Manualidades

TRABAJO DE LA MADERA
Deberemos disponer de varios pliegos de papel de lija de distinta finura de grano, uno más grueso para el primer lijado y otro más fino para el acabado.
A fin de facilitar su manejo, podemos enrollarle alrededor de un taco de madera o de un listón, lo cual nos proporcionará una herramienta tan útil como la lima de acabado.
Para el constructor aficionado, lo mismo que para el profesional, será imprescindible dispo-
ner de los siguientes útiles de medición: regla, escuadra, cartabón, metro y algún compás de puntas.
También nos facilitarán esta tarea dos instrumentos de medida y marcado que podremos construir fácilmente: el gramil y la falsa escuadra.
El gramil (fig. 8), sirve para trazar líneas paralelas a los bordes de las tablas y marcar puntos simétricos en los lugares en que se hayan de efectuar taladros.
Está compuesto por un tarugo rectangular de madera que en su centro lleva una ranura que lo atraviesa de lado a lado.
En esta ranura se introduce un listón aplanado, en el cual se puede marcar graduaciones de un centímetro del cero al veinte y, si se desea, también se podrán señalar los medios centímetros.
En uno de los extremos de la parte superior del tarugo se introducirá un tornillo bien impregnado de jabón, el cual servirá para fijar el listón en la medida deseada.
Por último en la parte inferior a ras con la cara derecha del tarugo clavaremos otro listón, que servirá de tope y corredera al apoyar el gramil en el borde de la madera que vayamos a marcar.
La construcción de esta herramienta es muy sencilla y se puede comprobar perfectamente en la figura.
La falsa escuadra para trazar ángulos rectos
y comprobar escuadras, se compone de un listón grueso; en uno de sus extremos lleva practicada una caja de dos centímetros de profundidad.
En esta caja se incrusta otro listón plano de cuatro centímetros de ancho cuya mitad queda encajada en el listón grueso.

MADERA PLÁSTICA
La madera plástica es una composición que en forma de masilla permite su manipulación, una vez endurecida, con la misma consistencia y característica que la madera natural.
Efectivamente, una vez seca, cosa que ocurre rápidamente, se puede aserrar, cepillar, tallar, lijar y pintar, lo que hace de ella un material óptimo, ya que también permite el modelado, algo tosco, pero que después puede terminarse con herramientas adecuadas.
Esta madera se compone de tres ingredientes muy simples y fáciles de manipular: acetona, celuloide y serrín molido muy fino, llamado impalpable.
El celuloide que emplearemos será el corriente de negativos fotográficos usados, una vez desprovistos de su cara impresionada, para evitar que se ennegrezca la mezcla.
El quitar esta película es muy fácil, bastando sumergir los negativos en agua caliente y raspando con una cuchilla de afeitar.
La acetona, similar a la que utilizan las señoras para quitarse los restos de la laca para las uñas, se puede adquirir en cualquier droguería.
La cantidad de mezcla de ingredientes varía, naturalmente, según la cantidad de madera plástica que deseemos hacer, pero a título de orientación damos la fórmula con la proporción de cada uno de ellos, lo cual nos servirá para mayores cantidades, conservando esta proporción entre los materiales empleados:
Acetona …………   100 ce.
Celuloide…………     25 gramos
Serrín impalpable …   Cantidad suficiente hasta conseguir una pasta homogénea.
En un recipiente de boca ancha, por ejemplo un bote de conservas o similar, echamos la acetona y el celuloide, esperando hasta que éste se disuelva completamente en aquélla, añadiendo celuloide, si fuese necesario, hasta conseguir una mezcla más bien espesa.
A continuación incorporamos a esta mezcla el serrín poco a poco y removiendo continuamente para mezclarlo, hasta conseguir una masilla flexible, que permita su fácil moldeado.
Esta masilla admite la incorporación de color, en forma de polvo muy fino, por ejemplo, el utilizado para la pintura al temple, dato que ha de tenerse muy en cuenta, pues pueden conseguirse hermosos efectos.
También ha de tenerse en cuenta que esta madera se contrae al endurecerse, por lo que es necesario colmar el molde cuando se ha de modelar alguna figura, así como cuando se usa la madera plástica como emplastecedor para tapar cualquier agujero, grieta o imperfecciones de la madera natural.

ELECCIÓN DE MATERIALES
Para la construcción de los modelos de madera necesitaremos varias clases de ésta, según la naturaleza de cada trabajo, pero todas ellas son baratas y de fácil adquisición.
Las maderas más gruesas las podemos obtener aprovechando los cajones de embalajes, los cuales desarmaremos, limpiándolos de clavos u otros accesorios metálicos.
Después de elegir las tablas más limpias, es decir, que no estén rajadas y a ser posible sin nudos, se cepillan hasta darlas un aspecto bien liso.
También podremos aprovechar para trabajos que requieran madera aún más gruesa, trozos de listones desechados de las carpinterías, que nos será fácil adquirir.
Para trabajos más pequeños o delicados, utilizaremos la madera contrachapada o «contraplaqué», compuesta de finas capas superpuestas con las vetas contrapeadas.
Las hay de distintos gruesos, siendo la más delgada de 3 milímetros, que será la que más utilizaremos en estos trabajos, aunque también las hay de 5, 7 y más milímetros.
Asimismo podemos utilizar planchas de fibra de madera aglutinada del tipo «TABLEX», o madera de las cajas de envase de cigarros puros, de balsa y en algunos casos trozos de corteza de pino y corcho.
EMPLASTECIDO
El emplastecedor es utilizado para, una vez terminado el trabajo y antes de proceder a su pintura, disimular las pequeñas imperfecciones que hubieran quedado, y también para tapar grietas de la madera.
Un sencillo emplastecedor lo conseguiremos mezclando albayalde o blanco de España con goma arábiga, hasta darle una consistencia espesa y flexible.
La madera plástica, cuya composición y técnica explicaremos más adelante, también puede utilizarse para este menester.
COLAS Y PEGAMENTOS
Existen en el mercado gran número de colas y pegamentos que resuelven satisfactoriamente el pegado de toda clase de materiales.
Para pegar piezas grandes de madera, la más indicada es la cola de carpintero que todos conocemos.
También podemos utilizar una cola a base de caseína, que pega muy bien la madera y la tela, cuya preparación es muy sencilla; se hace a base de la fórmula siguiente:
Bórax………… 1,5 gramos
Caseína ……… 110   gramos
Agua ………… 55   ce.
Fenol ………… 0,5 gramos
Se disuelve el bórax en agua caliente y una vez que se ha enfriado se le incorpora la caseína, removiendo la mezcla hasta que se hinche, en cuyo momento se pone al baño de María durante 40-60 minutos, agitando sin cesar.
Una vez retirada del baño de María, se le añade el fenol, poco a poco, hasta su disolución.
Para el pegado de pequeñas piezas y accesorios, recurriremos al uso de pegamentos ya preparados que se pueden adquirir en papelerías o droguerías, tales como el «Cement Du Pont», «Scocht», «Uhu Universal», «Pegamento Imedio» o «Supergen», de secado rápido y que no ensucian la madera. La cola de «conejo» o de carpintero debe utilizarse siempre bien diluida y muy caliente, al objeto de que penetre bien en los poros de la madera.
Para encolar dos piezas de madera, deberán cubrirse ambas superficies con cola abundante y sujetarse apretándolas fuertemente con el o los tornillos de aprieto necesarios, según el tamaño de las piezas.
Cuando usemos la caseína es conveniente preparar sólo la cantidad que se vaya a utilizar, ya que, al contrario de la cola gelatinosa (de carpintero), una vez seca no se puede volver a ablandar por ningún medio. Esta cola tiene la ventaja de secar rápidamente.

TALLER DEL AFICIONADO
Teniendo presentes las consideraciones expuestas en nuestra introducción, damos a continuación una relación de las herramientas más necesarias que han de formar el taller del aficionado, como condición indispensable para conseguir trabajos de aceptable acabado.
MARTILLO Y MAZO
Es conveniente disponer de un par de ellos. Uno, de los conocidos con el nombre de «carpintero» (de alrededor de medio kilo de peso), y otro más pequeño y ligero, de caras más afinadas para utilizarlo en lugares de difícil acceso para el martillo mayor, así como para el clavado de clavos muy finos.
El mazo, tampoco excesivamente grande, deberá ser de madera dura, y nos servirá para golpear el mango del formón, al abrir cajas o desbastar, así como para golpear piezas para su ajuste, pero nunca se utilizará para clavar, ya que sus caras se deteriorarían.
TENAZAS Y ALICATES
Las tenazas, cuya única misión es sacar clavos, serán de mediano tamaño y tendrán sus mordazas bien equilibradas.
Respecto a los alicates, habremos de disponer de dos pares de distinto tipo: uno, de los corrientemente usados por los electricistas, con corta alambres y mordazas planas, para doblar alambres y metales en ángulo, y otro de puntas afiladas de media caña, o redondas, necesario para conformar alambres y formas redondeadas.
SIERRAS
Necesitamos tres. Un serrucho de hoja ancha, sin lomo, y otro de hoja fina, para el calado de agujeros y huecos grandes en maderas gruesas.
Para cortes finos y en escuadra dispondremos de otra sierra, de hoja rectangular con mango horizontal de las conocidas por sierras de «in-gletar».
SIERRA DE MARQUETERÍA
Se conoce con el nombre de «segueta», una sierra muy fina, utilizada en trabajos de calado y recorte en piezas de madera no muy gruesa, especialmente en la llamada «contraplaqué» o «contrachapada» y similares.
Esta sierra es un bastidor de metal en forma de «U», uno de cuyos brazos va provisto en su extremidad de un mango de madera.
Sobre este arco se monta una finísima sierra que, precisamente, por causa de esta característica, se denomina «pelo».
Más adelante se dan instrucciones sobre el empleo de la segueta en el calado de la madera.
LIMAS
Serán necesarias como mínimo tres. Una de ellas, de tamaño mediano del tipo escofina, provista de pequeñas protuberancias, que utilizaremos para el desbaste o primer limado tosco de eliminación de material sobrante.
Otras dos de las empleadas para trabajar metales, una de ellas plana y la otra triangular o cuadrada.
También será conveniente disponer de algunas más de las empleadas por los relojeros y joyeros para afinar pequeños detalles, especialmente en los trabajos de calado, donde no quepan las grandes.
Cuando estas limas se obturen con las partículas de madera, pasaremos sobre ellas un cepillo de cerda dura para limpiarlas.
FORMONES
Esta es una herramienta muy práctica por el grande y variado número de trabajos en que pueden usarse, y su manejo al principio no es fácil, pero con un poco de práctica pronto se dominará su uso.
Los hay de dos tipos: uno corriente y otro de tipo «escoplo», que es en realidad un formón que además de tener el filo cortado en bisel, como los corrientes, tiene también biselados los bordes laterales de su hoja, lo que facilita el trabajo de abrir cajas para los ensambles. Esta herramienta necesita afilarse con frecuencia y su afilado no es fácil, a no ser que ya se tenga práctica en ello, por lo que es preferible encargárselo a un profesional.

PUNTOS EMPLEADOS Santa Clara, Jersey, Elástico 1/1.
AGUJA Nro. 8.
HILADO Cata (500 grs. aprox.) Alternativos: Ágata (mix). Casandra.

REALIZACION
Cuerpo: Con agujas Nº 8 poner 56p. y comenzar a tejer a P. Sta. Clara, en la 4º vuelta hacer giro de vuelta (vta. japonesa o vta. acortada) 10p. antes del final, tejer la 59 vuelta solo con 46p., en la 68 vuelta hacer el giro de vuelta a 16p. antes del final (no contar los que ya se habían dejado sin tejer anteriormente), 8S vuelta tejer los 30p. que quedaron; y la 99 vta. tejer todos los puntos (incluir los que se fueron dejando sin tejer en los giros anteriores). Tejer 3 vtas. comunes y repetir el procedimiento descripto anteriormente; así hasta completar 1,40 m. de labor medido en el lado más corto del tejido. Esta pieza es la que da forma al cuerpo y cuello de la prenda, al unir ambos extremos queda formado un “anillo”. Para formar el rectángulo de la espalda poner 104p. con aguja Ne 7 y tejer a P. Jersey, seguir los siguientes pasos: 1s vuelta tejer 2p. juntos, tejer normalmente y hacer 1 dism. simple con el p. 31 y 32. Tejer 2p. juntos, tejer 16p. y luego hacer 1 dism. simple. Tejer 2p. juntos, tejer 28p. y hacer 1dism. simple. Por último tejer 2p. juntos, tejer 16p. y hacer 1 dism. simple. La vuelta del revés se teje corno se presenta. Este procedimiento se emplea cuando se qui-eren lograr formas geométricas tejidas de afuera hacia adentro formando efectos concéntricos. La idea es, con ese sistema de disminuciones, formar ángulos. Una vez formados los mismos
se deben seguir repitiendo en vtas. del derecho reduciendo 2p. en cada lado de la figura que se quiera formar hasta “cerrar” el centro de la figura. Una vez terminada esta parte, se aplica a la anterior (ver gráfico de unión) en la parte interna del círculo tejido anteriormente, cosiendo los lados mas grandes del rectángulo que forma la espalda. Una vez completado este paso quedan formadas las sisas donde se aplicaran las mangas.
Mangas: prestar atención que para las mangas el color con el que se inicie el tejido de las mismas debe ser igual. Poner 24p. en agujas Nº 8 y tejer 7cm. a P. Elástico, luego continuar a P. Jersey 4 cm. Hacer el 1º de los 4 aum. que necesitan las mangas, los que se reparten cada cm. Alcanzados 46 cm desde el inicio, cerrar 3p, luego hacer 1 dism. en vuelta de derecho 4 veces seguidas. Tejer sin dism. hasta completar 10 cm. desde sisa y dejar los puntos restantes en suspenso para ser aplicados en la sisa formada por las partes anteriores. Armado: a las partes de cuerpo ya formadas, aplicar las mangas que se deben centrar de la siguiente manera: hacer coincidir la costura que sube desde el puño con el medio exacto de la parte del “anillo” dejado para sisa, repartir la costura de la copa de manga hacia ambos lados de la costura de la manga, coser los puntos dejados en suspenso al final.

PUNTOS EMPLEADOS Jersey, Santa Clara.
AGUJA Nro. 7
HILADO Bony (335 grs. aprox.)

REALIZACION
Esta prenda se comienza a tejer desde un puno y termina en el otro. Utilizar el esquema como guia para todo el proceso. Este esquema representa sólo la mitad de la prenda, por eso una vez alcanzadas las medidas allí indicadas, iniciar el proceso a la inversa, para obtener iguales medidas. Ej.: donde se indican aum. hacer dism., donde se indica cierre de puntos se deben agregar puntos.
Una vez terminada la parte del cuerpo y mangas, levantar los puntos del escote para tejer la capucha. Aqui también se repite el esquema de 2 cordones de Santa Clara y 6 vueltas de Jersey. Hacer 3p. Santa Clara a cada lado de la capucha, tejer hasta lograr 22 cm. de altura y cerrar todos los puntos. Coser los laterales comenzando desde el borde inferior y desde cada puno, aplicar 5 botones en la delantera derecha.

Una casa de muñecas además de ser un excelente regalo es una buena terapia, ya que podemos invertir nuestro tiempo en decorarla con lujo de detalles.
T.M. Imports vende un kit completo de la casa con muebles, aquí te damos una sugerencia de cómo puedes decorarla.
Muebles miniatura T.M. Imports Satín blanco Cuadrillé blanco, de punto cerrado Hilos para bordar T.M. Imports
Delcrón suave Retal de terciopelo rosa Pinturas acrílicas en color blanco y dorado Papel tapiz Barniz para madera

Encaje blanco
Arma la casa y los muebles y séllalos con el pegamento blanco o con un poco de silicón. Pinta los muebles con acrílica blanca y con el barniz para madera. Forra las paredes de la casa con el tapiz.
Forma pequeños cojines de cuadrillé, rellena con el delcrón y borda con los hilos (utiliza únicamente 1 hebra); con el cuadrillé confecciona pequeñas toallas. Con el satín blanco forma la almohada y la colcha, en ambos casos rellena con el delcrón.

Es muy común denominar miniatura a todo aquello que vemos en pequeño; sin embargo, los miniaturistas trabajan a una escala verdaderamente sorprendente, la escala de 1:10, que no es otra cosa que diez veces más pequeño del tamaño real. Para ello se auxilian de un instrumento llamado escalímetro.

El escalímetro es una regla que está graduada a diferentes escalas, 1:20,1:25,1:50,1:75, 1:100 y 1:125, y lo curioso del caso es, entre más grande es el número de la escala, el tamaño es más pequeño, caso contrario, entre más pequeña la escala, más grande será el tamaño real del objeto.

El uso de las escalas
Un dibujo o modelo de un objeto real, generalmente es una representación de éste en dimensiones más pequeñas o grandes. Los objetos a reproducir pueden ser relativamente pequeños (como una pieza de maquinaria) o grandes (como una casa), es necesario considerar el tamaño
que tendrá el modelo o dibujo. Por ejemplo, un automóvil tiene una longitud de unos 5 metros, lo cual no nos permitiría dibujarlo exactamente pues necesitaríamos un papel del tamaño del automóvil. Entonces reducimos todas sus dimensiones en la misma porción y podremos dibujarlo “a escala”.
Cuando reproducimos un objeto en sus dimensiones y dibujamos estas dimensiones iguales, se dice que es un dibujo 1:1 o en lenguaje común uno a uno. Esto quiere decir que un centímetro o un milímetro en el dibujo representa el mismo centímetro o milímetro en el objeto. La escala 1:1, se conoce como escala natural, mientras que la escala 1:2 se conoce como escala de reducción.
Estas escalas se utilizan para representar objetos más grandes que queremos reducir. Por el contrario las escalas de ampliación o aumento, se utilizan para representaciones de objetos muy pequeños que queremos ampliar.

Dale una nueva presentación al chaleco del niño con motivos muy country, utilizando la técnica del patchwork, o confecciónale su prenda favorita aplicándole parchecitos de amor.

Materiales

Chaleco de mezclilla (*), o Franela
Retales de tela de algodón en color naranja, verde, estampada y de manta
Hilo para bordar en color negro Tramo de encaje
Aguja de punta mediana Marcador textil negro

Instrucciones

Transfiere los moldes de las zanahorias y de los tallos en las respectivas telas; recorta. Asimismo, recorta pequeños rectángulos para pegarlos encima uno de otro para simular los parches. Cose todas las piezas con puntada de hilván.
Para la cabeza corta un círculo de 5 cm de diámetro al cual le pegarás como orejas un rectángulo (15×4 cm, redondeado de las orillas) plisado por la parte del centro.

Materiales
1 m de manta natural
Retazos de algohodon en los siguientes colores: blanco, verde, rojo y naranja
Hilo para bordar en color negro Hilo de poliéster en color hueso Plumón negro de tinta
permanente, o Pintura textil en color negro Aguja e hilo para coser, o Máquina de coser

Transfiere el molde del mandil a la manta o traza dos rectángulos, uno de 95 x 40 cm para la parte inferior y para la superior, de 28 x 26 cm (del lado de la cintura). Dobladilla todo el rededor (1 cm de costura).
Corta tres tiras, dos de 63 x 6 cm (cintas para sujetar la cintura) y una de 26 x 6 cm (cuello). En la parte inferior dobla a 18 cm para formar la bolsa, cose a los lados, marca tres divisiones para las bolsas. Corta todas las verduras y con alfileres sujétalas.
Cose cada una de las verduras con puntada de hilván (emplea el hilo negro para bordar); retira los alfileres.
Con el marcador o la pintura textil pinta las caritas. Para que los diseños queden bien delineados utiliza la punta de un alfiler para trazar.
Para pintar los ojos, aplica la pintura hasta cubrirlos, no dejes secar.
Ahora, con la punta de un alfiler jala hacia arriba para sacar las pestañas; deja secar.
Con el marcador negro escribe el o los mensajes deseados.