris oscuro o negra, los radiadores, que son del tipo llamado de «persiana».
En las partes superior e inferior del ala de arriba, en la zona comprendida entre el larguero exterior y el extremo del ala, así como en el lugar de los costados indicados (A), se pintarán sendas escarapelas; o sea, redondeles con los colores de la bandera española, así como en los costados del fuselaje, las siglas que se indican.

CARABELA DEL SIGLO XV
Esta carabela constituye un elemento altamente decorativo.
El casco (1), puede hacerse de dos formas: tallándolo de una sola pieza en un bloque de madera, como en el caso de la nave vikinga, o bien
encolando entre sí maderas de 20 milímetros de grueso, hasta conseguir la altura del casco, que sacaremos del plano (A), teniendo en cuenta, naturalmente, las proporciones en caso de ampliación.
En (B) y (C) se detalla el montaje de las cofas y vergas. En (E), el de las velas, que cortaremos en tela fuerte o papel pergamino, y en (F), los detalles de confección de escalas y motones.
En (G), además del despiece general mostrando la colocación de las diferentes piezas, damos el esquema de la peana-soporte de la carabela.
El timón se hará en madera contrachapada de 2 milímetros, así como las cofas.
Los motones serán pequeños discos de cartón duro, por los cuales se pasarán los hilos de las escalas, pero si el modelo del barco es muy reducido, se pueden imitar poniendo sobre los hilos unas gotas de cola y dejándolos secar.
El casco y la arboladura pueden pintarse en ocre, y darles el color natural de la madera.
Los escudos laterales que van en la parte anterior serán de cartón decorado con signos heráldicos.
Será también conveniente pintar en las velas (especialmente en la mayor) unas cruces de malta en rojo o azul.

BARCO DE RUEDAS
Este barco de ruedas constituye un bonito juguete que puede navegar un buen trecho, propulsado por un motor tan sencillo como práctico.
Se recomienda cortar las distintas piezas a escala doble como máximo de las de la muestra, pues si se hacen mayores se anularía, en parte, la fuerza de la goma que constituye su motor, aunque, naturalmente, en esto también influye el grueso y resistencia de la goma que se utilice.
En (1) se dan todas las piezas que forman este barco, las principales de las cuales (A, B, C, D, E, F y G) llevan indicado el grueso de cada una, que, naturalmente, habrá de ser el doble en el modelo que se construya.
Las piezas (d) soporte del eje de las ruedas y (j) cubierta de las mismas, se cortarán en hoja de lata, o chapa metálica fina, así como la pala del timón (e).
La pieza (g), eje de las ruedas, en un trozo de alambre galvanizado. De este mismo alambre podemos hacer el soporte del timón (e).
El orden de construcción será el siguiente:

La cubierta (B), que como podemos ver consta de dos partes, en una de las cuales se vacía un rectángulo en su centro para hacer una caja donde se montará el motor, se clava sobre la cubierta (C), precisamente sobre los lugares señalados en ésta con linea de trazos.
En el hueco de la parte posterior se dispone el sistema de propulsión cuyo detalle podemos ver en (3), que está formado por una goma elástica cualquiera (las de las carpetas corrientes, que van forradas de hilo, dan muy buen resultado, por ser fuertes). Esta goma la doblaremos para darle mayor resistencia trenzándola.
Un extremo de la goma se sujeta mediante un clavo y después de pasarla por una pequeña polea (b) se enrolla el otro extremo al alambre que sirve de eje, hasta que quede tirante, aunque sin tensar demasiado.
A continuación se arman las ruedas propulsoras, piezas (a) y (c) y se sujetan al eje, después de haber pasado éste por los soportes de chapa.
Seguidamente se monta el puente (A) sobre el conjunto ya armado (B, C), siendo conveniente hacer este montaje por medio de dos tornillos, a fin de poderla levantar en caso de que se rompa la goma, o por otro motivo cualquiera.
La pieza (D) de la superestructura se monta sobre la (A), centrada en el sitio indicado en ésta con línea de trazos, así como la pieza (G), en el lugar correspondiente y también indicado.
La pieza (E) se superpone a la (D) y la (F), lanchas de salvamento (K) y ventiladores (1), que se pueden hacer jolinos clavos doblados, cuya cabeza se dobla en ángulo recto.
Los palos (4) se incrustarán sobre la pieza (A) en los lugares señalados.
Por último, incorporaremos el timón, pasando el alambre por el agujero de la cubierta (A) y doblando la parte de arriba en ángulo de 90 grados, y sujetándolo al casco por medio de una grapa de las que se emplean para la sujeción de los cables telefónicos.
Para hacerlo navegar se dan vueltas a las ruedas hacia la derecha, con lo cual la goma se enrollará en el eje, tensándose. Se pone el barco sobre el agua, e inmediatamente las gomas, al distenderse, harán girar a las ruedas, que moverán al barco.
La parte superior del casco se puede pintar de negro, y la inferior hasta la línea de flotación de rojo bermellón.
Los costados de la superestructura se pinta rán de blanco y en la cabina de mando simularemos unas ventanas con pintura plateada o azul claro, enmarcadas con listas de pintura marrón.
La parte superior de la cubierta y la superestructura, así como los palos, se pueden pintar en un color crema.
La chimenea en negro, con una franja bermellon, y la cubierta de las ruedas en color gris medio. Por último, las ruedas se pintarán de bermellón.
No creemos necesario advertir que la pintura deberá ser esmalte u otra al aceite, ya que si utilizamos temple u otra similar, el barco se despintará al meterlo en el agua.

NAVE VIKINGA
El casco de esta nave, que aconsejamos ampliar a doble tamaño del plano, lo construiremos por el sistema de bloque de un tarugo de madera de pino u otra blanda, para trabajarla mejor.
Sobre la parte superior del tarugo, dibujaremos la planta del casco (1), y en un lateral el alzado del mismo, recortando con el serrucho una tosca silueta, por la parte de afuera de la línea dibujada, dejando de uno a dos milímetros de exceso de madera.
Esta silueta del casco la trabajaremos después con el formón, limas y papel de lija de grano grueso, hasta darle su conformación definitiva, practicándole dos cortes con el serrucho a proa y popa, para incrustar en ellos la roda (2) y el codaste (3).
Estos los recortaremos en contrachapado de dos milímetros, colocándolos, como ya se ha dicho, en el lugar que a cada uno le corresponde.
A continuación procederemos a armar la embarcación, incorporándola el palo único (4), cruzado por dos vergas a las cuales se sujeta la vela, que puede ser de tela, ligeramente encolada para darle cierta rigidez, o bien de papel grueso, de tipo pergamino.
Los escudos de los remeros (5), que van a ambos costados de la nave, se harán de cartón, pintándolos de vivos y variados colores e incluso con algunos motivos y siluetas de animales o figuras.
Los remos (6) se harán con pequeños palitos redondeados en uno de cuyos extremos se practicará una incisiórv para Incrustar la pala, que se recortará en cartón u hoja de lata, dejándolos en su color natural.
Como vemos en (C), las partes superiores de los laterales, que es donde van las chumaceras o aberturas para pasar los remos, son también de cartón grueso, al objeto de facilitar el combado requerido por la curva del casco.
El toldillo se imitará con un trocito de tela rígida, o de cartulina, doblado en el centro y apoyado sobre los laterales de la borda.
En cuanto a la sencilla peana, no tendréis problemas, ni merece la pena explicarse su construcción, únicamente diremos que se hará en contrachapado de un grueso proporcional al tamaño del modelo.
La cubierta del barco se puede dejar del color de la madera, mientras que el casco lo pintaremos de negro, excepto la roda y el codaste, que irá en rojo.
La vela se puede pintar a franjas verticales simétricas amarillas y negras como se indica en el esquema (B).
En cuanto a la peana, será conveniente dejarla del color de la madera para destacar el color oscuro del barco.

TANQUE
Una vez ampliada al doble cada una de las piezas que forman el modelo, se procederá a recortarlas en madera de gruesos apropiados en cada caso.
El cuerpo principal del tanque (3), lo haremos de un tarugo de madera blanda, a la que daremos la forma apropiada.
La torreta giratoria se modelará asimismo de otro tarugo de madera. La pieza (2) es una arandela de madera de pino de 10 milímetros, con un taladro en el centro, por donde pasará el vastago (10) de sujeción de la torreta. Las piezas (4), que son los guardabarros, se recortarán por medio de la «segueta», y la pieza (6), cañón, es un trozo de palo redondo.
En (B) se ve el despiece general, con la disposición que han de montarse las distintas piezas.

El montaje se efectuará de la siguiente forma:
El cañón (6) y la pieza (5) se montarán sobre la torreta (1), así como las piezas laterales (7).
Quizá lo más delicado es la construcción de las cadenas tipo orugas, que se hará de la siguiente manera:
Se toma una tira de tela, o cinta del ancho conveniente y de una longitud ligeramente superior al perímetro total de la cadena, y sobre ella se van pegando pequeños rectángulos de madera fina (como vemos en D), dejando entre ellos una separación de un milímetro, hasta cubrir toda la longitud, excepto la pequeña porción sobrante, que se fijará sobre el otro extremo de la cinta, pegándola o sujetándola con unas puntadas.
En (C) se detalla la posición de las ruedas en el conjunto del sistema, haciéndose la advertencia de que cada una de las ruedas redondas lleva cuatro pequeñas púas (pueden hacerse con trozos de alfileres), apenas salientes de la rueda, que engancharán en la superficie interna de la cinta, facilitando su movimiento.
Las ruedas se fijan con clavos, que servirán de ejes, a los costados del cuerpo principal (3), y sobre ellas se montará la cadena incorporándose a continuación a dicho cuerpo, en el lugar indicado, los guardabarros (4).
El conjunto torreta se incorporará al cuerpo principal sujetándose por medio del vastago (10) a través de la arandela (2), que irá fija en la parte superior de éste.
Hay que advertir que la parte del vastago de giro (10), que va incrustado en la torreta, deberá ir fija, pero la parte correspondiente al cuerpo se alojará suelta en un orificio de diámetro algo mayor que el del vastago, para permitir el giro.
El modelo se pintará en su totalidad imitando los colores de «camuflaje», es decir, en pequeñas parcelas de dos tonos verdosos, ocre y marrón más o menos oscuros.
También se pueden pintar en los laterales de la torreta y parte frontal del cuerpo algunas siglas o números.

CAÑÓN NAVAL ANTIGUO
En el esquema (A) se dan a escala las vistas del cañón, en alzado anterior, alzado lateral, alzado posterior y plantas superior e inferior, por medio de las cuales se pueden determinar las medidas de cada una de las piezas que lo forman.
Este modelo lo construiremos 1/3 mayor, para lo cual ampliaremos los gruesos del modelo en consonancia con el tamaño que se haya dado a cada pieza, a fin de conservar la debida proporción.
La construcción del tubo del cañón puede ofrecer aparentemente ciertas dificultades; pero no es así, ya que podemos modelarlo con una simple navaja, terminándolo con lija, como vemos en (B).
La sujeción del tubo a la cureña se efectúa por el sencillo procedimiento que vemos en (C); es decir, por medio de dos pequeñas tiras de hoja de lata o aluminio delgado que se fijarán clavándolas en las piezas (2) laterales de la cureña.
Por último, en (D) se da el modelo terminado con las mismas indicaciones acerca de la forma de pintarlo, que, como vemos, es toda la cureña en color natural de la madera barnizada y el tubo en color gris oscuro, con lo que daremos una apariencia real.

BALLESTA DE TORNO
En (A) se dan, como en el caso de la catapulta, tres vistas de la ballesta; alzado lateral, alzado posterior y la planta, vista desde arriba.
Este modelo también será conveniente ampliarlo al doble, por el sistema ya utilizado en modelos anteriores.
Las piezas (1, 2, 4, 5, 6 y 9) se harán con un listón de madera de 10 X 10 milímetros. Las piezas (7 y con otro del mismo grueso, pero de una anchura de 10,5 milímetros la primera y de 20 milímetros la segunda.
La pieza 16 será de madera de 10 milímetros de espesor por 30 milímetros de ancho.
La pieza (14), que es el disparador que impulsará al dardo, es una delgada lámina de acero templado (si no se dispone de este material, puede valer un trozo de sierra de las utilizadas para cortar metales). Va sujeto a la pieza (16), atandola fuertemente por medio de una cuerda delgada, pero resistente, a la parte inferior de dicha pieza.
En (B) se da el sistema de ganchos de sujeción de la cuerda del disparador y en (C) vemos el sistema de montaje del torno.
Este se compone de las piezas (12), que va en contraplaqué de 5 milímetros (13), que es un eje de alambre grueso, o bien un clavo adecuado sin punta ni cabeza; la pieza (19) es un cilindro de madera, rematado en sus extremos por dos pequeños discos también de madera (pieza 10), en los cuales van insertos cuatro clavos sin cabeza (11) formando aspa.
Para efectuar el disparo se hace girar la ruéda del torno hacia la izquierda, con lo cual la cuerda se tensará tirando del disparador (14) y obligándole a inclinarse hacia atrás. Cuando el disparador haya alcanzado la máxima tensión posible, sin dejar de sujetar los vastagos del torno (11), se da un ligero golpe a los ganchos del disparador, los cuales al desengancharse dejan libre a aquél, que chocará con fuerza con el dardo (15), el cual saldrá disparado.
El dardo puede hacerse con un clavo, al que quitaremos la cabeza y aguzaremos más la punta.
Esta maqueta podemos dejarla también en el color natural de la madera, barnizándola o encerándola, hasta conseguir un buen acabado.

PATO CON MOVIMIENTO
Este gracioso pato lo podemos hacer ampliando cuatro veces el tamaño que se da en el dibujo.
Las piezas (6, 7, 8 y 9) se cortarán en madera de 35 milímetros. La (1, 2 y 3), en contraplaqué de tres o cuatro milímetros; las (4 y 5, ruedas) en madera de 10 milímetros y las (10 y 11), que forman el pico, en gruesos proporcionados al tamaño del pato.
Las piezas (12, 13, 14 y 15), ejes de las ruedas, brazo de la biela que mueve la cabeza y eje del movimiento del cuello, son de alambre galvanizado de grosor adecuado.
La cabeza consta de las piezas que se ven en (D). La pieza (1) parte inferior del pico, va fija a la cabeza, mientras que la pieza (10), parte superior de aquél es movible y lleva en la parte de atrás una pequeña hembrilla, en la que se en-
ganchará el extremo superior del brazo de la biela, cerrando el conjunto de la cabeza mediante el acoplamiento de todas sus piezas.
Aparte se arma el conjunto del cuerpo en la forma que vemos en (E).
En (B) damos un esquema del funcionamiento y colocación de la biela en su parte superior, y en (C) en su parte inferior. Podemos observar que el eje de las ruedas delanteras lleva en su centro un doblez en forma de «U», al que se engancha el brazo de la biela.
Una vez amontonadas las ruedas (piezas 4 y 5) se acopla el conjunto de la cabeza al cuerpo por medio del eje de movimiento, que es la única sujeción de los dos conjuntos.
En (F) podemos ver en detalle la forma en que se efectúa el montaje de la rueda trasera única.
Podemos pintar el cuerpo en esmalte blanco, las alas en negro, el pico en naranja y las ruedas en rojo o amarillo.

GALLO CON MOVIMIENTO
Estimamos que este gallo debe ampliarse al doble del tamaño que damos en el gráfico.
Las piezas 1, 2 y 3 van en contraplaqué de 4 milímetros; la pieza 4, en madera de pino de 10 milímetros, y las piezas (6, plataforma) y (8, ruedas) en madera de cinco o seis milímetros.
Las piezas 7 son dos trozos de listón, cuya misión es servir de sujeción al eje de alambre (9) galvanizado. Asimismo la pieza (5) —bielas de cuello y cola— son de alambre similar (o algo más fino al del eje.
El montaje lo llevaremos a cabo en la siguiente forma, que es conveniente seguir atentamente, a fin de evitar complicaciones:
Tomando un eje pequeño (9), lo pasaremos a través del agujero (a) de la pieza (7); a continuación insertaremos una pequeña arandela de madera de 3 milímetros; pasando luego el eje por el agujero (a) de la pieza (1), insertando a continuación otra arandela y pasaremos el eje a través del agujero (a) de la otra pieza gemela (2), doblando sus extremos, para impedir que se salga.
Hay que advertir que los agujeros de las piezas gemelas (2) habrán de ser del mismo diámetro que el del eje, mientras que los agujeros de las piezas (1 y 3) serán ligeramente mayores, a fin de permitir el movimiento de las mismas.
La cola se montará en la misma forma, pasando el eje a través de los agujeros.
Las bielas (pieza 5) se sujetarán al cuello y cola en los puntos X y en la forma que se indica en (D), por uno de sus extremos y por el otro al eje principal, como se puede ver detalladamente en (C).
Por último, se acopla el gallo a la plataforma y se colocan las ruedas en los extremos del eje, sujetándolas por medio de un pequeño clavo de forma que no queden bloqueadas y puedan girar libremente.
En (B) además damos un despiece general en el que se puede apreciar perfectamente la posición y el lugar en que va montada cada una de las piezas que componen este modelo.
Pintaremos la cresta y la papada de rojo brillante; el pico y parte inferior de las patas de color ocre, o mejor naranja, y el ojo en blanco con un punto negro.
En cuanto al cuerpo, cuello y parte superior de las patas, podemos pintarlos en ocre amarillento con toques de ocre más oscuro (se mezcla el ocre con un punto de sombra tostada) que imita el plumaje natural de este tipo de aves.
La cola, aunque sea falseando un poco la realidad en aras de la vistosidad, se pintará polícromamente, es decir, dando a cada una de las plumas colores distintos, con lo que se conseguirá mejor efecto. Y ya no queda más que atarle una cuerdecita a su parte anterior, para hacerle rodar y producir su gracioso movimiento.

PAYASO CON MOVIMIENTO
Todas las piezas se recortarán en madera de contraplaqué de 3 milímetros.
La pieza (A) se montará sobre la pieza (B), de forma que las espigas (c), penetren en las ranuras que llevan la misma letra.
La pieza (C), cabeza del payaso, se montará sobre la pieza (A), sujetándola en el lugar (a) a la misma, por medio de un eje de alambre, al que se dará la forma que se muestra en (d).
Asimismo, la pieza (D) se montará por el mismo procedimiento en el punto (b).
En cada uno de los agujeros indicados en (C) y (D), se atará un bramante, como de 20 centímetros de longitud, los cuales se pasarán por los agujeros de la peana que para cada uno de ellos se indica, los cuales se anudarán como 10 centímetros por debajo de dicha peana, atándose a ellos otro hilo de otros 10 centímetros a cuyo extremo se ata un pequeño contrapeso como se indica en (E). Se puede pintar como más agrade en cada
caso, pero habrán de emplearse colores vivos que den al modelo una gran vistosidad.
Para manejarlo se agarra por donde se indica en (E), imprimiendo un suave movimiento de vaivén circular con el cual el payaso moverá la cabeza de izquierda a derecha, al tiempo que el brazo se elevará y caerá, pareciendo que toca el banjo.