Manualidades

HÉLICE VOLADORA
En (A) damos a escala real las piezas necesarias para construir esta hélice voladora.
La pieza (1) es un carrete de los empleados para el hilo de costura; (2), es una hélice que cortaremos en hoja de lata no muy gruesa, y la (3) es un palo redondo, con su parte anterior más fina que la posterior.
En la parte superior del carrete, se clavan dos pequeños clavos de cabeza perdida, en la forma que vemos en (C).
(B) muestra la disposición general del conjunto, apreciándose el hilo que va enrollado en el carrete.
Por último (D), podemos ver el funcionamiento de este entretenido juguete.

SILBATO
Tomamos un trozo de caña, asegurándonos de que no esté rajado ni tenga taladros u otras imperfecciones en su superficie, y cortamos un trozo de ocho a diez milímetros, a ras de uno de los nudos por un extremo y en bisel por el extremo opuesto.
Se corta un pequeño taco de madera y se redondea (1) y se le da un diámetro ligeramente inferior al del interior de la caña, a fin de poderlo introducir a presión hasta el fondo de ésta, cerrado por el nudo.
En la parte superior de la caña se practica un corte de la forma que se indica en el «corte en sección». La lengüeta, que es de la forma que vemos en (2) se hará con un trocito de madera fino.
Por último, se le coloca una pequeña hembrilla en la parte posterior, atornillándola en el taco introducido dentro de la caña, a fin de poder pasar un cordón para llevarlo colgado.

DARDO Y BLANCO
Para construir este dardo, con su blanco correspondiente, las aletas del mismo (piezas 1 y 2) se cortarán en madera contrachapada de tres milímetros, o bien en cartón grueso y resistente, practicando en cada una de ellas unas ranuras longitudinales del mismo ancho que el grueso de la madera, es decir, también tres milímetros, como se puede ver en el modelo, con lo cual conseguiremos el perfecto acoplamiento en cruz de las dos piezas.
El «cuerpo» del dardo (3) es un trozo de palo redondo, y en caso de no disponer de él, redondearemos un listón de madera, por medio de la lima, afinándolo con lija.
La punta es un clavo, que insertaremos en el extremo delantero del cuerpo, clavándolo hasta su mitad. Con unas tenazas cortaremos la cabeza del clavo y afilaremos este extremo con una lima, para hacerle la punta lo más aguzada posible.
Las aletas y el cuerpo se arman encajando unas y otro en las ranuras hechas al efecto, y se pegan con cola de carpintero u otro pegamento eficaz.
En cuanto al blanco, podemos confeccionarlo sencillamente con una caja de cartón de embalaje, en el que dibujaremos los círculos de la diana. También se puede hacer con un cuadrado de madera algo gruesa, a la cual podemos revestir con una plancha de corcho para facilitar el clavado de los dardos.

BARCOS FÁCILES
Para la construcción de estos barcos de distintas épocas, con los cuales podéis formar un pequeño museo naval, emplearemos pequeños trozos de corteza de pino, esa madera rojiza y moldeable que nos podemos proporcionar fácilmente.
Las velas son de papel fuerte del llamado de «barba» y los cordajes pequeños trozos de hilo. En cuanto a los remos, palos y cañones, se harán con palillos mondadientes.
La pintura puede ser a vuestro gusto, dentro de coloridos lógicos, como, por ejemplo, gris de tono medio para el destructor; ocre para la carabela, galera y galeón; blanco con línea de flotación roja o verde para el bergantín, y negro, con línea de flotación en rojo, para el barco de ruedas.

MODELOS EN MADERA
A continuación se dan los planos e instrucciones detalladas para la construcción de cincuenta trabajos en madera que, como podemos comprobar, comienzan con una serie de trabajos elementales para facilitar la labor a los no iniciados, para seguir con otra de trabajos fáciles, trabajos varios, articulados y con movimiento, hasta desembocar en la construcción de maquetas, sencillas pero de extraordinaria realidad.
En realidad, la meta para todo aficionado es la construcción de maquetas que, a escala mayor o menor, reproduzcan con la máxima fidelidad barcos, aviones, automóviles, edificios, etc.
El maquetismo ha alcanzado un gran auge en el mundo entero, hasta el extremo de existir no sólo maquetistas aislados, sino sociedades que efectúan intercambio de impresiones y materiales al servicio de una mayor fidelidad en los modelos reducidos.
Pero en los distintos modelos de maquetas que se dan en este libro se ha rehuido deliberadamente la presentación de modelos complicados, limitándose a ofrecerlos de tal manera que sin perder su semejanza con el original puedan realizarse sin poseer grandes conocimientos de carpintería o mecánica.
Recordamos de nuevo las advertencias hechas en la introducción acerca de la necesidad de poner gran atención y meticulosidad a la realización de la obra proyectada, con lo que tendremos grandes probabilidades de conseguir un éxito que indudablemente nos llenará de satisfacción.
Asimismo insistimos en la conveniencia de seguir fielmente las instrucciones que se dan, no sólo para el proceso de construcción, sino también sobre los tamaños, materiales, detalles y esquemas para la pintura o decorado de los modelos.
Por último, aconsejamos a los aficionados que no posean experiencia en el manejo de las herramientas y los materiales, que practiquen antes de emprender la construcción de algún modelo y, en todo caso, comiencen su aprendizaje con la creación de los modelos más sencillos y a medida que adquieran destreza vayan construyendo progresivamente otros algo más dificultosos, hasta conseguir la necesaria experiencia para afrontar la creación de maquetas.

PULVERIZADOR
Para ayudarnos en la pintura de los modelos, podremos construir un práctico pulverizador utilizando materiales tan simples como un tapón de corcho y dos tubos metálicos delgados o simplemente dos pajuelas de plástico de las utilizadas para tomar refrescos.
En la figura 29 podemos ver los elementos o piezas que son necesarias (1, 2 y 3), y en (A) un esquema del pulverizador, que ilustra suficientemente la forma de montarlo, sin ser necesarias más explicaciones.
Hemos de advertir que este pulverizador no podrá utilizarse con pinturas al aceite, celulosa u otras que tengan parecida consistencia, a no ser que éstas se aclaren por medio de algún disol-
vente, y aun así quedaría muy imperfecto el trabajo, pues estas pinturas cuando se emplean muy claras tienden a chorrear.
Sin embargo, nos servirá a la perfección cuando usemos pinturas al agua, diluidas convenientemente, anilinas o tinta china.
Pero donde este pulverizador nos será de verdadera utilidad será para el barnizado de los modelos, ya que con este procedimiento se consiguen superficies más tersas y mejor acabado que con la brocha, pero en este caso el barniz debe diluirse, añadiéndole el líquido idóneo, según la clase de barniz que se emplee.
Después de bien acabado y lijado el modelo u objeto que se haya de barnizar, se aplicará una primera rociada de barniz y una vez se haya secado ésta daremos una segunda, lo que será suficiente para conseguir un perfecto acabado.

IMPRIMACIONES O APAREJOS
La imprimación es una «primera mano» de material idóneo, que se da a los modelos antes de proceder a su pintura definitiva.
Si el modelo ha sido debidamente emplastecido, obturándose grietas y posibles defectos que pudiera tener, se puede prescindir de la imprimación, aunque es conveniente aplicarla, ya que de esta forma bastará generalmente sólo una mano de pintura para conseguir un acabado perfecto.
Hay muchas clases de imprimaciones, la más sencilla de las cuales es una mezcla de albayal-de y agua o barniz, que da buenos resultados.
Otra buena imprimación es la conseguida a base de la siguiente fórmula:
Tiza en polvo……………   50 g.
Cola de carpintero………   20 g.
Pintura blanca al aceite …   20 g.
Se mezcla bien la cola con la tiza, hasta formar una especie de crema y removiendo continuamente se le va agregando la pintura blanca.
Se da una buena capa sobre el modelo y media hora después otra, con lo que se consigue una superficie como de esmalte.
Si el modelo ha de tener el color blanco, esta fórmula sirve incluso como pintura, ya que, como hemos dicho, con dos manos se consigue un buen resultado.
Otra buena imprimación es una mezcla de tiza en polvo y caseína, proporcionada de manera que formen una pasta cremosa algo líquida.

Otro sistema de ampliación-reducción, bastante exacto y asimismo de fácil ejecución, es el del pantógrafo, del cual damos los planos y detalles para la construcción de un modelo del mismo que a pesar de su sencillez os permitirá obtener excelentes resultados, ya que los pantógrafos que vende el comercio además de ser más complicados resultan elevados de precio, cuando son de buena calidad y precisión.
Para la construcción de nuestro pantógrafo sólo necesitaremos cuatro listones de madera de 40 X 15 mm. y unos cuantos pasadores de encuadernar de latón.
Los listones se taladran con diversos agujeros equidistantes 1 centímetro y se unen en los puntos A, B, C, D por medio de los pasadores, de forma que los extremos X, D, E queden en línea recta.
En el punto E se fija un punzón afilado, pero no punzante, que puede ser de madera, o hueso, o plástico, y en el punto d, un lapicero.
El modelo muestra un caso de reducción, en el que se puede apreciar cómo siguiendo el punzón el contorno del modelo el lapicero dibujará una figura semejante, aunque de menor tamaño.
Para ampliar se invierten los términos, es decir, el punzón se coloca en (d) y el lapicero en (e).
Las proporciones de aumento y disminución deseadas se conseguirán cambiando los puntos de unión de los listones, hasta dar con el tamaño deseado.
En B, C, D, E y F se pueden apreciar diversos detalles acerca de la forma de armar el pantógrafo.
El estarcido es una plantilla calada o perforada, mediante la cual podemos reproducir un dibujo indeterminado número de veces, cuando nos interese efectuar un trabajo en serie de la misma figura.
Cuando se trate solamente de pasar la figura por medio del dibujo al material del que la vayamos a recortar, será más conveniente emplear el sistema de perforado, que consiste en pinchar con una aguja o punzón, con agujeros muy juntos, los detalles del original sobre un papel .
Después colocamos este original sobre la madera y sacudimos repetidas veces sobre él un trapo impregnado en polvo de carboncillo, de forma que al filtrarse éste por los agujeros se marque sobre la madera.
Pero cuando se trate de pintar, tendremos que hacer un estarcido calado, es decir, que habremos de recortar, por medio de las cuchillas de modelismo, en hueco, las zonas que hayan de ir coloreadas.
Estas zonas, que en el modelo van en negro, quedarán separadas entre sí por pequeñas franjas, en blanco en el modelo, que evitarán que el modelo se desintegre al mantener unidas todas sus partes.
Cuando el trabajo que haya de pintarse conste de varios colores, se harán estarcidos parciales para cada color, en cada uno de los cuales se calarán únicamente las zonas que correspondan a cada color.
El estarcido perforado se puede hacer en cualquier clase de papel, pero siempre que éste sea fuerte. Un papel muy bueno para ello es el de estraza, y también en lugar de aplicar el trapo impregnado en carboncillo podemos aplicar éste al dorso del papel punteado, golpeando luego con el trapo, con lo que se pasará la figura a la madera.
Cuando se utilice el estarcido calado para pintar, habrá de cuidarse de que la pintura no esté demasiado líquida, para evitar el emborronamiento.
Deberá utilizarse preferentemente una brocha plana, de pelo más bien corto y algo duro, y procurar manchar el hueco de primera intención, es decir, sin repetir los brochazos sobre una misma superficie.

TALLADO DE LA MADERA
En el tallado de la madera, además de la habilidad manual interviene el sentido artístico de cada persona.
La producción de obras muy ajustadas al modelo real es difícil y requiere una serie de conocimientos artísticos tales como dibujo, modelado, sentido de la proporción, etc.
Pero como en este caso se trata del tallado de figuras rudimentarias, la cosa varía, ya que esto está al alcance de todo el mundo que tenga un mínimo de destreza y concentre su atención en el trabajo.
Para el tallado de la madera se utilizan unas herramientas especiales llamadas «gubias», que son una serie de pequeñas cuchillas con distintos perfiles de corte que se adaptan a un mango y facilitan extraordinariamente el trabajo. Estas herramientas se pueden adquirir en cualquier establecimiento dedicado a la venta de material para artistas.
Pero si no disponemos de ellas, o no deseamos gastar dinero en su compra, nosotros mismos podemos hacernos otras herramientas que la sustituyan.
En primer lugar es imprescindible una navaja (mejor de dos o tres hojas no muy largas, pero sí muy sólidas).
También podemos agenciarnos otras navajas especiales; una de ellas, de hoja curva, la haremos con un trozo de fleje de acero, el cual destemplaremos para darle la curvatura deseada y afilarla, una vez hecho lo cual volveremos a templarla.
Para destemplar el acero, basta simplemente con calentarlo al rojo vivo y sumergirlo en agua fría, siguiendo el mismo procedimiento para darle temple nuevamente.
También nos puede servir un raspador de los utilizados en las oficinas, el cual afilaremos lo más posible, así como las cuchillas de afeitar y las llamadas de aeromodelismo.
La forma de proceder es la siguiente:
Se toma un trozo de madera de tamaño y grosor apropiado al objeto que vamos a tallar y sobre una de sus caras se dibuja dicho objeto, con línea bien marcada para evitar que en las sucesivas manipulaciones se borre el dibujo.
A continuación, si la figura no es muy gruesa, se recorta con la segueta, procurando hacer el corte como un milímetro por la parte de fuera del dibujo.
Si la pieza de madera fuera excesivamente gruesa, se desbastará con el formón y después con la navaja, papel de lija y limas más finas.
Una vez definida la figura y debidamente redondeados los cantos, según requiera la forma del modelo, procederemos a darle más o menos acabado, según la habilidad de cada uno, a los relieves y concavidades correspondientes a la anatomía o estructura de la figura que se talle, para lo cual utilizaremos las gubias, si las tenemos, y si no las herramientas descritas anteriormente.
Este es el procedimiento general a seguir, pero en cuanto al resultado, repetimos que depende de la habilidad, paciencia y arte del ejecutante.
Los cortes de navaja, así como los golpes de lima, deberán darse en el sentido de la dirección de la veta de la madera.
Un material óptimo para comenzar el tallado es la corteza de pino, pues su blandura y la falta de veta facilitan extraordinariamente el aprendizaje del tallado.
En cuanto a la madera, deberá de ser blanda, tal como pino, chopo, etc.

COMPÁS
El compás, además de usarse para el marcado de círculos y arcos (fig. 12 A), se puede utilizar para el marcado de puntos equidistantes; para dividir un círculo en partes ¡guales (figura 12 B) y para copiar el contorno irregular de una moldura y transferirlo a la madera que hayamos de trabajar (fig. 13).
Si se han de marcar círculos o arcos mayores que no abarquen las patas del compás, podremos recurrir al sencillo método que vemos en (figura 14), un listón con un agujero en su extremo para sujetar el lápiz, clavado sobre la madera por el otro extremo, con un clavo con holgura,
El marcado de líneas transversales con la falsa escuadra se muestra en la figura 15, y las comprobaciones de escuadras y ángulos se efectúan como se ve en la misma.

EMPALMES Y ENSAMBLES
Se conoce con el nombre de empalme la unión de dos o más maderas en sentido longitudinal, de forma que la una sea la continuación de la otra.
Por el contrario, el ensamble es el acoplamiento de dos maderas en cambio de dirección, que puede ser en forma de cruz, esquina, aspa, «T», etcétera.
El más sencillo de los empalmes es la unión de las tablas por medio de clavos o tornillos.
En figura 16 podemos ver tres sistemas de empalme clavado: a) introduciendo los clavos oblicuamente, b) con largos clavos acodados y c) clavado invisible.
También es muy sencillo el empalme encolado, cuya técnica explicamos anteriormente en la sección de colas y pegamentos.

EMPALMES SIMPLES
Como su nombre indica, son empalmes muy elementales, cuyos cortes se dan para conseguir una mayor superficie de contacto entre las tablas a unir.
ENSAMBLES A ESQUINA
El extremo de una de las piezas se rebaja a media madera, con dos cortes transversales de sierra, en una extensión igual al grueso de la otra pieza.
ENSAMBLE A MEDIA MADERA
Los extremos de ambas piezas se rebajan a media madera, mediante dos cortes transversales de sierra en cada uno de ellos, en una extensión igual al ancho de la otra pieza.
ENSAMBLE EN CRUZ A MEDIA MADERA
En cada una de las piezas se practican con la sierra dos cortes a una distancia el uno del otro igual al ancho de la otra pieza y de una profundidad igual a la mitad del grueso de ambas piezas. La madera comprendida entre los dos cortes se vacía con el formón.